Почему не сработал автомат при коротком замыкании?
Не сработал автомат!
Не сработал автомат!
02 ноя 2009 22:59
Re: Не сработал автомат!
02 ноя 2009 23:04
Вообще, автоматы калибруются специальной электролабораторией — измеряетcя время отключения автомата при определённой величине тока, превышающей номинальное значение тока автоматического выключателя. В расчет берется и длина электрической группы, питающаяся от автомата (и у вас причина может быть в этом — если линия длинная, то и время срабатывания больше). Обычно замеры делают на вновь вводимых электроустановках. А насчёт выбраковки ещё в магазине затрудняюсь ответить.
Вы, к сожалению не написали какой номинал автомата (ампер). К тому же классифицируются автоматы не только по амперажу, но и по току мгновенного расцепления:
величина, кратная току теплового расцепителя Iнр. Согласно этой характеристике, существуют следующие типы автоматических выключателей:
тип «B» — от 3 до 5 Iнр теплового расцепителя
тип «С» — от 5 до 10 Iнр
тип «D» и «К» — от 10 до 14 Iнр
это для автоматов с исполнением пд DIN-рейку
Если не секрет какой производитель у ваших автоматов?
Re: Не сработал автомат!
02 ноя 2009 23:34
Re: Не сработал автомат!
03 ноя 2009 10:59
ULA писал(а): классифицируются автоматы не только по амперажу, но и по току мгновенного расцепления величина, кратная току теплового расцепителя Iнр. Согласно этой характеристике, существуют следующие типы автоматических выключателей:
тип «B» — от 3 до 5 Iнр теплового расцепителя
тип «С» — от 5 до 10 Iнр
тип «D» и «К» — от 10 до 14 Iнр
Если не секрет какой производитель у ваших автоматов?
Производителя не помню, сегодня посмотрю, по-моему импортный какой то, он на 25А. В связи с чем, уверен, что ток при КЗ на линии с нормальным автоматом превышает 25А и он должен был сработать вне зависимости от его длины. Ведь автомат в первую очередь предназначен для защиты от КЗ, а потом от перегрузки проводки, и тем самым ее возможного возгорания. Допустип сечение проводки расчитано на 5-6кВт соответственно надо ставить автомат на 25А. Поэтому думаю тут причина банальная — заводской дефект. Думаю самой хорошей проверкой в магазине было бы соединять через покупаемый автомат 0 с фазой в розетке магазина. Если они так уверены в качестве своего автомата, то им нечего бояться, он просто «выбит» и все! Если не так то поправьте меня.
И еще согласно Вашему раскладу по типам «В С D» ничего не понял, поэтому просто подскажите какой номинал брать и от чего это зависит.
Re: Не сработал автомат!
03 ноя 2009 15:33
Re: Не сработал автомат!
05 ноя 2010 13:18
Логика у Вас правильная, но не совсем. Есть опасение, что после такой проверки автомат перестанет работать вовсе. Для проверки автоматов есть соответсвующая методика.
Но скорее всего, Ваш провод оплавился не тогда, когда было КЗ, а ранее. Надо смотреть какая нагрузка была на этой розете, какой провод и какие автоматы на этой группе.
Re: Не сработал автомат!
05 ноя 2010 15:42
Еще при выборе номиналов автомата очень важно учитывать напряжение в сети, где он будет эксплуатироваться. Понятно, что это 220 вольт, но это в идеале. Не так давно меняли полностью всю проводку на даче, ставили новый щит. учет, конечно защиту новую. В итоге, когда в процессе работ нечаянно «коротнули», автомат на 25 А (одна из розеточных групп) лишь загудел, выключать пришлось самим — хорошо, что это на глазах было, короче, не «отшил».
Ошибка была в том, что эта дачная сеть была сильно «посажена». 220 вольт, как оказалось, там и близко не было! — 180-190 вольт. Причем, это «лучшая» фаза. Поменяли автоматы, на осветительные группы поставили 10 А, на розеточные — 16 А. Осветительные срабатывали как надо, розеточные — тот же эффект. В итоге и туда «воткнули» на 10 А, после чего, вроде защита начала срабатывать.
