Сечение кабеля для подключения электроплиты

Подключение электроплиты

Подписка на рассылку

• ВКонтакте
• Facebook
• ok
• Twitter
• YouTube
• Instagram
• Яндекс.Дзен
• TikTok

Прежде чем выполнять самостоятельное подключение электроплиты, необходимо определиться с местом ее установки. Затем нужно изучить инструкцию и выяснить суммарную мощность плиты.

Для большинства электроплит она не превышает 7 кВт. В этом случае для подключения электроплиты к сети можно использовать стандартный комплект «вилка-розетка» 32А для подключения электроплит. Эти розетки рассчитаны на номинальный ток 32А, но допускают кратковременную нагрузку током 40А.

Если суммарная мощность плиты превышает 7 кВт, следует поискать и использовать розетку с номинальным током 63А.

Кабель для подключения электроплиты следует выполнять одним куском трехжильного кабеля сечением 3х4 мм2. Это может быть кабель ВВГ 3х4 или NYM 3х4.

Кабель для подключения электроплиты следует присоединить в щитке к отдельному автоматическому выключателю номиналом 40А. Для дополнительной защиты рекомендуется установка УЗО или дифференциального автомата.

Подключать в щитке кабель необходимо по следующей схеме: жила серого (натурального) цвета подключается к автомату (фаза), синий проводник – к нулевой шине или ко второму выходу автомата, если используется дифференциальный автомат (обозначается буквой «N»), а желто-зеленый — к шине защитного заземления. Если выполняется подключение электроплиты к защитному автомату в подъездном щите, не имеющему специальной цепи защитного заземления, то желто-зеленый проводник следует подключить к металлическому корпусу подъездного щитка.

Внимание: нельзя подключать нулевой провод и провод защитного заземления к одному винту на щитке! Этого нельзя делать, потому что в случае ухудшения контакта в соединении нулевого проводника с корпусом щитка, в цепи защитного заземления может возникнуть опасное напряжение, которое может привести к необратимым последствиям! Нельзя также использовать в качестве защитного заземления трубы горячего и холодного водоснабжения.

Обычно розетки для подключения электроплит имеют накладную конструкцию и устанавливаются на стену при помощи пластиковых дюбелей или дюбель-гвоздей.

Для установки розеток скрытого исполнения придется перфоратором высверлить отверстие в стене соответствующего диаметра.

Соединения от вилки до плиты следует выполнять гибким многожильным проводом или кабелем сечения 3х4 мм, например ПВС 3х4 или КГ 3х4.

Для защиты концов многожильного кабеля от окисления в месте подключения контактов следует:

• после зачистки концов залудить жилы паяльником;
• затем придать необходимую для подключения форму;
• после чего обрезать излишки.

Вместо лужения можно просто обжать жилы при помощи специальных латунных гильз. Если подключать концы кабеля без лужения, то многожильный кабель легко окисляется и контакты со временем начнут греться. Важно! Все соединения в цепях электроплит, из-за больших токов, следует выполнять с максимальной тщательностью.

Так же следует правильно зачищать жилы кабеля, не допуская надрезов проводников, тщательно затягивать винтовые соединения клемм и проводников.

За рубежом иногда применяется трехфазное подключение электроплиты к сети. Такое подключение менее пожароопасно из-за меньших токов, но выполнить трехфазное подключение электроплиты в квартире весьма затруднительно по многим причинам.

Для подключения таких плит применяется следующая схема подключения электроплиты:

Схема подключения электроплиты.

Контакты L1, L2, L3 предназначены для подключения электроплиты к фазам трехфазной сети. В случае однофазного подключения электроплиты их следует объединить при помощи перемычки и подключить к фазному проводу. Контакты N1 и N2 подключаются к нулевому проводу, а земляной контакт к цепи защитного заземления.

Установка и подключение электрической плиты

Описание процесса установки и подключение электрической плиты

Зачастую в нашей газодобывающей стране невозможно поставить в квартире или доме газовую плиту за неимением подведенного к дому газопровода. К счастью есть альтернатива, более дорогостоящая, конечно, но электроплита все же лучше, чем буржуйка. Итак, плита куплена, распакована и осмотрена на предмет механических повреждений. Пора подключать. Можно сэкономить свое время и потратить деньги, вызвав мастера. Можно сэкономить деньги и потратить время, подключая самостоятельно. «Каждый выбирает по себе», как подключить электрическую плиту.

