Почему когда перегорает лампочка выбивает автомат?

Почему перегорает одна из ламп в светильнике и выбивает автомат?

В светильнике установлены 2 лампы в параллельной цепи. 40 и 40, 60 и 40.

При включении перегорает одна из ламп и выбивает автомат на лестничной площадке. Автомат выбивает с искрением внутри. Вторая лампа продолжает гореть.

Проблема возникла внезапно. Раньше все работало хорошо.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (7)

Рустам

Проблема скорей всего в одном из контактов, чаще всего. плохой контакт создает подобные проблемы и когда защита перестает действовать, то вся эта эпопея может закончится возгоранием. имхо

Иванович

Вопрос достаточно сложный, и ответить на него сможет не каждый инженер с электротехническим образованием, не говоря о тех, кто сдавал ЕГЭ. Цепь питания электрической лампочки содержит ряд индуктивных элементов, среди которых следует выделить обмотки силового трансформатора, обмотки электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, трансформаторов тока и счетчиков электроэнергии в низковольтных распредустройствах трансформаторных подстанций. Если к потребителю (дому) используется воздушная линия электропередач, она вносит свою весомую лепту в общую индуктивность цепи. У потребителя индуктивными элементами являются электромагнитный выключатель на вводе в дом, трансформаторы тока и токовые обмотки приборов учёта общедомового электропотребления и автоматические выключатели распределительного устройства.

В каждой квартире есть свои индуктивные элементы. Это вводные и распределительные автоматические выключатели и приборы учёта электроэнергии. У электролампочек накаливания имеется своя индуктивность в виде двойной спирали нити накаливания. Хотя индуктивность каждого из этих элементов незначительная, их количество в цепи питания бытового электроприёмника велико, что оказывает заметное влияние общей индуктивности на
характер переходных процессов при коммутации электро приёмников, затягивая процесс наростания тока в цепи питания при увеличении нагрузки и препятствуя его снижению при увеличении её сопротивления. Сопротивление нити накаливания осветительной лампы при её включении из-за высокой рабочей температуры (около 2900 градусов) возрастает в 14,5 раз в сравнении с исходной. Начальный ток в нити, вне зависимости от мгновенного значения напряжения питания на момент коммутации, из-за индуктивности отсутствует. В дальнейшем рост тока определяется как её индуктивностью, но в большей степени мгновенным значением напряжения питания и как оно меняется в момент коммутации — возрастает либо уменьшается.

В худших начальных условиях из-за низкого сопротивления холодной нити ток в лампе быстро достигает значения, значительно превышающий номинальный. В значительной мере рост тока сдерживает индуктивность сети. Поскольку тепловая мощность в нити пропорциональна квадрату протекающего тока, нить быстро разогревается. Одновременно увеличивается сопротивление нити. Из-за индуктивности ток в лампе не успевает снижаться в той же мере, как из-за нагрева растет сопротивление нити, поэтому в момент, когда температура её достигнет рабочей, ток остаётся выше номинальной величины.

По этой причине температура нити продолжает некоторое время повышаться. Лампы конструируют таким образом, что рабочая температура нити на несколько сот градусов ниже температуры плавления вольфрама. По этой причине кратковременное повышение температуры при включении лампы обычно не приводит к повреждению нити. В отдельных случаях, когда начальные условия при коммутации оказываются крайне неблагоприятны, температура нити может приблизиться к температуре плавления вольфрама. Металл становится пластичным и под воздействием своего веса провисает и обрывается. Иногда провисание сопровождается смыканием витков спирали нити накала и перемыканием отдельных её участков. Ток в лампе многократно возрастает, нить накала расплавляется. В месте разрывов в атмосфере аргона внутри колбы возникает электрическая дуга, перекидывающаяся на молибденовые выводы. Ток дуги близок к току короткого замыкания, что ведёт к срабатыванию автоматического выключателя защиты.

николай

Добрый день. У Вас в паралельно подключены лампы разной мощности. Лампа имеющая меньшую мощность имеет большее сопротивление. Т.е. бОльшую длину и более тонкую спираль. В процессе эксплуатации тонкая и закрученная (чтобы вместить всю свою длину) под действием нагрева она вытягивается и начинает провисать. Наступает момент, когда при очередном включении под действием мгновенного нагрева обвисшая спиралька «подпрыгивает» и схлестывается. При этом сопротивление резко падает и автомата принимают это за КЗ со всеми вытекающими последствиями. У лампы бОльшей мощности ввиду более толстого и короткого проводника спирали этот процесс более длительный.