Помимо просаженной сети причина была в большой протяженности некоторых отходящих групп (дача — 2 этажа), что не могло не повлиять на срабатывание.
Может и у ТС с напругой те же проблемы? Хочу сказать, что помимо производителя, номинала автоматов, нужно обязательно учесть все условия их эксплуатации.
Re: Не сработал автомат!
05 ноя 2010 18:11
ULA писал(а): .
Ошибка была в том, что эта дачная сеть была сильно «посажена». 220 вольт, как оказалось, там и близко не было! — 180-190 вольт. Причем, это «лучшая» фаза. Поменяли автоматы, на осветительные группы поставили 10 А, на розеточные — 16 А. Осветительные срабатывали как надо, розеточные — тот же эффект. В итоге и туда «воткнули» на 10 А, после чего, вроде защита начала срабатывать.
Помимо просаженной сети причина была в большой протяженности некоторых отходящих групп (дача — 2 этажа), что не могло не повлиять на срабатывание.
Может и у ТС с напругой те же проблемы? Хочу сказать, что помимо производителя, номинала автоматов, нужно обязательно учесть все условия их эксплуатации.
Понял Вашу мысль. Согласен. Тогда правильнее говорить о высоком сопротивлении цепи «Фаза-Нуль». Т.е. если сопротивлените этой цепи велико (причина может быть из-за высокой протяженности линий), то ток КЗ мал и поэтому приходиться применять автоматы меньшего номинала и как следствие меньшего тока КЗ. Кстати, низкое напряжение сети («просадка») скорее всего именно по этой причине — очень длинные линии.
И еще добавлю. Если предполагалось, например, в розеточной группе 16А, а вы поставили автомат на 10А, то тепловой расцепитель сработает при превышении 10А. Таким образом, применение автоматов меньшего номинала ограничит мощность групповой линии. Заказчику это может очень сильно не понравиться
Re: Не сработал автомат!
05 ноя 2010 19:12
Возможно, но, согласитесь, лучше быть уверенным, что защита у клиента работает и не сгорит в конце концов эта дача (по нашей вине!).
А насчет того, что 10 А — мало: ну, этот номинал автомата будет держать 2,2 кВт (а с его напряжением и больше), вполне достаточно для розетки. В крайнем случае можно будет заменить на 16 А автоматы, но предупредив заказчика о возможных последствиях и тут ведь гарантий не дашь никаких. Во всяком случае пока все нормально.
Re: Не сработал автомат!
05 ноя 2010 19:25
ULA писал(а): Возможно, но, согласитесь, лучше быть уверенным, что защита у клиента работает и не сгорит в конце концов эта дача (по нашей вине!).
А насчет того, что 10 А — мало: ну, этот номинал автомата будет держать 2,2 кВт (а с его напряжением и больше), вполне достаточно для розетки. В крайнем случае можно будет заменить на 16 А автоматы, но предупредив заказчика о возможных последствиях и тут ведь гарантий не дашь никаких. Во всяком случае пока все нормально.
Конечно, защита прежде всего. Вы правильно сделали, на мой взгляд, что проверили опытом работоспособность автоматов и поставили автомат того номинала, который работает.
Наряду с этим надо увеличить количества групповых линий, что бы суммарная мощность групповых линий соответствовала требованиям заказчика.
Причины неисправности автоматов защиты: какие бывают и как их устранить самостоятельно
Защитные современные автоматы ремонту не подлежат, так как выпускаются в цельном корпусе.
В случае неисправности, изготовитель просто предлагает приобрести новый выключатель, в то время как отечественные устройства защиты позволяли не только их разобрать, но и отрегулировать.
Перебрав несколько поломанных, можно было получить один исправный автомат.
В статье мы расскажем об основных неисправностях автоматов защиты, их причинах и о том, как их устранить.
Рассмотрим устройства защиты, применяемые в линиях с напряжением до тысячи вольт, контролирующие линии питания.
Устройство автомата
Чтобы понимать причины неисправности, разберёмся с устройством приборов защиты.
Они состоят из 2-х контактов, теплового выключателя и электромагнитного прерывателя.
Тепловой выключатель реагирует на превышение токового номинала в два и более раза, магнитный прерыватель – на короткое замыкание или скачки напряжения в разы. Включается мгновенно.
