Как разобрать энергосберегающую лампочку?

Как разобрать и отремонтировать энергосберегающую лампу?

В наше время выбор различных вариантов осветительных приборов огромен. Нет смысла говорить о лампах накаливания – они медленно, но верно уходят в прошлое, уступая место на рынке более технологичным и экономичным «потомкам». Энергосберегающие лампы как раз и являются такими. Разница между «лампочкой Ильича» и ЭСЛ примерно такая же, как между свечением восковой свечки и свечением в газовых лампах.

Их также называют компактными люминесцентными лампами. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сейчас уже невозможно представить квартиру, в которой бы не использовались подобные светильники. Ведь даже несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с лампами накаливания, экономия электроэнергии при использовании подобных ламп порой составляет 85–90 процентов. Да и само название лампы говорит о том, что ее задача – сберегать энергию.

Однако порой и они преподносят неприятные сюрпризы. Хотя некоторые считают, что ЭСЛ чуть ли не вечная, через непродолжительное время энергосберегающие лампы выходят из строя. Иногда причиной становится отсутствие подачи питания на электронный балласт, иногда – сгоревшая спираль. Но они вполне подлежат ремонту, и в этом еще одно преимущество подобных осветительных приборов.

Возникает вопрос – как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками? Необходимо разобраться, при любой ли неисправности возможно ее восстановление, и по какой схеме это правильно сделать, не испортив лампу окончательно.

1. Стоит ли ремонтировать?
2. С чего начать ремонт?
3. Неисправность электронного балласта
4. Производство ремонта
5. Сборка отремонтированной лампы
6. Предотвращение поломок

Стоит ли ремонтировать?

Ответить на вопрос, стоит или нет ремонтировать энергосберегающие лампы, каждый должен для себя сам. И дело здесь не в трудоемкости работы (схема энергосберегающей лампы несложна), а главным образом в наличии запасных частей, которые могут пригодиться.

Исправлять неполадки своими руками имеет смысл при условии, что скопилось несколько сгоревших ламп. В среднем из 10 вышедших из строя элементов можно собрать 2–3 рабочих. Ну а при наличии двух ламп начинать подобную работу нецелесообразно. Можно спросить у друзей, знакомых и родственников, нет ли у них сгоревших ЭСЛ и уже тогда, собрав необходимое количество, приниматься за ремонт.

К тому же нужно понимать, что если элемент отработал год-полтора, такую лампу смысла ремонтировать не будет. Уже не та цветопередача, да и часть энергии уже начинает трансформироваться в тепло. Целесообразен ремонт лишь тех ламп, которые вышли из строя в первые месяцы их службы.

С чего начать ремонт?

С чего начать ремонт энергосберегающей лампы? Для начала необходимо разобраться в устройстве подобного типа ламп (электрическая схема КЛЛ показана выше). Энергосберегающая лампа, равно как и любая другая из разряда люминесцентных газоразрядных приборов, в своей основе имеет 3 части:

1. колба (непосредственно сам светящийся элемент);
2. плата (или электронный балласт);
3. цоколь.

Разъединение колбы и цоколя ЭСЛ

Поверхность колбы должна быть без сколов и трещин, в противном случае без ее замены не обойтись. Чаще всего, конечно, в отсутствии питания виновата поломка электронного балласта, но не стоит исключать и отгорание нити накаливания. Первое, что нужно – определить, чем вызвана неисправность, а уже после браться за ее устранение.

Необходимо понять, как разобрать КЛЛ. Сделать это можно ножом (как показано на рисунке), либо при помощи широкой плоской отвертки. Производить это действие нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус лампочки. Конечно, если в процессе этой работы какая-то часть отломится, на последнем этапе ремонта, при сборке, ее можно будет приклеить либо припаять. Но это уже больше вопрос эстетики.

Внимательность нужна и после разделения. Провода, идущие от цоколя, очень короткие, а потому разбирать нужно как можно аккуратнее, иначе они могут оборваться. От колбы будет отходить две пары проводков – их необходимо отсоединить, после чего можно будет проверить нить накаливания на предмет разрыва мультиметром.

Так как внутри колбы находятся две нити накаливания, проверить нужно обе. Их прозванивают, определяя на разрыв, и если обе целы, то проблема поломки – в электронном балласте. Если же хотя бы одна из них сгорела, то балласт в норме и под замену идет колба.