ЮрийВладимирович

Простая скрутка под изолентой, на освещение до 200 Вт, продержится не более 5-ти лет. Если вы эту скруточку СИЗиком закрепите — можете забыть, что у вас там скрутка.

Pe4nik

Непонятно. Если автомат выбивает, то как вторая лампа продолжает гореть? Это значит не параллельное соединение и вообще разные цепи!
Скорее всего проблема в обрыве «нуля» в общедомовой проводке, что приводит к перекосу фаз и повышению/понижению напряжения, вплоть до 380 вольт. В таком случае может и лампа сгорать, и автомат выбивать, и искрение при включении, ибо очень большой ток. Вторая лампа, возможно, вообще находится на другой фазе.

Сергей

В лампах накаливания при выработке ресурса создаются условия при которых при включении во время переходного процесса вдоль спирали создается за счет ионизации газа проводящий низкоомный канал. Он закорачивает цепь внутри лампы, от «взрыва»не плавится, а механически разрушается спираль и перегорает один из подводящих от цоколя проводников. Он специально сделан тоньше, срабатывает как предохранитель. Крайне редко, я сталкивался с таким один раз, спираль остается целой, а провод перегорает!
Так что с мультиметром не стоит канителиться зря. Выход один — заменить лампы накаливания на другой тип или терпеть такие эффекты

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Если при включении светильника моментально срабатывает автомат, значит, в цепи возникает короткое замыкание. То что вы наблюдаете при отключении искрение, дополнительное подтверждение, что сила тока достаточно большая, в автомате из-за этого запросто могут оплавиться или спаяться контакты. Поэтому рекомендую быть внимательнее, если кроме этого автомата в цепи других нет – в один момент он может не отключиться, если контакты спаяются.

В описанной вами ситуации не совсем понятно насчет второй лампы, вы пишете, что первая из них перегорает, автомат на лестничной клетке отключается, а вторая лампа продолжает гореть или она горит только после повторного включения автомата?

Чтобы отыскать место повреждения, вам нужно проверить цепь на предмет короткого замыкания при помощи мультиметра. Только сначала обязательно отключите электроснабжение этого участка, желательно и фазу, и ноль, если отдельного автомата на освещение у вас нет, обесточьте всю квартиру. Перед началом работ проверьте индикатором отсутствие напряжения в конкретном узле.

Затем вкрутите лампочку в патрон, который постоянно перегорает, и проверьте мультиметром цепь на наличие короткого замыкания. Скорее всего, проблема в самом светильнике, поэтому вам нужно снять его с места крепления и начать прозвонку с проводов, идущих к конкретной лампе. Если можно не снимать, прозвоните прямо в месте установки.

Неправильно перегорают лампочки.

Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то — фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

В момент перегорания лампочки ток резко увеличивается (это также происходит в момент включения) — природу этого явления я не помню — кто-то давно уже объяснял — вот на это явление и реагируют чуйствительные автоматы. Автоматы класса «С» по моим наблюдениям — на перегор лампочек не реагируют, а класса «В» — срабатывают. Про автоматы других классов не скажу — не встречался.

dymen написал :
Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то — фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

ИМХО вы путаете причины и следствия.
Точнее причина в том, что поднимается толчком напряжение и ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА И ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ.
Перегорание лампочки не является причиной выбивания автомата.

2EgorP ,
Интересно, а с чего это вдруг автоматы стали реагировать на напряжение?

На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажется.

На мой взгляд есть несколько путей решения — поменять автомат на такой-же с характеристикой D, поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), или ставить устройство плавного включения с защитой от КЗ.

BV написал :
На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажетcя

А в чем тонкость. Не самоиндукция же?

В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.

BV написал :
. поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), .

Подумав, решил, что насчет индуктивности я наверное погорячился , хотя может ALL имеет другое мнение?

Да брось те вы. Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Да, а если в лампочке предохранителя нет, то при перегорании она красиво так отстреливается из цоколя

2Sergey_G. ,
так вот похоже, что именно при сгорании этого предохранителя она и отстреливается.

Как мне известно лампы до 25 Вт вакуумные, и при перегорании просто перегорают, а вот «выше» содержат инертный газ криптон (причем почти атмосферного давления- если разобьешь не поймешь, а 25 Вт хлопнет), и при перегорании возникает дуга, поэтому резко возрастает сила тока, но там один проводник специально сделан тонким (почти плавкий предохранитель) и должен перегорать. И если он не сработал (ну или автомат) то лампа просто взрывается.