Разберём каждую неисправность и их причины отдельно.
Основные причины неисправности защиты
У выключателя защиты есть 3 основные неисправности:
- Отсечка.
- Не включается.
- Нет взвода.
Отсечка показывает, на первый взгляд, отсутствие причины отключения электричества или, при подаче нагрузки на одну из линий, сеть питания отключается.
Не включаться устройство защиты может по разным причинам:
- тумблер взводится, но не фиксируется, напряжение подаётся короткое время, либо не подаётся вообще;
- тумблер заклинил.
Если почувствовали запах горелой проводки или визуально увидели обгоревший провод, автомат необходимо обесточить, и только потом начинать ремонт.
Отсечка происходит по непонятным причинам
Регулярное срабатывание автомата защиты может происходить из-за поломки теплового выключателя или перепада напряжения в сети.
Последний фактор от вас не зависит, и повлиять на него вы не можете, кроме как установить перед автоматом стабилизирующее устройство.
Срабатывание теплового прерывателя говорит о долговременном, но небольшом превышении напряжения.
Зачастую, это показатель неправильной эксплуатации, а не поломки. Необходимо получить информацию о его допустимой токовой нагрузке, она указана на лицевой панели.
Затем сделать расчёт общей величины потребляемого токавсеми приборами, запитанными от автомата. Если на табличке токовый номинал не указан, должно быть указано значение мощности. Тогда поделите количество ватт на 220 вольт и получите величину ампер.
Если значение выше номинала выключателя – он будет отключаться.
Если слышен гул или треск – автомат работает с перегрузкой.
Что рекомендуется сделать: уменьшить нагрузку на сеть, включая мощные электроприборы поочерёдно.
Если сила тока автомата защиты рассчитана правильно, причина в другом месте.
В результате перегрева тепловой выключатель срабатывает и разрывает цепь. Причиной перегрева могут быть обгоревшие контакты или слабо затянутые клеммы проводов.
Что одно, что другое увеличивает сопротивление в контактном соединении и приводит перегреву в закрытом корпусе, поскольку выхода тепла нет. Контакт теплового разъединителя плавно греется, что неизбежно вызовет его размыкание.
Что рекомендуется сделать:
- убедиться, что провода затянуты надёжно;
- если затяжка слабая, провода нужно извлечь, зачистить концы и хорошо затянуть;
- подгоревшие контакты, не разбирая автомат, очистить не удастся. Эту проблему лучше не исправлять, а поставить новый автомат.
Разобрать его конечно можно, рассверлив заклёпки и вскрыв корпус, но не нужно. Есть большая вероятность допустить ошибки при сборке, что, в конечном итоге, приведёт к выбраковке устройства и покупке нового.
Перегрев случается и от стоящих вблизи с автоматом тепловых источников, возможно, греются какие-либо приборы в щите.
При нагрузке автомат защиты срабатывает
Если автоматическая защита срабатывает при подключении какой-либо цепи, например освещения – проблема, с большой долей вероятности, в осветительном приборе или в подводящей проводке.
Повреждение изоляционной оболочки привело к короткому замыканию.
Что рекомендуется сделать при неисправности
Поиск проблемы нужно начинать с выключения из цепи главного кабеля. Подключите временный кабель, если неисправность исчезла – дело в проводке.
Мгновенное выключение устройства говорит о срабатывании электромагнитного прерывателя. Если нет фиксации во включённом положении — это показатель внутренних неисправностей защиты.
Убедиться в корректной работе автоматического выключателя можно, если заменить его на заведомо рабочий автомат с идентичными характеристиками по току и чувствительности.
Если проблема устранена – причина в выключателе.
Рекомендуется заменить автомат, если нет напряжения, нет короткого замыкания, а выключатель всё равно не взводится.
Автомат защиты не включается
Если при переводе тумблера в верхнее положение автомат не включается, а тумблер отбрасывает вниз – причина может быть в механической изношенности элементов выключателя, или короткое замыкание.
Проверяется диагностикой питающей фазы на «ноль» низкоомным контрольным прибором.
Проверка с помощью светодиодного контрольного прибора может «обмануть» и линия прозвонится сквозь нагрузку (электрические двигатели, нагревательные приборы).