Но все же есть небольшая хитрость в том, как починить лампу со сгоревшей спиралью. При условии, что в колбе со сгоревшей спиралью одна из нитей оказалась рабочей, нужно замерить ее сопротивление, подобрать резистор с теми же параметрами и впаять его параллельно сгоревшей нити, после чего вновь подать питание. Яркость лампы, естественно, будет уже не той, но все же ЭСЛ еще послужит.

Неисправность электронного балласта

Для начала требуется визуально осмотреть балласт на предмет трещин, сколов и т. п. Так возможно увидеть прогоревшие детали схемы, явно бросающиеся в глаза. Ну а при отсутствии таковых – снова в помощь мультиметр. Нужно прозвонить все главные элементы электронного балласта.

ЭСЛ в разобранном виде

Основные элементы, которые необходимо проверить тестером, следующие:

• Терморезистор (РТС) – защитное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивающее «легкий старт» ламп без мигания в течении 2–3 секунд с прогревом спиралей электродов. Наличие РТС-компонента делает физически реализуемым достижение срока службы в 10 000 часов и более, делает его практически независимым от количества циклов включения-выключения лампы.
• Пусковой конденсатор – высоковольтный элемент, участвующий в процессе «поджига» лампы. Чем выше его номинальное напряжение, тем выше предел отказоустойчивости.

• Емкостной фильтр – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока и обеспечивает работу без мерцания. В зависимости от модели имеет различный номинальный срок службы. Если он подобран неправильно, то быстро высыхает, теряет свои характеристики – лампа быстро выходит из строя.
• Токоограничительный дроссель – устройство, стабилизирующее и ограничивающее ток лампы.
• Переключающие биполярные транзисторы – являются ключевыми элементами электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА), т. е. электронного балласта. В случае, если транзисторы подобраны неоптимально, они подвержены скорому пробою из-за перегрева, что влечет за собой выход из строя всей лампы.
• Плавкий резистор – защитное устройство, обеспечивающее экстренное отключение лампы от питающей сети и предотвращение воспламенения в случае перегрузок и короткого замыкания.

Также необходимо проверить и исправность диодного моста. Для этого нет надобности выпаивать его из ЭПРА, каждый диод можно прозвонить по отдельности на месте.

Производство ремонта

При обнаружении неисправности в одной или нескольких деталях, требуется выпаять неисправные, заменив их другими. Вот тут нам и помогут дополнительные неисправные энергосберегающие лампы. С каждой из них необходимо произвести те же действия, что и с ремонтируемой ЭСЛ, т. е. провести полную ревизию, чтобы понять, есть ли в наличии необходимые исправные детали.

Конечно, наилучшим будет вариант, при котором у одной из ламп сгорела нить накаливания, а у другой – электронный пускорегулирующий аппарат, проще балласт. При таком везении нет необходимости перепаивать отдельные детали, достаточно просто заменить неисправный ЭПРА на рабочий. Если же такой возможности нет, то придется поработать паяльником. Конечно, обычным жалом выполнить такую работу не получится. Этот вопрос решается наматыванием на жало медной проволоки. Оптимальное сечение меди – 4 мм. Таким паяльником уже можно выполнять мелкие работы.

В отличие от диодного моста транзисторы проверить на месте не получится. Как прозвонить? Да очень просто. Для начала их необходимо удалить с платы и только после этого прозвонить. В случае неисправности нужно выбрать подходящие по параметрам, причем сам тип транзистора в данном случае не имеет принципиального значения.

Конденсатор, если он сгорел, обычно видно невооруженным глазом. Он вздувается, либо на нем виден пробой. Так же как и с любой другой деталью, его нужно удалить, а на его место поставить подобный. В дешевых лампах, в основном производства Китая, выход из строя конденсатора является основной причиной неисправности энергосберегающей лампы.

Внешний вид конденсатора

Сборка отремонтированной лампы

Прежде чем приступить к сборке корпуса энергосберегающей лампы после ремонта, необходимо предварительно проверить ее. Чтобы не получилось так, что уже сделанная ЭСЛ не работает. Присоединив все провода, нужно вкрутить ее в патрон (делать это нужно до подачи питания). Если лампа загорелась и не мерцает – возможно продолжить сборку.