Сам себе электрик

Если не хотите лишиться гарантии производителя, то перед подключением изучите инструкцию и дальнейшие свои действия согласовывайте с ней и правилами устройства электроустановок. Естественно, просто воткнуть вилку в розетку для подключения электроплиты недостаточно, да и просто опасно – ведь короткое замыкание вам не нужно? Эту самую розетку, как и кабель, нужно предварительно правильно выбрать. Как – сейчас разберемся.

1. Электрический щиток

Установка электрической плиты начинается с квартирного электрического щитка.

Проверьте кабель, выходящий из щитка к квартире. Параметры кабеля зависят от мощности плиты. Его сечение по меди должно быть от 6 кв мм (если мощность плиты от 13,5 кВт до 18 кВт). Если вы приобрели плиту мощностью до 13,5 кВт, сечение провода – не меньше 4 кв мм. В любом случае кабель должен быть в двойной изоляции и трехжильным: фаза, ноль и заземление. Нужно учитывать, что вводной кабель должен быть мощнее отходящего от квартирного щитка к плите.

Далее проверьте вводной автомат (автоматический выключатель). Он должен быть рассчитан на силу тока не менее 32А для мощности плиты до 13,5 кВт, или 40А для мощности плиты до 18 кВт.

Безопаснее подключать электроплиту к щитку без использования розеток. Согласно правилам электротехнических работ, в таком случае допускается использовать длинную цепь питания и плавкий предохранитель для мощных плит. Для установки безрозеточного подключения желательно все же проконсультироваться с электриком.

2. УЗО и выключатель

При однофазном подключении плиты необходимо поставить на линию автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока 32А. Такой выключатель ставим, если номинальный ток вводного выключателя 40А – 50А. После установки автомата необходимо последовательно подключить устройство защитного отключения — УЗО. Оно должно выдерживать номинальный ток 32А – 40А, дифференциальный ток – до 30мА. Вместо выключателя и УЗО можно поставить ДИФ-автомат, объединяющий эти 2 устройства

При трехфазном подключении выключатель должен быть трехполюсным, рассчитанным на силу номинального тока 16А, УЗО – четырехполюсное на 25А номинального тока и 30мА диффернциального.

3. Выбираем розетку

Силовая розетка должна быть рассчитана на силу тока 25А- 32А и иметь 3 или 5 контактов для однофазнофазного и трехфазного подключения соответственно.

Провод с заземлением нужно подсоединить к верхней клемме, на 2 нижние «фазу» и «ноль» в любом порядке. Все соединения в цепи питания электроплиты необходимо выполнять как можно более тщательно во избежание перегрева контактов и возникновения замыкания. Жилы кабеля должны быть зачищены без повреждения проводников, все винтовые соединения – тщательно затянуты. Большие мощности не прощают мелких погрешностей!

4. Выбираем кабель

Для подключения понадобится 2 вида кабелей: трехжильный с сечением 4 кв мм от автомата до силовой розетки, и от розетки до плиты – гибкий кабель сечением 3 на 4 мм (ПВС или КГ). Провод ПУНП применять строго запрещено! При подключении контактов концы кабеля необходимо защитить от окисления, залудив их паяльником и обрезав излишки после того, как придали им нужную для подключения форму. Вместо лужения можно обжать конца кабеля латунными гильзами.

Надо отметить, что, согласно ГОСТу, пайку проводов можно использовать лишь тогда, когда такое соединение предусмотрено нормативной документацией. Если зажимы УЗО и автоматического выключателя выполнены в виде гнезд, паять концы жестокого провода не нужно – зажим надежно их обжимает. Лучше вместо паяния применить опрессовку. Многожильный гибкий провод сначала нужно залудить, после этого заводить в автомат, либо произвести опрессовку, потом заводить.

Провод питания от розетки до плиты должен быть в свободном доступе на расстоянии не более 2 м от неё. Провод должен быть в двойной изоляции! Если при эксплуатации плиты необходимо будет её передвигать, это нужно учитывать при определении длины кабеля.

В случае трехфазного подключения плиты нужно воспользоваться пятижильным кабелем (3 фазы: L1, L2, L3, ноль – N и заземление – РЕ) 2,5 кв мм сечения по меди. Необходимое сечение провода можно определить самостоятельно, воспользовавшись таблицей.