Если прибор показывает замыкание цепи – пробит изоляционный слой кабелей.
Что рекомендуется сделать
Устранить проблему можно заменой провода или ремонтом изоляции. При отсутствии короткого замыкания замените автоматический выключатель.
Тумблер заклинил
В случае, когда не получается переключить тумблер из одного положения в другое имеет место заклинивание приводного контактного механизма.
Эта неисправность возникает при выключении автомата под нагрузкой. Возникшая электрическая дуга впаивает элементы подвижных контактов в корпус выключателя.
Что рекомендуется сделать
Можно попробовать, взявшись за тумблер возле его основания, с усилием, но аккуратно попытаться его передвинуть. Вероятность успех невелика, так как чаще всего тумблер ломается.
Есть опасность его заклинивания в будущем, поэтому оптимальным решением будет замена автомата.
Автомат не выключается при коротком замыкании
Есть две наиболее вероятные причины неисправности:
- Залипание контактов. В результате перегрева и воздействии электрической дуги, контакты приклеились один к другому.
- Механизм электромагнитного прерывателя заклинил.
Что рекомендуется сделать
Если нет срабатывания при К.З. – попытаться, приложив усилие, разъединить контакты. Если результат отрицательный – замените выключатель.
Как продлить срок службы УЗО
Есть две рекомендации, чтобы избежать неисправностей:
- Берегите от перегрузок защищаемые цепи.
- Не отключайте защитный автомат под нагрузками.
Если с первой рекомендацией всё относительно понятно, то во втором случае ситуация с неисправностью сложнее.
Когда контакты под нагрузкой, а вы отключаете УЗО, появляется электрическая дуга. Очень опасно разъединять выключатель, нагруженный электрическими двигателями или дроссельных осветительных линий – большая индуктивность, большая дуга.
Поэтому контактная группа обугливается, изнашивается и залипает.
Теперь вы знаете, какие бывают причины неисправности, и чем они вызваны. Устройства защиты долговечны, если эксплуатируются в пределах свои характеристик.
Они не ремонтируются, поэтому мы не советуем пытаться устранить неисправность, проще купить качественный аналогичный продукт, к примеру, АВВ. Для бытовых электрических устройств с повышенной нагрузкой применяйте автоматы с литерой B, для больших нагрузок оптимально подходят выключатели с литерой D. Цифровое обозначение показывает токовый номинал. Проверяйте провода на окисление, качество затяжки клемм.
Следуя данным рекомендациям, неисправности защитных УЗО будут беспокоить вас намного реже, не будет причины для беспокойства за пожарную безопасность проводки в вашем жилище.
Последствия короткого замыкания
“Кто-нибудь, сделайте что-нибудь! Кто-нибудь, позвоните кому-нибудь!” – возникли в моем мозгу фразы из фильма “Семь”, когда я увидел эту картину.
Миллиметр до короткого замыкания
На “острых” концах вводного рубильника висела металлическая гайка. Меня прошибло пóтом, когда я представил, что может произойти в любое мгновение. И сколько эта гайка там висела – с прошлого обхода, или же открутилась секунду назад, во время открытия двери шкафа?
При этом производственная линия, о которой идёт речь, ехала на всех парáх. Линия такова, что её обслуживает более 10 человек, а подобных вводов с подключением от шинопровода – несколько. Поскольку сильная вибрация в этом месте – обычное дело, эта металлическая гайка, открутившаяся с вводной муфты, в любую секунду могла соскочить вниз, сдвинуться на пару миллиметров, и тогда… Что тогда – поговорим в этой статье.
Условия возникновения КЗ
Чтобы полнее ощутить проблему, про которую мы будем говорить, почитайте мою недавнюю статью – что такое ток короткого замыкания – его причины, разновидности, измерение, и т.д.
Что мы имеем? Линия питания в данном случае имеет такое строение.
Трансформатор масляный ТМ 10/0,4 кВ на КТП
В составе КТП – автоматический выключатель выкатного типа АВМ-20, сделанный при Брежневе, с неизвестными уставками по сверхтоку (перегрузке и короткому замыканию).
С выключателя АВМ-20 напряжение поступает на шинопровод ШРА-73 с алюминиевыми шинами. Номинальный ток – 630 А. Длина – около 70 м.