Имеет смысл прикинуть, войдет ли электронный пускорегулирующий аппарат на свое место в корпусе. При необходимости нужно подогнуть конденсаторы сопротивления, обращая внимание на то, чтобы нигде не было замыкания. После этого остается только восстановить целостность корпуса и подклеить надломленные (после неаккуратной разборки) куски.

По своей сути ремонт ЭСЛ своими руками – очень дешевое занятие, к тому же схему вполне реально просто запомнить. Детали для ЭПРА стоят 10–40 рублей, а потому есть смысл купить сразу несколько комплектов, чтобы при необходимости можно было быстро решить проблему.

Предотвращение поломок

Наиболее частыми причинами выхода из строя энергосберегающих ламп являются:

• Короткое замыкание. Эта напасть может произойти как по вине производителя (заводской брак), так и по причине недостаточного оттока тепла. При перегреве лампы или схемы балласта возможно нарушение изоляции, вследствие чего и произойдёт КЗ. Предотвратить подобное можно путем улучшения вентиляции и увеличения теплооттока.
• Пробой элементов электронного пускорегулирующего аппарата. Наиболее частая причина – недобросовестный производитель, который гонится за дешевизной, а также резкие перепады напряжения в сети. Если таковые часто имеют место, можно установить на вводе в квартиру стабилизатор, благо сейчас их ассортимент в магазинах электротехники огромен.
• Сгорание нити накаливания. Тут уж никаких советов по предотвращению быть не может, а потому, если это произошло, нужно либо менять лампу, либо ремонтировать.

Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод, что ремонт энергосберегающей лампы в домашних условиях – не столь уж и трудное занятие. И, несомненно, починить вышедшую из строя ЭСЛ в разы дешевле, нежели покупать новую (не факт, что она окажется лучше предыдущей). А значит, всегда есть на чем сэкономить.

Как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками

Срок эксплуатации энергосберегающих лампочек (ЭСЛ) большой. Но часто, из-за недобросовестности производителя или неправильного обращения, лампа перестает работать через месяц. Потребители интересуются: возможен ли ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Все возможно. Но следует оценить, стоит ли его производить, изучить принцип действия и ремонта.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

К вопросу стоит ли ремонтировать энергосберегающую лампу своими руками подходят индивидуально. Кто-то не хочет заморачиваться, купит новую или обменяет по гарантии. Кто-то захочет разобраться в чем причина поломки и исключить ее. Но стоит понимать, что ремонт производится при наличии нескольких неисправных лампочек. Так как из трех вышедших из строя ламп соберется одна исправная.

Каждая лампочка рассчитана на конкретный срок, имеет ограниченные резервы. Такие данные указаны на индивидуальной упаковке.

Надо понимать, что на ремонт придется потратиться на запчасти, если невозможно их взять с ряда поломанных ламп. Также уйдет время на поездку в магазин, поиск причины, ремонт.

Часто после ремонта лампочки при включении загораются с опозданием.

Принцип действия и схема

При ремонте следует учесть что ЭСЛ состоит из нескольких элементов: электроды в колбе, цоколь (резьбовой, штырьковой), пусковое устройство. Благодаря встроенному последнему элементу, устройство малогабаритно.

Принцип работы: при включении подается напряжение, в результате чего происходит нагревание электродов. После чего высвободившиеся электроны вступают во взаимодействие со ртутными атомами, происходит ультрафиолетовое излучение. Оно незаметно для восприятия глазом. Для этого система включает вещество под названием люминофор, поглощающее данное излучение и вырабатывающее привычный нам свет.

Работа энергосберегающей лампочки разбирается при рассмотрении схемы. Для примера описывается работа по схеме 11 ваттной лампочки.

Из схемы видно, что она состоит из цепей питания, в которые включены дроссель L2, предохранитель F1, четыре диода 1N4007 составляют диодный мост, С4 – конденсатор, C2, D1, R6 – элементы схемы, динистор, D2, D3, R1, R3 – элементы защитной функции. Не все лампочки содержат защитные элементы, их убираю производители при экономии на деталях.

В момент включения лампочки подается импульс C2, R6, он подается на транзистор Q2, происходит его открытие. Диод D1 после запуска блокирует часть схемы. Трансформатор TR1 возбуждается транзисторами. Через конденсатор С3 передается напряжение с контура L1, TR1, С3, С6. Трубка загорается в период, когда на конденсаторе С3 достигается напряжение в 600В. При розжиге лампы открывается первый транзистор и сердечник TR1 насыщается.