На самом деле- один из проводников в лампе выполняет функции предохранителя. Но верно и другое — в момент зажигания лампы ток через холодную сприаль может быть в десятки раз больше номинального, и срабатывание автомата при сгорании лампы на самом деле защита от больших неприятностей. Так стоит ли ломать из-за этого копья? Пожар-оптимальнее?

Подниму тему про «Неправильно перегорают лампочки. «.
Подскажите, пожалуйста, что за фигня: в квартире перегорают лампочки и выбивает «световой» автомат в щитке. Т.е. включаю светильник в коридоре, хлопок, весь свет в квартире отрубается, т.к. отрубается автомат в щитке, лампа в светильнике сгорела. Или включаю 4-хламповую люстру, хлопок, свет в квартире гаснет (автомат выбило), при включении автомата одна из 4-х ламп в люстре сгорела. Что это может быть? Вроде автомат в щитке подключен правильно. Но раза 2-3 в месяц горят лампочки.

Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

BigHarry написал :
Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

У меня один раз выбило. Автомат 10А, «С». Сейчас перешёл на энергосберегающие лампочки.

BigHarry написал :
Да брось те вы. Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.

Может там напряжение повышенное ?
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое , ЛН живут по 1 году при интенсивной эксплуатации , и 2-3 при редком использовании. НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

Есть желание запитать лампу ДРВ 160 постоянным током через диодный мост.

Какой лучше взять,для обеспечения надежности. (мощность 200 ватт и больше)

КД402-403 серии А-И
или КЦ402-405
И в чем между ними разница.
Одиночные диоды (типа Д245 или КД245 )ставить не буду однозначно,т.к места мало.

Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

КЦ407А

azus6 написал :
И в чем между ними разница

в справочниках по полупроводникам, ну мона в ынтырнете посмотреть, если знамо это

ВТБ! написал :
Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

И Е14 и Е27. И даже сгорела энергосберегающая (после этого отказался от этих энергосберегающих, пусть уж лучше дешевые горят).

azus6 написал :
Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

Ведём отбраковку мостов!

КЦ407А рассчитан на меньший ток, чем КЦ 402а.(вроде бы ,точно не знаю,т.к с КЦ407 дела не имел)
КЦ402 А имеет ток 1 ампер.
Соответственно мощность в нашем случае 220 ватт, что более чем достаточно (у нас 160 ватт ,причем чисто активной нагрузки (что не может не радовать)

Лампа ДРВ, в отличие от ДРЛ является активной нагрузкой (косинус Фи =1) поэтому с успехом будет питаться постоянным током , чтобы иметь коэффициент пульсации 2-3% (у обычной ЛН 4-6% , у люминечцентных на разных фазах -6-8% , у люминесцентных компенсированных 20-25% , некомпенсированных—45-56% , у ДРЛ —68-80%
)

Также,естественно,поставлю переключатель,чтобы раз в сутки менять полярность (для сохранения срока службы лампы) . Был бы благодарен,за схемку простейшей автоматики (на реле) которая бы меняла полярность автоматически (при выключении).

azus6 написал :
Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое . НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

А перед этим было сообщение

dinamit007 написал :
Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Справка
Черноголо́вка — город в России — наукоград, крупнейший населённый пункт самостоятельного муниципального образования Московской области — городской округ «Черноголовка», образованного в входе муниципальной реформы в Ногинском районе (муниципальный район «Ногинский район» также самостоятельное муниципальное образование в Московской области).

Вот потому-то в этом городе и встречаются странные дела.

Дома 5 -6 этажей-с электроплитами

Посмотрел в интернете

КЦ402А 1А
КЦ402Г 1А 300в
КЦ405А 1А 600в
КЦ405В 1А 400в
КЦ405 1А 300в
КЦ405Д 1А 200в
КЦ407А 0.5А 400в
КЦ410А 3А 50в
КЦ410Б 3А 100в
КЦ422
КЦ402И 0,6А 500в
КЦ402Б 1А 500в
КЦ402Д 1А 200в

КЦ405а ,КЦ402а будут в самый раз.