Шинопровод ШРА-73, бирка на шинопроводе
К шинопроводу подключены питающие одножильные гибкие кабели типа КГ сечением 95 мм². Длина этого участка – 15 м.
Подключение гибких медных проводов к шинопроводу через наконечники (на фото – другие провода, но суть та же)
Наконечники “алюмомедные”, место опрессовки мы заматываем белой изолентой. Почему не белой термоусадкой? Потому что белая изолента под рукой всегда, а белая термоусадка с феном – нет. А почему именно белой? Я рассказал подробно об этом в статье на Дзене Лайфхак с белой изолентой.
Через кабельные муфты провода вводятся в силовой шкаф на клеммы рубильника АВВ OT630E30 с номинальным током 630 А.
Рубильник ABB с номинальным током 630 А. Рубильник выключен, но на верхних контактах напряжение 400 В!
Данные питаемого оборудования:
Электротехнические данные подключенной технологической линии
Из приведенных данных можно судить, что ток КЗ в точке предполагаемого КЗ должен быть огромным – более 10 килоампер. А последствия – феерическими!
Какие могли быть последствия КЗ?
Электрики – люди, которые всегда думают о самом плохом. Конечно, это не означает, что они пессимисты. Они думают про самые плохие исходы событий – про максимально допустимый ток в цепи (из этого выбирают защитный автоматический выключатель) или про то, что большинство людей, вытаскивая вилку из розетки, думают совсем не о надежности крепления розетки в стене (поэтому нужно дополнительно крепить розетку саморезами, не надеясь на обычные “лапки”)
Что могло быть? Это не то короткое замыкание, которое произойдёт при замыкании в розетке! При этом инциденте могли произойти последствия гораздо хуже! Вот, что пришло мне на ум, когда я немного успокоился:
- В результате КЗ через гайку эта гайка просто-напросто сгорела бы, защита могла не сработать, и никто ничего бы не заметил до следующего обхода. Это самый лёгкий исход.
- Мог выбить автомат на КТП, питающий данную линию. Выключение по КЗ – это всегда если не авария, то предельные режимы и перегрузки для всех элементов системы, особенно с такими токами. Кроме того, внезапная нештатная остановка линии приводит к материальным и временным потерям. А нервные клетки, говорят, вообще не восстанавливаются.
- Если бы автомат не сработал, при КЗ могла возникнуть дуга, которую прекратить не так-то просто. Дуга – это фактически мощное открытое пламя, которое легко приводит к пожару. Ток дуги меньше, чем ток КЗ, и автомат окажется не при делах. Хорошо, что шкаф закрыт и герметичен, воздушное охлаждение имеет замкнутый контур, с охлаждением от контура с холодной водой.
- КЗ и дуга – это мощная электромагнитная помеха, которая очень негативно влияет даже на силовые цепи, не говоря про цепи управления и коммуникаций. В том же шкафу расположены два преобразователя частоты, которые управляют синхронными двигателями 1,5 кВт с резольверами, и драйвер двигателя постоянного тока на 75 кВт. Управление – через сеть ProfiBus, которая также идет на другие частотники и контроллеры. Всё это могло весело и со спецэффектами навернуться, введя оборудование в длительный простой. Почитайте, что произошло с ПЧ в результате КЗ на его силовом ВХОДЕ.
В конце статьи будет опрос и видео, что бывает в таких случаях.
Как устранили неисправность
Конечно, первая мысль после того, как остановили линию и обесточили шинопровод – кто виноват и что делать?
Если вы читали статью про устройство энергослужбы на нашем предприятии (ссылка выше), то знаете, кто виноват. Кроме того, монтажникам тоже минус – он не предусмотрели вероятность откручивания гайки. Нужно было садить её на фиксатор резьбы, а между полюсами устанавливать пластиковые перегородки, которые обычно идут в монтажном комплекте к силовым автоматам и рубильникам. На фото выше видно, что пазы для установки таких перегородок в рубильнике есть. Халатность.
Кстати, монтировали линию немецкие специалисты! Мы лишь помогали тянуть кабели. Не отрицаю, есть и, наш грех – никому доверять нельзя, весь монтаж нужно проверять.