Причины неисправности лампочки

Чтобы понять причину поломки, надо разобраться в устройстве энергосберегающей лампы.

Все действия проводятся последовательно:

• Готовится рабочее место.
• Собирается весь инструмент, который может понадобиться в процессе – отвертка, мультиметр, паяльник, паечный набор.
• Разбирается ЭСЛ.
• Определяется причина поломки – мультиметром в лампочке проверяются нити накаливания. При исправном состоянии нитей проверяется балласт. И наоборот.
• Устраняется.
• Производится сборка системы.

Как разобрать

При разборе лампочки колба отсоединяется от цоколя. При этом проявляется аккуратность, так как цоколь легко повреждается. Отверткой отсоединяются детали, зафиксированные защелками (отвертка проникает в щель, и поворотом раздвигает половинки) – продвигается по контуру до полного отсоединения цоколя и колбы.

Открепляются проводки, которые направлены на нити накаливания.

Все работы проводятся очень аккуратно, так как недопустимо оторвать проводку, которая отходит от цоколя.

После раскрытия будет видна плата самого электронного блока – своего рода пусковое устройство, которое есть во всех первоначальных лампах дневного света. Только современные электронные, а в старых – стартер, дроссель.

Поиск и ремонт неисправности

Поломка может заключаться в коротком замыкании либо пробое. Для этого первоначально осматривается электронная плата на элементы видимых повреждений. Осмотр проводится с двух сторон. Повреждения платы – деформирование, черные точки, пробои.

Если найдено повреждение невооруженным глазом, то все равно требуется проверка поверхности всей платы.

Предохранитель

Предохранитель найти легко. Эта система находится в объединении цоколя и платы. Он сверху покрыт изоляционным слоем и находится в состыковке с резистором. Для определения работоспособности предохранителя необходимо воспользоваться мультиметром. Для этого одно щупальце присоединяется к предохранителю, а другое к плате. Так проводится измерение сопротивления.

При исправности сопротивление покажет значение примерно в 10 Ом. При повреждениях – 1 Ом. При неисправности этого элемента он устраняется, новый припаивается.

Колба

Поломка может заключаться в перегорании нити электрода в колбе. Неисправная нить подлежит замене. Если нити нет, то возможна установка резистора с таким же сопротивлением. Для этого он припаивается параллельным способом со спиралью, которая сгорела. Далее требуется проверка работоспособности всей платы (полупроводников).

Транзисторы и резисторы

Чтобы проверить исправность транзистора, для начала он изымается из схемы. Это обязательный момент, поскольку переходы находятся в обмотке. Если выявлена поломка транзистора, то замена производится на идентичный. Не допустима замена на элемент с другими параметрами. При этом корпусная часть может быть различной, это не повлияет на ход ремонта.

При проверке резистора используется также мультиметр. Номинальное значение просматриваем на корпусе устройства. Все элементы должны быть проверены последовательно.

Конденсаторы

Конденсаторы проверяются аналогично прописанным способом. Ремонт предусматривает замену неисправного элемента. Вышедший из строя конденсатор принимает деформированную форму – протечка, вздутие корпуса.

Поломка конденсатора – самая распространенная причина выхода из строя энергосберегающих ламп. Особенно китайского производства.

Ремонт балласта

Если колба исправна, то поломку надо искать в балласте. Он осматривается на предмет сгоревших элементов. Если замечены прогоревшие следы, вздутия, деформация, то требуется замена вышедших из строя элементов. При не восстановлении работоспособности лампы после замены данных компонентов, требуется прозвон всей цепи.

Последовательность поиска неполадок балласта:

• Замена резистора-предохранителя – частая проблема балласта.
• Выпаиваются конденсаторы. (После пайки требуется проверка мультиметром – проверяются диоды моста без их предварительного выпаивания).
• Если проверка предыдущих элементов не нашла неисправностей, то переходит работа на поиск неисправностей в транзисторе. Для этого требуется выпайка элемента.
• При замене всех частей начинается этап сборки.