Недопустимо использовать кабель, питающий электроплиту, для других дополнительных нагрузок!

5. Три схемы подключения

220В — однофазное подключение

Фазу подключаем на клеммы 1, 2, 3, предварительно соединив их между собой перемычками (они должны быть в комплекте). Клеммы 4 и 5 (N1 и N2) также соединяем перемычками и подключаем к ним «ноль» — N. Заземление подключаем к клемме 6 (РЕ), которая может находиться на корпусе плиты.

380В – трехфазное подключение

Три фазы подключаем соответственно цветовой маркировке на клеммы 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 соединяем перемычкой и подключаем к «нулевой» жиле, клемму 6 к заземлению. Не перепутайте маркировки!

380В – двухфазное подключение

Редко, но бывает, что одна из фаз отсутствует. В этом случае 2 клеммы соединяем перемычкой и подключаем на одну фазу, оставшуюся клемму – на другую. Ноль и землю подключаем как в предыдущем случае.

Для подсоединения питающего кабеля к выводу электроплиты необходимо снять с неё заднюю крышку.

6. Заземление

Заземление проводки в вашем доме может быть выполнено по системам: TN-C (устаревшая), TN-C-S или TN-S. Электроплиту можно подключать только в двух последних системах, т.к. в системе TN-C отсутствует защита от поражения людей электрическим током (есть только защита от замыкания). Узнать, какая система заземления в вашем доме, можно, открыв подъездный щиток: по старой системе в нем 4 провода (в многоэтажках) или 2 провода (в малоэтажных домах). В новых домах 5 проводов.

Подключение электрической плиты — ответственное дело, ценой ошибок может стать короткое замыкание и пожар. Если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить специалиста, не стоит экономить на своем здоровье и своих близких. При подключении плиты необходимо следовать правилам техники безопасности.

Возможно, Вас заинтересует:

Почему коптит газовая плита — Описание способов устранения причин по которым коптит газовая плита

Газовая плита для баллонного газа — Газовая плита для баллонного газа

Как выбрать газовую плиту? — Несколько полезных советов покупателям при выборе газовой плиты

Кабель 3*2,5 для варочной панели

Здравствуйте! Наняла отдельно работающего электрика, который выполнил электромонтажные работы на этапе черновой отделки. Через какое то время выясняется, что отдельный кабель для варочной панели был проложен не 3*4 или 3*6, а 3*2.5. Электрик утверждает, что кабель отдельно выведен и при одновременно работающих 2-х комфорок (электро) ничего не случится, что даже можно поставить простую розетку, а не силовую. Чего то мучают сомнения. Варочная панель будет электрическая. Помогите, пожалуйста, советом.

Все зависит от мощности варочной панели, на моем опыте она колеблется примерно от 6 кВт и выше, теоретически минимальной мощности кабель выдержит, вопрос только сколько по времени, т.к. кабель будет греться, изоляция «сохнуть» и терять свои свойства. Так что для комфортного пользования надо учитывать максимальную загруженность панели и кабель соответственно минимум 3х4 и а желательно с запасом 3х6 (соответственно и вводной кабель минимум 3-6) и силовая розетка на 32А обязательно. А насчет 2-х камфорок, при 6 кВт панели 2-е камфорки это 3 кВт мощности и 3х2,5 его потянет, как и простая бытовая розетка (16А примерно 3,5кВт), но ограничивать клиента в пользовании техникой, мягко говоря, не профессионально.

Мастеров онлайн: 369 Заказов в неделю: 2 167 Предложений в сутки: 879

Здравствуйте! да сомнения обоснованы, на варочную панель нужен кабель 3*6

Тут даже думать не надо- ставьте 3* 6. А если гости и все комфорки работают

Все зависит от мощности варочной панели, на моем опыте она колеблется примерно от 6 кВт и выше, теоретически минимальной мощности кабель выдержит, вопрос только сколько по времени, т.к. кабель будет греться, изоляция «сохнуть» и терять свои свойства. Так что для комфортного пользования надо учитывать максимальную загруженность панели и кабель соответственно минимум 3х4 и а желательно с запасом 3х6 (соответственно и вводной кабель минимум 3-6) и силовая розетка на 32А обязательно. А насчет 2-х камфорок, при 6 кВт панели 2-е камфорки это 3 кВт мощности и 3х2,5 его потянет, как и простая бытовая розетка (16А примерно 3,5кВт), но ограничивать клиента в пользовании техникой, мягко говоря, не профессионально.