Что делать? Как раз пришел момент менять данный рубильник. На этой линии уже меняли подобный рубильник ABB – у них слабые силуминовые кулачки, которые перемещают контакты. Или наши операторы слишком сильные).
В общем, было принято решение поставить автоматический выключатель от IEK типа ВА88-37. Тем, кто скривился и подумал “не комильфо, ABB менять на IEK!”, отвечу – однажды мы заказывали рубильник ABB, он приехал через пол года. Цена ИЕК – в несколько раз ниже, а купить его можно за пол часа. Кроме того, автомат обеспечивает дополнительно защиту от сверхтока, чего нет в рубильнике.
Автомат IEK установлен на место рубильника ABB
Автомат имеет номинальный ток 315 А, ток электромагнитного расцепителя 10In, отключающая способность Ics=Icu=35 кА. Подробнее, что означают эти параметры, я рассказывал в статье Характеристики автоматических выключателей.
Но это уже совсем другая история.
Видео
Уверен, что вы видели много видео с коротким замыканием и дуговым разрядом в интернете, а если “повезло”, то и в реальной жизни. Но вот ещё парочка. Слабонервным электрикам не смотреть!
Согласен, последствия на 0,4 кВ будут не так страшны, как на 10 кВ. Но факт остается фактом.
Опрос
Коллеги, на основании своего опыта, как думаете, к чему могло привести падение гайки и КЗ на острых концах?
(можно выбрать два варианта ответа)
В любом случае, интересно будет почитать ваши версии и реальные случаи, и обсудить проблему в комментариях!
Скачать
Выкладываю для скачивания мою статью про ток КЗ, опубликованную в бумажном журнале “Электротехнический рынок”:
• Ток КЗ: размер имеет значение / Статья про ток КЗ, опубликованная в журнале Элек.ру, pdf, 4.45 MB, скачан: 308 раз./
Обновление. Замена рубильника на автомат
По просьбам читателей, продолжаю тему – расскажу, как я монтировал автомат ИЕК взамен рубильника ABB, а также как установил поворотную ручку для этого автомата на дверь шкафа. И попутно – рассмотрел, какие параметры есть у силовых автоматов, и чем они отличаются от обычных, бытовых автоматов.
Неисправности автоматических выключателей и их устранение
Возможные неисправности автоматических выключателей
Причины отключения защитного устройства могут быть вызваны неисправностью самого выключателя, замыканием электропроводки, перегрузкой потребителями электроэнергии, неисправностью электротехники.
Слабое крепление проводов вызвало оплавление контакта автомата
Выявить причину ложного срабатывания защитного устройства не трудно, так же как и устранение неисправности автоматических выключателей.
Перегружена электросеть
Отключение автомата может произойти из-за того, что ток нагрузки превышает его номинальный ток. Срабатывание защиты указывает на его нормальную работу, он прекрасно справляется со своими защитными функциями. Если установлен автомат с номинальным током 16 А, а вы включили сразу несколько мощных бытовых приборов – как стиральная машина, кондиционер, бойлер и т. д., то естественно защитное устройство автоматически отключится, так как суммарная нагрузка превысит 16 А.
Таким образом автомат защищает электропроводку рассчитанную на 16 А от перегрева и короткого замыкания. В этом случае можно найти выход из положения поочередным включением мощных бытовых приборов. Если такой вариант включения не подходит, то тогда необходимо установить автомат на 25 А, и соответственно поменять электропроводку на медный провод сечением 2,5 мм².
При отключении автомата, при перегрузке, тепловой расцепитель размыкает контакты, и при повторном включении нужно выждать некоторое время, пока тепловой расцепитель не остынет и вернется в исходное состояние. Только после остывания пластины теплового расцепителя появится возможность повторного включения автомата.
Выбивает автоматический выключатель при включении электротехники
Если при включении бытовой техники выбивает автоматический выключатель, то можно предположить что неисправность в данном бытовом приборе. В этом приборе, скорее всего, произошло короткое замыкание. Возможен вариант, когда бытовой прибор исправен, а неисправна электропроводка на участке от автомата до розетки.