Ремонт при перегоревшей нити

При починке перегоревшей нити проводят работу в балласте во внештатном режиме. При подаче сильного напряжения пусковая деталь ломается. При одинаковой подаче напряжения лампа прослужит до 1,5 года. Также срок эксплуатации зависит о качества и вида встроенных схем. Если перегоранию подверглась одна нить, проводится ее шунтирование сопротивлением. Для этого необходима установка резистора с сопротивлением равным сопротивлению уцелевшей нити.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

Сборка энергосберегающей лампы

После восстановления всех деталей ЭСЛ, требуется ее протестировать до сборки. Для этого производится вкручивание в патрон и наблюдается ее загорание. Если мерцание отсутствует, следующее действие – сборка энергосберегающей лампочки.

Если пусковое устройство не подходит для ниши, то производится подгибание конденсаторов сопротивления. При этом необходимо наблюдение за отсутствием замыканий. Далее собирается лампа в обратном направлении. Производится подклейка частей, поврежденных при разборке.

Профилактика

Чтобы уменьшить процент выхода из строя энергосберегающих лампочек, необходимо применять методы профилактики:

• Исправная вентиляционная система позволяет улучшить отток тепла. При этом сократятся случаи короткого замыкания, которые случаются из-за перегрева лампочек либо схем балласта.
• Установка стабилизаторов. Они позволяют нормализировать подачу напряжения. Так как при резких перепадах случается пробой пускового устройства. Такое часто бывает и при установке производителями дешевого пускового устройства.
• Установка между нитями накаливания NTC-термистора. Он поможет урегулировать подачу тока. При этом уменьшается вероятность перегорания нитей.
• Не следует подвергать лампы механическому воздействию, это приедет к выходу из строя внутренних деталей либо поверхностным трещинам.

Термистор не устанавливается вблизи балласта, так как произойдет перегревание термистора, и он сломается.

В заключение

Отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками возможно, но это требует времени, возможно, материалов. Не каждый человек сможет подойти к ремонту ответственно. Но починка дешевле, чем приобретение новой лампочки. Особенно, если из стоя вышло несколько лампочек.

Статья пригодилась? Оставьте комментарий, поделитесь с друзьями в соцсетях.

Как отремонтировать энергосберегающую лампочку

Выход из строя энергосберегающей лампы всегда нежелательное явление. Подобное оборудование можно починить, за исключением сложных поломок. Для успешного ремонта нужно знать специфику конкретной схемы и принцип работы источника освещения.

Принцип работы

Любая энергосберегающая лампа состоит из нескольких компонентов:

• осветительная колба с расположенными внутри электродами;
• цоколь для подключения лампы в сеть (может быть резьбовым или штырьковым);
• пускорегулирующее устройство (электромагнитное или электронное).

При производстве важна компактность конструкции, которую обеспечивают встроенные пускорегулирующие блоки электронного типа (ЭПРА или электронный балласт).

При подаче напряжения на контакты схемы электроды внутри колбы начинают нагреваться. Электроны вступают во взаимодействие с находящимся внутри колбы инертным газом или парами ртути. Возникает плазма, излучающая ультрафиолет.

Чтобы свечение стало видимым для глаз, внутренняя сторона колбы покрывается особым веществом – люминофором. Это покрытие поглощает ультрафиолет, а наружу выдает обычный белый свет.

Схема энергосберегающих ламп

Под корпусом энергосберегающей лампы находится электронная схема пускорегулирующего аппарата. Она обеспечивает стабильную работу прибора, отслеживает основные характеристики и не дает элементам перегорать раньше времени.

В состав схемы входят:

• пусковой конденсатор, дающий стартовый импульс;
• фильтры для сглаживания колебаний и радиочастотных помех в сети;
• емкостный фильтр, формирующий финальное напряжение;
• дроссель, ограничивающий ток для защиты схемы от перегрузки;
• транзисторы;
• драйвер для ограничения тока;
• предохранитель, предотвращающий перегрузку схемы при скачках напряжения в сети.

Возможные причины неполадок

Пускорегулирующая плата важный элемент энергосберегающей лампы. Блок чувствителен к перепадам напряжения и может выходить из строя.

Скачки напряжения возникают при сбоях в линиях электропередач, повышенных нагрузках в сети, плохих контактах в розетке или патроне.

Люминесцентные лампы лучше не использовать в светильниках закрытого типа с установкой вниз колбой. Если не будет выхода тепла, вероятен перегрев оборудования.