Ну хоть один грамотный комментарий. Всё зависит от мощности.

Простую розетку точно нельзя. Грамотные электрики не экспериментируют а тянут 4.0 и тогда точно будет надежно.

3*4 минимум — т.к. потребление плиты от 5-6 кв, а провод 2.5 (гост и дорогой, в чем я сомневаюсь что он вам его поставил) — выдерживает всего до 4-5 Кв от силы, после начинает подниматься температура. Электрика вон, читать яндекс и изучать азы физики и нанять другого

Добрый день. При суммарном токе потребления двух конфорок до 27А (мощность 5,9 кВт) проложенный кабель подходит. Если данное условие не выполняется, кабель проложите 3*4. Существуют мощные конфорки с низким электропотреблением.

однозначно ваш электрик САМОЗВАНЕЦ. надо все ПЕРЕДЕЛАТЬ. это не надежно и приводит к пожарам. отнеситесь к этому вопросу серьезнее,переделайте.

доброго времени суток. я могу взяться за ваш заказ

Зависит от потребление мощности вашей варочной плиты!я затрудняюсь гадать)посмотрите на варочной плите потребляемая мощность и сопоставьте желательно с профи без потерь и пере-нагрузок провода.Но. в щитке желателен отдельный автомат.

Здравствуйте. кабель сечением 2,5 квадрата может выдержать примерно 5,5 киловатт. А обычная розетка и обычная вилка рассчитана на 16 Ампер — это примерно 3,5 киловатта. Так что делайте выводы. Розетку установите по-мощнее обычной или напрямую через распайку. Не рискуйте.

Пусть меняет кабель. На 3*6либо3*4.а розетка,либо силовая либо простая но 16ампер.

если панель до 2кВт то пройдет,но вообще по голове электрику настучать надо

Здравствуйте Олеся,меня зовут Василий,позвоните мне я вам обьясню ,при надобности помогу.

3х2,5 держит 32А, а это 7кВт. Панель варочная при всех включенных 3кВт. Розетку можно поставить обычную но с заземлением. Автомат защиты (лучше УЗО) должен быть 16А.

Автомат защиты и УЗО — это разные вещи. Если уж ставить УЗО, то необходимо либо ставить и автомат и УЗО одновременно, либо — дифференциальный автоматический выключатель.

как может 3х2,5 выдержать 32А?? Вы не знаете расчет кв. мм. Варочную панель заводы изготавливают от 6,5 кВт. На обычной розетке написано 6А—не более. Туда нужна розетка с увеличенной мощностью.

Совет — электрика в отстой. на плиту мин. 3х4 надо ставить.

Сомнения Вас правильно мучают, бо как 3*2,5 — маловато для современной варочной панели. Если возможности переделать нет, хотя бы проконтролируйте, чтоб автомат Ваш электрик поставил на 16А, на большее данный провод не рассчитан. Розетку можно и простую, а смысл на 3*2,5 силовую ставить?! В случае перегрузки автомат сработает раньше, чем розетка плавиться начнет:) Если будет частое срабатывание автомата, придется поменять кабель, или меньше готовить:)

Спасибо Вам огромное!

А на духовой шкаф какой кабель идет, не перепутали ли вы или ваш «чудо» электрик чего? На духовой шкаф обычно 3*2,5 кидают, на некоторых даже обычная евро вилка сразу установлена правда на 16А (на BOSCH’ах к примеру встречал).

замените кабель не слушайте двоечника. Кабель должен долго временно выдерживать полную нагрузку при этом не нагреваясь немцы, да и наши умные Электрики вообще во избежании лишних потерь в кабеле рассчитывают(уточняю не на глазок, а рассчитывают) сечение не по нагреву, а по экономической плотности тока. Поэтому 3*6 это отлично, автомат 32А

Если идёт отдельно проват к щетку нормально на один автомат не переживайте.