Лампа ДРВ 160, с питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный ) обеспечит высокое качество освещения в жилом помещении и является оптимальным решением для тех,у кого взрываютсяперегорают обычные лампочки.
Выпрямитель избавляет от пульсаций , а светильник закрытого типа полностью защищает глаза от UV.

azus6 написал :
питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный )

azus6 дарю Вам ноу-хау — запалюете смолоскып (поджигаете факел) — светло, тепло, уютно, гламурно, никакого УФ, мона и сосиску зажарить

Все таки так и не ответили—какой мост лучше выбрать+нужен ли конденсатор

azus6 написал :
Выпрямитель избавляет от пульсаций ,

а с неравномерным износом электродов на лампе как будете бороться ?

Читайте внимательно—я же сказал—переключатель.

И просил схемку автоматики (на реле) чтобы при выключении меняло полярность.

azus6 написал :
Читайте внимательно—я же сказал—переключатель.

это не вариант ваша лампа высокого давления так что плотность тока соответственная — анод быстро отгорит и привет.

Даже если менять полярность не раз в неделю (как рекомендуют) ,а перед каждым включением?

Я думаю,что это вранье.

Во первых, в данном случае ставили один диод (однополупериодное выпрямление)
Во вторых, диод без радиатора при такой мощности (пусть даже в подъезде 10 лампочек по 100 ватт ) быстро выйдет из строя

В третьих,данное дело не должно было вообще работать (диод до дросселя=взрыв )

Значит так. Докладываю о результатах.
Запитал свою ЛД80 ,что висит над столом постоянным током через КЦ405А.(поставил после дросселя)

Субъективно,качество освещения высокое. Полное отсутствие мерцания, яркость та же.

Темное пятно с одной стороны после 2 часов работы составляет 4-5 сантиметров и не увеличивается. Думаю надо менять полярность раз в сутки.,дабы не допустить его расползания.

Теперь думаю над переключателем. Помогите схемкой. Просто поставить П2к не хочу . Хочу тумблер.
На сколько положений брать ?
В идеале,конечно,хочу схемку с реле. Чтобы полярность меняло автоматически (при выключении )
Что касается срока службы ,то он в данном случае не особо волнует. При работе на переменном токе эта лампа отработала бы 5000 часов, на постоянном отработает 3000 .
При цене на лампу 40 рублей особо заботиться о ее сроке службы не вижу смысла.
Зрение-дороже.

Приобрел сегодня так же ДРВ. 160 ватт увы не нашел, дали 250 ватт (увы E40, пришлось и патрон купить-керамический на 10 ампер)

Запускал для пробы—светит так,что ох. ть можно. Теперь надо срочно приобретать светильник «Шар молочный» . Такая лампа должна эксплуатироваться только в полностью закрытом светильнике.

Патрон придется заменить, за нагрев опасаться думаю не надо—-«ШАР» имеет модификацию для ламп накаливания 300 ватт. А ДРВ 250 грееется во всяком случае не больше ЛН 300.

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

• Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
• Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

• АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

• Перегрузка в электросети.
• Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
• Поломка осветительного прибора.
• Неисправность защитного устройства.
• Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

• Отключаем все агрегаты от сети.
• Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
• Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

• КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

• Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
• Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

• Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
• Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

• Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
• Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
• Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
• Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

• Изношенный изоляционный слой кабеля.
• Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Форум / Электрика / Перегорает лампочка, выбивает автомат.

Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 11:44

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 12:55

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:04

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:12

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:23

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 13:56

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Victor zmey
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:42

Если бы Эдисон не изобрел электричество — мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:42

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 14:48

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 16:16

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 21:36

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 21:51

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

02 мая 2007 г., 23:04

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 09:21

Rustmaker
профи

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 09:31

Не понял, но попробую. (с) Rustmaker

ozi
модератор

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

03 мая 2007 г., 10:46

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

13 августа 2007 г., 15:45

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

16 августа 2007 г., 00:05

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

28 января 2009 г., 13:57

Re: Перегорает лампочка, выбивает автомат.

28 января 2009 г., 22:35

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке !

Почему когда перегорает лампочка, выбивает «автомат»?

Лампочка перегорает, и в моём квартирном щитке выбивает автомат освещения!

При перегорании лампочки между концами раскаленной спирали зажигается дуга, которая быстро испаряет спираль и перекидывается на токовводы. Проводимость дуги очень высока и возникает короткое замыкание.