Причины выхода из строя энергосберегающих ламп:

• нестабильное напряжение (слишком низкое, слишком высокое или с перепадами);
• скачки показателей сети;
• перегрев элементов.

Как сделать ремонт своими руками

Отремонтировать энергосберегающую лампу можно своими руками. Потребуется набор простых инструментов и основные знания в сфере электротехники.

Разбор лампы

Чтобы разобрать лампу, цоколь нужно открыть плоской отверткой. Плату отпаять от цоколя и прозвонить контакты.

Провод с вилкой желательно подготовить заранее, чтобы можно было в любой момент подать напряжение на плату.

Определение неисправности

После разборки внимательно осмотрите колбу. Если на ней присутствуют затемнения или прогары, вполне вероятно, что неисправность кроется здесь. Лучше подключить к ЭПРА другую колбу и проверить работоспособность.

Если же колба в порядке, проблема скорее всего в плате ЭПРА. Сначала проверьте мультиметром в режиме прозвонки предохранитель, как первый рубеж, защищающий схему от поломок.

Мультиметром проверяется диодный мост. Щупы подключаются последовательно к анодам и катодам диодов. На экране тестера должны появиться числа около 500 (при обратном подключении 1500). Значение «1» свидетельствует об обрыве диода, а одинаковые значения в обоих направлениях говорят о пробитии.

Если на плате есть почерневший резистор в цепи эмиттера, транзистор скорее всего сгорел. Его можно прозванивать на плате без ограничений. Однако лучшим вариантом будет выпаивание с проверкой в режиме проверки диодов.

Осмотрите конденсатор. Если элемент треснул или вздулся, использовать его дальше нельзя. Без видимых повреждений определить неисправность можно прозвонкой. Между обкладками не должно быть короткого замыкания.

Можно проверить конденсатор, замерив напряжение. Показатель должен быть около 310 В при амплитудном напряжении 220 В. Значительные отклонения свидетельствуют о неполадках в схеме. Восстановить работоспособность лампы поможет замена конденсатора. Не используйте дешевые китайские аналоги, они быстро выходят из строя.

При подаче напряжения на плату через диодный мост проходит значительный ток, который может привести к перегоранию элементов. Чтобы решить эту проблему, используется токоограничительный резистор. В дорогих лампах его функции выполняет термистор. Если элемент выходит из строя, поломка диодов и прибора в целом – вопрос времени.

Ремонт и сбор лампы

Неисправные элементы выпаять и заменить на другие. Можно использовать детали от других сломанных энергосберегающих ламп, предварительно убедившись в их исправности.

Например в одной лампе перегорела нить накаливания, а в другой сломался балласт. Тогда никаких отдельных элементов паять на плату не придется. Достаточно просто объединить исправную колбу и ЭПРА в одно устройство.

При необходимости перепайки отдельных компонентов схемы воспользуйтесь паяльником. Обычное жало в данном случае слишком велико, поэтому намотайте на него медную проволоку с сечением около 4 мм.

Прозвонить диоды непосредственно на плате не получится. Их проверка возможна только после полного удаления элементов с платы. Обнаружив неисправность, подберите новый вариант по характеристикам.

Перед сборкой корпуса проверьте работоспособность схемы. Если прибор загорелся и не мерцает, можно продолжить сборку.

Ремонт энергосберегающей лампы несложное занятие и не требует значительных затрат. Если процедура проводится регулярно, приобретите комплект для ремонта с набором востребованных деталей.

Техника безопасности

Так как ремонт энергосберегающих ламп предполагает работу с напряжением, рекомендуется соблюдать технику безопасности:

• в сети обязательно должен быть разделительный трансформатор;
• использовать только инструменты с диэлектрическими рукоятками;
• при ремонте человек должен устойчиво стоять на поверхности;
• при подаче напряжения на проверяемое оборудование желательно отворачивать лицо;
• не лишними будут защитные перчатки.

Профилактика поломок

Избежать поломок энергосберегающих ламп поможет знание неисправностей и отслеживание основных показателей.

Короткое замыкание внутри лампы может возникнуть по причине заводского брака или недостаточного отвода тепла. В любом случае, в процессе эксплуатации схема перегревается, а изоляционный слой нарушается. В конечном итоге некоторые провода или контакты начинают соприкасаться между собой. Желательно обеспечивать все светильники достаточной вентиляцией и продуманной системой оттока тепла.