Как правильно подключить электроплиту самостоятельно – схема, сечение кабеля, какой провод нужен и каким инструментом выполняется работа

Самостоятельное подключение электроплиты позволит вам сэкономить около 2000-3000 рублей. Причем эта процедура достаточно простая, в результате чего справиться с ней можно даже не будучи профессиональным электриком. Но предварительно необходимо ознакомиться с наиболее важными правилами, техникой безопасности и прочими нюансами, о которых мы подробно расскажем ниже.

Готовим нехитрый набор инструментов

Чтобы самостоятельно подключить электроплиту, вам понадобится следующий набор инструментов:

• пассатижи;
• набор крестовых и шлицевых отверток;
• отвертка-индикатор;
• монтажный нож;
• кусачки для проводов;
• резиновые перчатки;
• паяльник;
• изолента.

Кроме того, могут понадобиться инструменты для прокладки кабеля в стенах. Проще всего сделать штробы (канавки) при помощи перфоратора и специальной насадки-лопатки. Если же перфоратора у вас нет, можно воспользоваться обычным зубилом и молотком.

Для заделки штроб понадобятся шпателя, а также другие некоторые инструменты, которые применяются при шпатлевании стен.

Подключение электроплиты

Тянем в кухню отдельную электроветку

Если вы просто меняете старую электроплиту на новую, то установкой розетки заниматься не придется. Все, что вам придется сделать – это определить по каким проводам подается «фаза» и «ноль», а также каким проводом подключается заземление. Подробней об этом поговорим ниже.

Если же электроплита устанавливается, к примеру, в новый дом, необходимо провести для нее отдельную ветку, т.е. провод, который будет от розетки подключаться напрямую в распределительный щиток. Прежде чем приступить к этой операции, изучите инструкцию к электроприбору и узнайте, какие он имеет требования к электросети.

Если плиту можно подключать к однофазной сети, то проблем с установкой не возникнет. Если же для плиты требуется двух- или даже трехфазная сеть, то, возможно, вам придется обратиться в организацию, отвечающую за электроснабжение, чтобы специалисты подключили вашу квартиру к такой сети. При этом может понадобиться замена электросчетчика и установка новых трехфазных «автоматов» (автоматических выключателей). Все работы по переоборудованию щитка должны проводить исключительно специалисты, поэтому касаться их не будем.

Что касается подключения розетки к распределительной коробке, то для этих целей можно использовать следующие виды кабелей:

• ШВВП;
• ВВГ-нг;
• ВВГ;
• ПВС.

Крайне важно правильно подобрать сечение провода, которое зависит от нескольких параметров:

• мощности потребляемой плитой, от которой зависит сила тока;
• металла, из которого выполнена жила кабеля – в нашем случае это исключительно медь;
• напряжения в сети – составляет около

Сечение кабеля измеряется в миллиметрах квадратных или попросту в «квадратах». Каждый квадратный миллиметр медного кабеля может пропустить приблизительно 10 ампер с учетом разогрева. Чтобы узнать силу тока, которую должен пропускать кабель, нужно поделить мощность, потребляемую прибором, на напряжение в сети.

Подключение кабеля к щитку

К примеру, работающая варочная панель вместе с духовкой потребляет 5 кВт (5000 Вт). В таком случае кабелю придется пропускать через себя ток силой 5000/220=

23 А, соответственно, его сечение должно составлять 23/10=2,3 мм 2 . Учтите, что провод не должен работать на пределе возможностей, поэтому сечение лучше увеличить до 3-4 «квадратов».

Прежде чем приступить к манипуляциям в щитке, обязательно отключите все рубильники и не забудьте надеть на руки специальные резиновые перчатки.

Еще один важный момент – это отдельный автомат, устанавливаемый на выделенную линию. Его номинальный ток должен превышать этот же показатель электроприбора на один номинал. После автомата обязательно нужно установить УЗО (устройство защитного отключения). Многие новички не видят разницы между УЗО и «автоматом», но в действительности это два разных прибора.

Если автомат реагирует на перегрузку сети, то УЗО размыкает цепь в случае возникновения утечки тока на корпус. Другими словами, УЗО обеспечивает безопасность человека – прикосновение к фазе приводит к автоматическому обесточиванию электроветки.

Учтите, что при подключении «автомата», пропускаем через него только «фазу» (L). Через УЗО должна проходить не только «фаза», но и «ноль» (N), что хорошо видно на схеме выше. Земля должна быть постоянно, даже когда цепь разомкнута.