В приличных лампочках всегда был предохранитель в виде тонкой легкоплавкой проволочки в ножке. Сейчас ради удешевления часто его не ставят, и это приводит к срабатыванию автоматов, взрыву лампочки при перегорании

Лампочки могут по-разному перегорать, например, через КЗ. Видимо, это как раз Ваш случай — при коротком замыкании резко возрастает ток, что и приводит к выбиванию автомата.

Если это лампа накаливания, то механизм может быть такой: со временем вольфрамовая нить истончается за счет испарения металла с её поверхности. Ухудшается теплоотвод — спираль локально перегревается и рвется, но поскольку она находится в механически напряженном состоянии, то оборвавшийся конец спирали из-за хаотичных движений может коснуться подводящего электрода, вызвав КЗ.

Причина выбивания автомата в возникновении дуги на пыли вольфрама после перегорания. Ее сопротивление минимально, падение напряжения не более 2-4 десятков вольт.

В автомате срабатывает не медленный биметаллический расщепитель, а быстрый, который представляет из себя катушку, включенную последовательно с нагрузкой. Электромагнитное поле катушки выталкивает стержень, управляющий размыкателем.

Несколько десятков лет назад, когда была зафиксирована эта проблема, вводы лампочки внутри нее стали делать из легкоплавкой проволоки, которые перегорали в момент возникновения дуги.

В данном случае автомат сработал быстрее.

Выбивает автоматический выключатель при перегорании обычно только ламп накаливания. Основная причина заключается в возникновении электрического дугового разряда между контактами при перегорании лампочки. Лучше всего отказаться от использования ламп накаливания и перейти на качественные энергосберегающие, а ещё лучше светодиодные.

Прежде всего нужно понимать, что «автомат» (автоматический выключатель) это устройство защиты, потому его параметры выбираются в зависимости от целей его применения. В бытовой электропроводке цель автомата защитить эту электропроводку от перегрузки и сверхтоков, поэтому автомат выбирают по номинальному току равному максимальному току который способна выдерживать защищаемая проводка, без перегрева, мощность включаемых эл.приборов не учитывается. В промышленности автоматический выключатель может быть применен для защиты эл.прибора-потребите­ ля или группы потребителей, при этом выбирают автомат с током отсечки на один пункт в стандартном ряду номиналов выше чем максимальный потребляемый ток потребителя или суммы токов группы потребителей, но в случае защиты эл.приборов, кроме тока отсечки согласовывают и другие параметры автоматических выключателей (время срабатывания например).

Неонка — это по сути лампа с высоким сопротивлением, включенная последовательно с лампочками (в данном случае со светодиодными лампами, которые в силу того, что мало потребляют, могут начать свечение при достаточно низком напряжении). Так вот собственно.

И неонка и светодиодная лампа имеют некое сопротивление, и получается примерно такая картина:

Три лампы включенны параллельно, и эта вся гирлянда включена в сеть последовательно с неонкой.

Как мы знаем из закона Ома, при параллельном соединении сопротивлений, их общее сопротивление уменьшается согласно формуле 1/х = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3

Одна лампа из данной гирлянды перегорает, но при этом имеет некое сопротивление, чего не достаточно для того, чтобы лампочки засветились.

Теперь выкручиваем сгоревшую лампочку, увеличивая итоговое сопротивление оставшейся гирлянды, соответственно увеличивается напряжение, которого теперь уже достаточно для попытки запусти драйвера в светодиодных лампах и они начинают светиться. Причем — свечение ламп будет больше, если выкрутить еще одну лампочку (можете проверить, оставив только одну лампу)

Ну и как следствие (ну если вдруг не знаете) — если выкрутить все лампочки, то неонка в выключателе так-же не будет гореть в любом положении выключателя.

Это просто, у вашего друга неплохой потенциал мага, или практикующего энергетику, сейчас даже можно сказать, эзотерику, но по сути главное то,что есть потенциал для работы со своей энергетикой, но не проведя активацию и инициацию, он попадает в очень не простую ситуацию. Первое: он не сможет контролировать своё настроение и поведение, второе: он не сможет быть счастлив и удачлив, третье: он будет попадать в сложные ситуации и отношения. Всё будет возрастать по экспоненте, и только после 56 лет, если доживёт, судьба повернётся к нему лицом.

Ответ: он маг, не активированный и не инициированный.