Причина неисправности электропроводки возможна в старой изоляции или отсыревших стен. Когда при включении бытовых приборов небольшой мощности защита не отключается, а при включении прибора большей мощности срабатывает автомат, то данный электрический прибор можно проверить на другой розетке в другой комнате (на другом участке электропроводки).
Если прибор работает нормально, то неисправность нужно искать в электропроводке, поочередно заменяя участок электропроводки временным кабелем с подключением данного мощного прибора или другой похожей нагрузки.
Неисправность электропроводки
Неисправность электропроводки может быть вызвана коротким замыканием между фазой и нулевым проводом. В этом случае выбивает автоматический выключатель без подключения какой-либо нагрузки. Поиск места короткого замыкания может быть длительным.
Ускорить поиск места неисправности проводки можно, также заменяя отдельные участки электропроводки временным кабелем. На найденном участке электропроводки с местом короткого замыкания проверяются все розетки, светильники. Поврежденный участок можно проверить мегомметром, или в крайнем случае мультиметром (лучше стрелочным тестером) в диапазоне больших сопротивлений.
Неисправности автомата
Причина неисправности автоматических выключателей в основном заключаются в низком качестве исполнения. Поэтому, если вы сомневаетесь в качестве автомата, при его отключении, нужно проверить его методом замены на рабочий автомат, с таким же номинальным током. Из-за низкого качества автомата, может присутствовать нагар на подвижном и неподвижном контактах устройства. Как результат возможно оплавление корпуса прибора.
Устройство автоматического выключателя
Из-за не плотного прилегания поверхностей контактов, возникает искрение и как правило появляется нагар. Возникновение нагара происходит из-за увеличения сопротивления между контактами и их перегрева. От перегрева контактов устройства греется тепловой расцепитель, что вызывает его ложное срабатывание и отключение прибора.
Неисправность автоматического выключателя может вызвать плохой прижим соединения проводов на входных и выходных контактах. Поэтому затягивать соединения проводов и контактов нужно с достаточным усилием, но не перетягивать, так как возможно повреждение корпуса.
Нагар на подвижном и не подвижном контактах автомата
Для надежного крепления проводов при монтаже, рекомендуется использовать одинаковые сечения монолитных проводников в местах их соединений на автоматах. Выбивать автомат с номинальным током до 10 А может при включении стабилизатора, перегорании лампы накаливания, включении электродвигателя, когда происходит бросок тока превышающий номинал автомата.
Ремонт автоматических выключателей
Некоторые умельцы пытаются заниматься ремонтом автоматических выключателей. А вот среди профессионалов, устранение неисправности автоматических выключателей не практикуется, разве что косметическая зачистка внешних контактов прибора. Автомат – это достаточно сложное устройство с отрегулированной защитной функцией.
Не знающий умелец может и вовсе его не собрать после ремонта. Защищать подгоревшие контакты напильником, а тем более наждачной бумагой, не рекомендуется. При таких способах зачистки нарушается плоскость соприкосновения контактов, появляется шероховатость, которая вызывает повышенное искрообразование и появление нагара.
Заменить можно разве что искрогасители и еще восстановить резьбу наружных креплений контактов. Заменой силовых контактов также не следует увлекаться, так как после их установки необходимо регулировать усилие прижима, ток срабатывания теплового расцепителя, что возможно сделать только на специальном стенде в заводских условиях. В противном случае вы получите автомат с худшими параметрами и не высокой надежности.
Отсюда вывод: Ремонтом этих приборов заниматься не следует, лучше приобрести новое защитное устройство с необходимыми характеристиками, хорошей надежностью и большим сроком службы.
Почему выбивает автомат в щитке и что делать
Наверное многие сталкивались с ситуацией когда в щитке выбивает автомат. Это очень неприятный случай.
Чтобы определить почему выбивает автоматический выключатель, нужно в первую очередь определить каким образом это происходит. Автоматический выключатель устроен так, что отключается от короткого замыкания и от перегрузки.
Если выбивший автомат вы включаете и он снова выбивает, значит у вас в сети короткое замыкание. Если же при включении автомата он какое-то время держит, а потом срабатывает, значит он попросту перегружен – нагрузка не соответствует его номиналу.
Так же автомат может срабатывать из-за выхода его из строя. Бывает и такое.