Все соединения должны быть качественными, для этого концы кабеля зачистите от оплетки и тщательно затяните болтами в клеммах. В тоже время слишком сильно затягивать не нужно, так как жилы могут переломиться.

После подключения кабеля к щитку нужно протянуть его до места расположения розетки. Чтобы спрятать кабель, предварительно проштробите стены. Канавка должны быть такой глубины и ширины, чтобы в ней поместился не только кабель, но и раствор, которым она будет заделываться. Перед укладкой кабеля штробы обязательно очистите от пыли и прогрунтуйте.

Последовательностей действий соблюдать не обязательно. Вы можете вначале проложить кабель в стенах, и только после этого подключить его к распределительному щитку.

О гнезде и вилке для плиты

Прежде чем приступить к установке розетки, необходимо определиться с расположением плиты. Розетка должна располагаться рядом, сантиметрах в 30 от пола.

Что касается типа розетки, то она подбирается в зависимости от типа сети. Если сеть однофазная, то можно использовать обычную евророзетку на 32–40 А. В противном случае понадобится двух- или трехфазная розетка и к ней специальная вилка.

При подключении кабеля к розетке обязательно запомните, как в ней располагаются провода «фаза», «ноль» и «заземление». Для надежности можете даже аккуратно подписать розетку маркером. Если в вашей квартире или доме розетка уже установлена, воспользуйтесь специальной отверткой-индикатором, чтобы определить где расположена «фаза», «ноль» и «заземление».

Кабель между плитой и розеткой при подключении плиты

Кабель между плитой и розеткой лучше использовать многожильный, так как он обладает большей устойчивостью к излому. Для наших целей подойдет ПВС или КГ. Требования к кабелю остаются теми же – сечение должно соответствовать мощности электроприбора.

Прежде чем закрепить края многожильных проводов в вилке, их желательно пропаять, чтобы они не «распушились» в процессе затягивания в клеммах.

При подключении кабеля к вилке обязательно запишите на бумаге какого цвета провода «фазы», «нуля» и «земли», чтобы не перепутать их при подключении плиты.

Подключение плиты – финальный этап

Теперь осталось выполнить подключение электроплиты к кабелю. Для этого открутите несколько винтов задней панели плиты. Некоторые модели требуют полного демонтажа задней стенки – принцип остается тем же, единственное, придется открутить большее количество винтов. Сам кабель протяните через специальное отверстие, имеющее кожух, который защищает оплетку от повреждения. Кроме того, зафиксируйте провод в специальном зажиме, слегка затянув винт.

Для подсоединения кабеля к клеммам электроприбора понадобится схема подключения, которая имеется в инструкции или наклеена на саму плиту. Большинство современных моделей плит могут подключаться по трем схемам – однофазной, двухфазной и трехфазной. Для этого они имеют 5–6 клемм (3 клеммы «фазы», 1-2 клеммы нуля и 1 клемма заземления).

Вне зависимости от выбранной схемы подключения, клеммы «нуля» и «земли» всегда остаются неизменными. Поэтому начните подключение проводов с них. Если электроплита имеет две клеммы нуля, их нужно замкнуть при помощи перемычки (моста). Последние обычно идут в комплекте с плитой, в противном случае их можно сделать самостоятельно из обрезка кабеля.

Если сеть трехфазная, то каждый провод фазы подключается к своей клемме. При двухфазном подключении выполняется установка моста между двумя клеммами. При подключении плиты к однофазной сети, как правило, кабель можно подключить к любой из трех клемм, так как все они замыкаются между собой перемычками.

Винты контактов своими руками надежно затяните. Затем установите на место заднюю панель. После этого можно включить рубильники, вставить вилку в розетку и совершить первое включение электроплиты. Если вы будете придерживаться всех изложенных выше рекомендаций, то проблем с работой электроприборов не возникнет.

Как выбрать кабель для электроплиты

При покупке электроплит часто в комплектации прибора отсутствуют необходимые провода для подключения к электросети. Поэтому, приобретая кухонную технику, заранее уточните о наличии всех необходимых деталей. Если нужные провода есть, можно приступать к установке. Если же нет, надо определиться, какие требуются.