Видео по теме: 6 самоделок на основе энергосберегающей лампы.

Нередко производители в целях экономии используют не самые качественные комплектующие. Это приводит к пробою пускорегулирующего аппарата. Неисправность быстро себя проявит в условиях значительных перепадов напряжения. Поэтому лучше оснастить питающую сеть качественным стабилизатором.

Проблема перегорания не чужда энергосберегающим лампам. Исправить ее или предотвратить невозможно. Можно лишь создать подходящие условия без перепадов напряжения, частых включений и выключений, со стабильной температурой внешней среды.

Ремонт энергосберегающих лампочек: мастер-класс

Ремонт энергосберегающих ламп в домашних условиях является хорошей возможностью продлить срок службы этих достаточно дорогих осветительных электроприборов, а также избежать их преждевременной утилизации.

Энергосберегающие лампочки содержат ртуть, и разрушение их стеклянных оболочек при неправильной утилизации несёт опасность здоровью людей, а также может нанести ущерб окружающей среде.

Как определить, что энергосберегающая лампочка неисправна?

Если при включении экономной лампочки витая колба перестала светиться, или свечение присутствует только на её концах, как показано на фото, то это является первым и главным признаком поломки данного осветительного прибора.

Если нити накала светятся, то это говорит об их целостности и о возможности восстановить работоспособность лампочки.

Визуальный осмотр неисправной лампочки

Прежде чем разбирать лампочку, необходимо осмотреть её корпус. Тёмные пятна гари на пластмассовом корпусе, или металлическом цоколе могут указывать местонахождение неисправности внутри лампочки. При её разборке необходимо учитывать расположение таких пятен.

Разборка корпуса лампочки

Разборку корпуса энергосберегающей лампочки можно производить при помощи отвёртки, или ножа.

Удобнее всего прижать лампочку к рабочему столу одной рукой и воздействуя инструментом сверху одним движением сковырнуть крышку корпуса.

Осмотр внутренних повреждений

После вскрытия лампочки необходимо осмотреть все её внутренние элементы, обращая внимание на следы гари на их контактах.

Крышка цоколя энергосберегающих лампочек держится на простейших защёлках, позволяющих как разбирать, так и собирать корпус без повреждений.

Иногда повреждённый элемент можно заметить при поверхностном визуальном осмотре. Как показано на фото, одна из деталей раскололась. В данном случае из строя вышел термистр, который отвечает за постепенное включение лампы.

Для того, чтобы заменить неисправный элемент на плате, необходимо отвязать нити накаливания и освободить плату.

Чтобы освободить цоколь, необходимо размотать проволоку, намотанную на его стержень.

Если при визуальном осмотре внутренних частей лампочки неисправностей не обнаруживается, то необходимо прозвонить колбу и измерить сопротивление спиралей. Оно должно быть одинаковое. Если колба исправна, то необходимо заменить балластную схему, которую можно взять от другой неисправной лампочки. В нашем случае, удаление термистра из схемы позволило восстановить работоспособность прибора. Вместо него можно поставить жучок и лампа будет работать, загораясь мгновенно, без задержек.

Для продления срока службы нитей накала в лампочке с удалённым термистром необходимо проделать вентиляционные отверстия в корпусе.

Экономия бюджета при ремонте энергосберегающих лампочек

Стоимость энергосберегающих лампочек составляет в среднем 200-300 рублей, что делает их ремонт отличным способом экономии семейного бюджета. Продление работоспособности энергосберегающих ламп при помощи ремонта также позволяет реже их выбрасывать, а это очень важно, поскольку утилизация этих осветительных приборов очень часто происходит с нарушением правил, что приводит к отравлению окружающей среды ядовитыми парами ртути.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками.

Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одина из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборваной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт паралельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. Правда при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием продолжительность 10-15 секунд.

После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типчиной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы различных производителей серии 13003.

Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт – серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт – серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт – серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт – серии 13007 ТО-200, для 85ВТ – серии 13009 ТО-220.

В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой высоковольного конденсатора, включенного между нитями накала лампы из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ.

Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы. (Рис.1)

Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт).

Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.

Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.