Лампочки перегорают из-за того, что при работе спирали происходит испарение вольфрама, его перекристаллизация, спираль подвергается многократным термоударам, при которых температура за десятки миллисекунд поднимается от комнатной до 3000 градусов и наоборот, и одновременно с этим через эту же спираль протекают импульсы тока, измеряемые десятками, а иногда и сотнями ампер, которые производят уже механические удары и рывки — магнитным полем. Постепенно у спирали появляются слабые места с более высоким сопротивлением и более низкой механической прочностью, их прочность еще больше падает, сопротивление все более растет, температура тоже увеличивается. И в итоге спираль рвется. Чаще всего, это происходит при включении, когда через спираль протекает ток, раз в десять больший, чем номинальный. При этом вся спираль еще не успевает прогреться, но отдельные ее участки разогреваются до плавления межкристаллитных прослоек и рывок, вызванный электромагнитными силами и термоударом, разрывает ослабленную спираль.

Если лампочки часто перегорают, причиной может быть несоответствующее напряжение. В сети порой бывает напряжение свыше 240 В, что резко сокращает срок службы лампочек. В советские годы у нас выпускались лампочки, рассортированные по группам — на пониженное напряжение (215-225), нормальное (225-235) и повышенное (235-245 В) и при повышенном напряжении достаточно было поставить такую лампочку. Сейчас все они на стандартное напряжение.

Бывает еще другая проблема. КОгда проводка рассчитана на большую мощность, пусковой ток мощных ламп становится слишком большим, что понижает их срок службы. В таком случае необходимо использовать устройство плавного пуска, которое постепенно или ступенчато повышает напряжение на лампе и исключает сильные броски тока.

Если в колбу воздух попал, а самая главная причина,- установка лампочки, расчитанной на меньшее напряжение, например- вкрутили лампочку 12- вольтовую в патрон на 220,- щелчек выключателя- хлопок и яркая вспышка.

(Взрывы плафонов, теоретически возможны, но мало вероятны,- стекло там толстое, весьма.

Лопнула лампочка и отключился свет: в чем причина

Если лампочка взрывается, значит где-то электрики перемудрили с сетью, а может, в осветительном приборе имеется дефект.

На самом деле, есть множество различных причин, которые могут привести к этой неприятности. Но если такое происходит неоднократно, нужно иметь представление, где в первую очередь искать корень зла. Своевременно проведённая профилактика и ремонт позволят избежать многих аварийных случаев и неприятностей.

Прежде всего, нужно выяснить, при каких обстоятельствах отключился свет

Если, например, свет погас в момент включения электроприбора, значит, причина, по всей вероятности, в нем. Прибор нужно немедленно отключить и без проверки больше не включать. Если это произошло при включении люстры, то чаще всего при этом перегорела лампа, а от броска тока выбило пробку. Принцип работы автоматического выключателя в том и заключается, чтобы при скачке тока отключить линию и обезопасить ее.

Как работает электрическая лампочка

В первую очередь нужно понять, как функционируют лампочки. Рассмотреть их принцип работы можно на примере лампы накаливания. Ток проходит через тонкую спираль, сделанную из вольфрама. Температура плавления этого металла достаточно высокая. Вольфрамовая нить может разогреваться до 2500°. Когда спираль раскаляется, она излучает свет.

Внутри колба наполнена газом, например, аргоном или смесью газов. Под его давлением уменьшается скорость разрушения вольфрамовой нити. Но все равно со временем она разрушается на мелкие частички. Тогда на проводнике появляются слабые места, на которых он может разорваться.

В газоразрядных лампах светится газ, находящийся внутри колбы. Свечение возникает под воздействием электрического заряда.

Итак, если выбило пробки в щитке, что делать?

Если причина выбивания пробок осталась пока не известной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели перевести в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией.

Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели (какие автоматические выключатели отключились). Предварительно ознакомьтесь со схемой стандартного квартирного распределительного щита. При этом нужно руководствоваться следующими соображениями: если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе, значит, трогать пробки на лестнице не нужно — они наверняка целы; если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно на лестнице или же в начале стояка.

Что делать, чтобы лампочки не взрывались

Если за долгие годы вас уже перестали удивлять взрывы лампочек в собственном доме и это явление уже воспринимается как нечто обычное, то подумайте над советами, которые дают знающие люди:

1. Поменяйте все источники света в доме. Установите вместо ламп накаливания светодиодные светильники или же галогенные. Хоть и выйдет это дороже, но проработают они намного дольше.
2. Дом старый, в нём и проводка с выключателями тоже старые? Так замените их настолько быстро, насколько это возможно.
3. Приобретать лучше лампочки фирм, которые уже достаточно долго существуют на рынке, к таким относится Philips. Для производства своих изделий они используют детали исключительно высокого качества. Покупая лампу, осмотрите её внешний вид, не забудьте прочитать и её технические характеристики.
4. Все источники света и осветительные приборы, установленные в доме, должны быть одинаковы по мощности.
5. Избегайте скручивать провода при их соединении, лучше немного потратьтесь на закупку колодок.