Рассмотрим последовательность действий если автомат выбивает от короткого замыкания.
В современных квартирах и домах электропроводка устроена таким образом, что состоит из нескольких линий. Поэтому, определяем линию , которую защищает данный автоматический выключатель.
Идем от простого к сложному.
Для начала надо отключить все электрические приборы, которые находятся на этой линии. Частенько короткое замыкание дает техника связанная с нагревом воды (электрические водонагреватели, стиральные машинки, посудомойки). А также выключатели освещения перевести в выключенное положение.
Включаем автомат, и если он опять срабатывает идем далее.
Дальше нужно разобрать все розетки находящиеся на этой линии и отсоединить их. Замыкание может быть в одной из них. Это может быть как замыкание проводов в подрозетнике, так и замыкание в самой розетке, особенно если розетка перегревалась от плохого контакта и пластик оплавился и подгорел.
Если это не помогло нужно переходить к распределительным коробкам. Это не есть хорошо, так как в современных домах распредкоробки спрятаны под обоями в лучшем случае, а то и под штукатуркой. Для того, чтобы до них добраться нужно будет нарушить красоту ваших стен.
Если вы с помощью мультиметра определили, что короткое замыкание именно в проводке, ничего не поделаешь, нужно разбирать коробки и прозванивать все кабели подходящие к ней. И так последовательно от коробки к коробке.
По своему опыту могу сказать, что редко бывает, что КЗ (короткое замыкание) бывает в коробке. Это если монтаж был проведен некачественно, или было последующее вмешательство непрофессионала.
Может быть КЗ в подрозетнике, особенно в домах со старой алюминиевой проводкой и металлическими подрозетниками. На старых проводах изоляция подгорает или резиновая осыпается и оголенные участки могут замкнуть между собой или через металлический подрозетник.
Чаще бывает неисправна бытовая техника или осветительные приборы. Как определить неисправность освещения я уже рассказывал.
Автомат срабатывает не сразу, а через какое-то время (срабатывает тепловая защита).
Существуют автоматические выключатели разной мощности (6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А и т.д.) Общая нагрузка линии не должна превышать мощность автомата защищающего данную линию. Если ток в этой линии превысит номинальный ток автомата, то через определенное время он обесточит линию. Автомат защитит проводку от выхода её из строя.
Если одномоментная нагрузка вашей линии не превысит мощность автомата он отключаться не будет.
Нагрузку нужно включать поочередно.
Можно, конечно, поставить автомат большей мощности. Но здесь уже надо действовать осторожно и учитывать будет ли такой автомат защищать кабель данного сечения. В противном случае замена автомата на более мощный чревата перегревом вашей проводки и выхода её из строя. А то и до возгорания недалеко.
Но довольно часто и сам автоматический выключатель выходит из строя (ослабляются пружины, подгорают контакты). Особенно это касается недорогих марок.
Проверьте ваш распределительный щиток. Клеммы автоматов, в которые введены провода должны быть хорошо затянуты. Плохой контакт способствует перегреву, подгоранию и выходу автоматического выключателя из строя.
Когда в щитке автомата постоянно выбивает рубильник, что с этим делать, как определить причину неисправности?
Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.
- Автоматический рубильник
- Особенности строения распределительного щитка электричества
- Почему постоянно выбивает автомат
- Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки
- Когда потребуется замена
- Выбило в квартире и не включается, что делать?
- Советы
- Полезное видео
Автоматический рубильник
Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.
Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.
Особенности строения распределительного щитка электричества
Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.
В комплектацию электрического щитка входят:
- автоматические выключатели;
- контакторы;
- УЗО.
Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.
Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:
- основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
- монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
- выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.
Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.
Почему постоянно выбивает автомат
Основные причины срабатывания:
- перегрузка сети;
- поломка включенного в цепь устройства;
- поломка осветительного прибора;
- неисправность выключателя;
- короткое замыкание.
Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.
Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.
Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.
Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки
Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель. Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик. После проверки этих факторов можно включать автомат.
Когда потребуется замена
Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.
Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.
Также помочь может подтягивание контактов.
Выбило в квартире и не включается, что делать?
Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.
При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.
Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.
Советы
Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения.
Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы. Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку.
Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.