У меня Maxsus, светили чуть больше 8 месяцев и потухли обе, с интервалом в неделю. Электроника (силовая) оказалась не при чем. Пробой конденсатора позиционное обозначение С6 и С7, хотя стоит он один, 562J. Поставил наш, советский КСО на 500в, место позволяет. Это уже не первый случай с лампами этой фирмы. Ставили конденсатор К73-17 0,01х400в. Так что не выкидывайте эти лампы, некоторые можно востановить. Если неисправна колба, то можно электронику использовать для ламп ЛБ-20, не мигает, как со своим дросселем.

У моей турецкой Vitoone VO11025 (25W) перегорели транзисторы EKA X1 13003D ( в переходе Б-К ).

Заменил на JB8 13003. Они оказались без диода между К-Э, и цоколевка была зеркальной. Хорошо, что проверил и правильно впаял. В итоге все заработало.

Модернизация энергосберегающих ламп

Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать:

Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.

Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.

Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.

Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд отверстий — посередине, большего диаметра.

NTC термистора более 50 Ом найти не удалось — собрал из нескольких последовательную цепь сопротивлением около 80 Ом, подключение последовательно с конденсатором на работу также не влияет.

Не влияет из-за маломощности лампочки. Тут, чем мощнее, тем при меньшем сопротивлении терморезистора проявится эффект.

Но эффекта от 50 Ом я даже на мощных лампах, практически, не наблюдал. Глазами. Только осциллографом — по нему видно, что ток нарастает постепенно.

Во вторых, терморезистор не уменьшает величину сопротивления до нуля, и при нескольких резисторах, соединённых последовательно, эффект будет всегда хуже, чем с одним, на такое же сопротивление в холодном состоянии.

Из личного опыта.

Для ламп мощностью 20-25Вт терморезистор на 700 Ом уже даёт задержку до 5 секунд. Для мощности 10-15Вт можно взять и 1-1,5 КОм, лишь бы инвертор смог запуститься. А это бывает не всегда. По этому, для малых мощностей приходится ставить, так же, не более 1 Ком. Эффект хотя и заметен, но уже меньше.

Однако, думаю, есть смысл ставить даже маленькие терморезисторы. Лишь бы приборы показывали меньший ток запуска и плавное его нарастание после поджига.

W348 — маленькая деталь, на плате обозначена как диод (буквой D), полярность не указана ни на плате ни на самой детальке. Внешне похожа на мелкий стеклянный диод синего цвета.

Информацию о W348 найти не могу. Что это? Двуполярный стабилитрон, динистр ?

Кто сталкивался — подскажите, что это такое ?

Динистор DB3 нужен для запуска. Он кстати так и обзывается.

Вот по этой ссылке http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp. я собрал — «Схема 4. Дважды два — итого четыре детали и трансформатор.» Там в энергосберегающих от Космоса присутствует дроссель (ну, я может и путаю, в общем присутствует хрень такая, очень похожая на трансформатор с ферритовым сердечником.). Я один размотал, там содержится 267 витков. Если не разбирать, то можно аккуратно намотать 9 и 10 витков дополнительно. Место в нем есть. И аккуратно сделать тоже получиться. Вторичная обмотка попадает в параметры схемы (не буква в букву, конечно). Конденсатор я уменьшил до 10 nF (еще раз — 10 nF), резистор на 51 ом — заменил резистором на 21 ом (он был безжалостно выпаян из схемы Космоса). 1,5 КОм не нашел. Пробовал 1,3КОм и 1,6КОм. Работает. По моему и 10КОм будет в этой схеме работать. Транзистор оставил как в схеме. Единственно — радиатор прикручивать необходимо. Иначе через 3 секунды транзистор перегревается насмерть. Один из выводов высоковольтной обмотки бросил на минус/землю, устойчивость поджига уверичилась. Вывод нашел эмпирически (величайший из изобретенных — «метод научного тыка»). Запитывал от китайского блока питания 0-15 В. Начинает работать на 10В. Если с землей на высоковольтной, то потребление падает до 0,4 А. Если без — 0,7. 0,9 А. Если во время работы прикоснуться пальцем ко второму высоковольтному выводу — можно получить очень неприятный ожег. Ощущение раскаленной иголки. И паленой кожей попахивает.

Ремонт энергосберегающих ламп — можно почитать на этом форуме — http://pro-radio.ru/it-works

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

ЗЫ2: Кому не нужно — проходим мимо.

ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).