Если от взорвавшейся лампы внутри патрона остался цоколь, то выключите электропитание в доме и при помощи острогубцев извлеките цоколь.

А как же разобраться, из-за каких именно пробок пропал свет в квартире?

Для этого нужно знать, исправен ли свет в других квартирах, питающихся от этой же фазы стояка. Если исправен, ищите на своей площадке. Если погас свет в нескольких квартирах, дело в предохранителях в начале стояка.

На лестничных клетках ни в коем случае нельзя проверять предохранители контрольной лампой, потому что легко попасть на «чужую» фазу, а напряжение между фазами 380 В (в сети 380/220 В), т.е. значительно выше, чем между фазой и нейтралью (нулем) 220 В, вводимых в квартиры. Никогда не вставляйте в предохранители, даже на мгновение, отвертки, гвозди или другие металлические предметы. Если в сети имеется короткое замыкание, то в лучшем случае от таких испытаний перегорят следующие предохранители и вместо одной группы (квартиры) погаснет свет во всех группах (квартирах). Но может окончиться и хуже — ослепительный свет электрической дуги обожжет глаза.

Для безопасного ремонта проводки обратитесь к профессиональному мастеру. Чтобы заказать услуги электрика в Королеве или оформить вызов электрика в Мытищи, незамедлительно свяжитесь с нашим оператором, как только отключился свет. Если нужен электрик в Щелково, звоните, приедем в течение часа.

Вариант №2.1

У вас старые черные автоматы, выключаете/включаете — ничего не происходит. Прежде чем отключать соседские автоматы, убедитесь что не отключен главный рубильник (см. картинки). Его нужно провернуть по часовой стрелке на 90 градусов(Рубильник 1) или нажать на красную кнопку(Рубильник 2). Также аккуратно, одной рукой, не задевая других элементов в щите. Вопрос решился? Знаете, что делать

Выключился свет, а ремонт вы хотите выполнить самостоятельно… Будьте осторожны!

Выполняя какие-нибудь работы с электрикой, соблюдайте правила техники безопасности.

Для исправления контактов в винтовых соединениях необходимо плотно затянуть винты и гайки. Если нет шайб, нужно их подложить. Если контакт плох потому, что провод окислен, грязен или с него недостаточно тщательно удалена изоляция, нужно провод зачистить.

Если нагреваются контакты и участки проводов, расположенные вблизи контактов, значит соединение неплотное и его нужно подтянуть.

Если поврежден какой-нибудь один прибор, а остальные исправны, значит искать повреждение нужно именно в нем. Если исправная лампа не горит, плитка, утюг, чайник и т.п. не нагреваются, то дело в нарушении контакта: лампа не доходит до контактов патрона, перегорела спираль, штырек вилки не касается гнезда, обломан провод.

Полезные рекомендации для тех, у кого взрываются лампы

Если взорвавшаяся в квартире лампа для вас не редкость, то соблюдайте такие советы специалистов:

1. Замените обычные лампочки на галогенные или светодиодные источники света с блоком питания. Их цена немного выше, но служат они намного дольше.
2. Если у вас старая проводка и выключатели, то постарайтесь заменить их как можно скорее.
3. Покупайте источники света проверенных производителей, например, Philips. Они используют во время изготовления ламп только качественные детали. При выборе осветительного элемента обращайте внимание на его внешний вид, а также изучите характеристики.
4. Подбирайте лампочки и светильники одинаковой мощности.
5. Не соединяйте проводники методом скрутки, используйте клеммные соединения.

Если после взрыва лампы цоколь остался в светильнике, то обесточьте помещение и выкрутите его острогубцами с заизолированными ручками.

Вариант №3.1

У вас выбивает дифф.автомат. На некоторых дифф. автоматах(см.картинки) есть маленькая кнопочка, которую необходимо нажать, прежде чем включить устройство. Помогло? Вы уже почти электрик.