Определяем нужный товар

В самом магазине, где приобреталось устройство, консультанты предложат свои рекомендации по поводу выбора подходящего провода. Правда, его стоимость оказывается немного дороже, чем кабель для плиты в сторонних магазинах бытовой электроники. Совершая покупку, следует знать марку и сечение провода.

Чтобы определить нужное сечение для вашего агрегата, обратите внимание на важный параметр прибора — потребление мощности. Стандарты насчитывают около 5-8 кВт. Правда, стоит учитывать производителя и конкретизировать модель аппарата, так как в этом плане значения могут значительно отличаться.

Роль технических характеристик

Чтобы узнать характеристики, загляните в технический паспорт. Там есть вся нужная информация: величина потребления энергии, прочие данные, в т.ч. сечение кабеля, соответствующие показатели.

Существует два типа подключения электроплиты: однофазное и трехфазное. Какое подойдет, зависит от самой проводки. Например, для трехжильного кабеля подходит первый вариант. Второе больше всего предназначено для пятижильной проводки. Также не забывайте о возможностях вашей кухонной печи — поддерживает ли она данный тип подключения?

Учтите, что приборы малой мощности тянут до 5 кВт, соответственно подключаются к однофазной сети. Приборы большей мощности потребляют от 5 кВт, подключаться можно к двух-, трехфазной сети. Лучше всего для этого подходит многожильный кабель для электроплиты.

Как только вы выяснили, сколько требуется жил и выбрали нужное сечение, важно определить подключаемую марку. Заказать кабели для электроплиты можно по интернет-магазину или в маркете бытовой электроники.

В качестве материалов для монтажа выступают два распространенных шнура:

• гибкий;
• виниловый, соединительный.

Указанные выше электрокабели — идеальные варианты для подключения. Они медные, многожильные, что обеспечивает им гибкость. Укладка легко осуществляется за кухонным гарнитуром или возле него.

Если вы слабо ориентируетесь в модели своего аппарата, не знаете его мощность, или просто хотите купить шнур с запасом, сделайте альтернативный выбор в пользу ПВС 3х6 или КГ 3х6. Подойдет любой из этих рабочих материалов. Их выдержка мощности насчитывает 10 кВт. Стоимость продукта весьма демократичная, в отличии от цен, предлагаемых магазинами, где вы покупаете сам прибор.

Способы самостоятельного подключения плиты в электросеть

Есть несколько способов подключиться к сети.

1. В розетку. Поначалу у любой купленной электрической плиты должен присутствовать шнур питания со стандартной вилкой (32-40 А). Если на кухне уже есть розетка, тогда просто включите прибор в электросеть и смело пользуйтесь. Правда, она не всегда находится в зоне удобного доступа. Чаще всего случается так, что кабели для плиты упрятаны в распределительной коробке либо просто торчат из стенки. Иногда и розетка размещается неудобно и далеко. Также не следует забывать о разновидностях вилок, т.к. единый унифицированный вариант отсутствует. Даже если разъемы одинакового вида, но от разных производителей, может быть несоответствие.
2. К электрическому выводу. В кухонном помещении устанавливается силовая розетка, которая соответствует типу вилок устанавливаемой плиты и подключается к выходящим проводам. Иногда силовые розетки могут входить в комплект покупаемого товара. Вы можете с легкостью установить ее и спокойно пользоваться. Есть еще комбинированная силовая розетка, предназначенная для духовки и варочной панели. Сам предмет напоминает обычную евророзетку, но с добавлением силовых механизмов. Способ монтажа аналогичен подключению предыдущего вида.
3. Подключение на клеммник. Если нет возможности для установки силовых розеток, то этот способ помогает избежать лишней возни с монтажом источника питания. Он эффективен и надежен (при учете соблюдений правил безопасности) Многие монтажники работают по такому принципу.

Переходим к практике

Предположим, установка агрегата уже произведена в многоквартирном доме новостройки, но нет ещё подключения. В наличии есть требуемый шнур, соответствующая розетка и вилка. На стенке кухонного помещения находится распределительная коробка. Оттуда мы берем силовой кабель для электроплиты и получаем электрический вывод. Так подключается отдельная плита или варочная панель и духовка.

В случае отсутствия распределительной коробки плита подключается аналогичным методом с помощью выводящего электрокабеля. Если вы планируете заменить кухонную мебель, лучше подключать плиту через распределительную коробку. Так будет удобней, если в планах на будущее заменить технику.