Срок службы электроламп

Чаще всего в жилых помещениях применяют лампы с вольфрамовой нитью, люминесцентные, галогенные и светодиодные источники света. Длительность их работы зависит от используемой технологии:

1. Обычные лампы служат до 1000 часов. Однако после 750 часов горения свет становится более тусклым.
2. ЛЕД-лампы способны работать около 50000 часов (до 15 лет). Однако в реальности срок их службы уменьшается до 5 лет, но и это лучший результат по сравнению с другими видами ламп.
3. Люминесцентные источники света способны работать 20000 часов. Однако это возможно только при соблюдении таких условий: нечастое включение, отсутствие перепадов напряжения.
4. Галогенные устройства оснащены нитью накала, которую защищает от быстрого разрушения буферный газ. Поэтому их номинальный ресурс больше, чем у обычных лампочек – около 4000 часов.

Для продления сроков эксплуатации лампочек рекомендуется использовать блок питания.

Позаботьтесь о запасных автоматах, причем если в квартире автоматы на 10 А, то в стояке должны быть автоматы на 16 А

Помните, что прибор работает, но «бьет», когда оголенный проводник где-нибудь касается корпуса или если неправильно изолирован вывод из прибора.

Постарайтесь выяснить для своей квартиры: каково номинальное напряжение в квартире; от каких предохранителей (автоматических выключателей) питается квартира; как распределены по группам комнаты и общая площадь и от каких предохранителей на щитке в квартире питается каждая группа.

Очень полезно сделать на щитке надписи или же начертить схему питания и повесить ее у щитка.

Разрыв провода, как правило, встречается в местах частых перегибов. Чтобы провода не перегибались, у переносных приборов нередко можно встретить шланговые провода в прочной оболочке либо пружину, предохраняющую провод от перегибания.

Следует знать, какова пропускная способность проводов и счетчика, чтобы никогда не перегружать провода и счетчик. Пропускная способность провода зависит от типа электропровода.

Считать неисправным прибор можно лишь в том случае, если другие, заведомо исправные приборы, работают от той же штепсельной розетки, так как может случиться, что не прибор плох, а розетка неисправна. Если при включении прибора сыплются искры, сильно тускнеет и даже гаснет свет, перегорают пробки, ищите в приборе нарушенную изоляцию между выводами или закороченные витки.

Если материал этой статьи был для вас интересен и полезен, поделитесь им со своими знакомыми в социальных сетях. Возможно, кому-то эта информация очень пригодится. C уважением, Королевский электрик в Пушкино.

Основные выводы

Как видите, причин нарушения целостности ламп достаточно много.

Если это произошло впервые, то, возможно, проблема в осветительном элементе, тогда нужно приобрести устройство проверенного производителя.

Но, если лампочки взрываются с завидной периодичностью, то нужно искать проблему глубже.

Если это связано со скачками напряжения, то используйте стабилизатор или блок питания.

Источник света может выйти из строя из-за старой проводки, выключателей, слабых контактов в патроне.

Чтобы избежать поломки, замените проводку и проверьте соединения. Обычные лампы нередко взрываются из-за перепадов температуры, вибрации, резкого звука. В таком случае их лучше заменить на светодиодные источники света.

Лампы и светильникиСветовой поток и прочие технические характеристики ламп ДНаТ 400 Вт

Лампы и светильникиОсобенности контейнеров для сбора и хранения ртутных ламп и ртутьсодержащих отходов

Совет №2

Отключите все электроприборы из розеток. Выключите все выключатели света, проверьте лампочки в патронах, выкрутите их. Осмотрите все розетки на наличие воды или гари, убедитесь что вас не залили сверху. Если почувствовали запах гари или дыма, ищите проблему. Осмотрите щиток на наличие обгоревших проводов или оплавленных автоматов. В случаях обгорания изоляции, автоматов, запаха из под обоев, стен — лучше ничего не трогать и дождаться электрика.

Вариант 5

(Самый печальный) У вас стоят пробки. У опытных электриков, при виде пробок на глаза наворачиваются настоящие слезы. Пробки советского образца – это слезы электрика. Замена пробки на автомат, у профессионала не должна занимать более 20 минут, примите к сведению! В вашем случае (нет электрика рядом), лучше поменять пробки на новые, так как они обычно просто сгорают.(Если у вас новые пробки, достаточно включить кнопочку на них). Прежде чем их менять или включать, необходимо устранить причину перегорания пробки, воспользовавшись советом №2.

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика — это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе