Почему перегорает галогеновая лампа в прожекторе?

Почему перегорают галогеновые лампочки – основные причины

Источники света разрабатываются с таким расчетом, чтобы служить дольше, светить ярче и потреблять меньше энергии. Если со вторым и третьим показателями все обстоит достаточно хорошо, то первый иногда проявляется себя совершенно с обратной стороны. В чем же дело? В статье мы на конкретном примере разберем ситуацию и поговорим о том, почему перегорают галогеновые лампочки в доме.

Что происходит и как это устранить?

Несколько слов об устройстве: галогеновые (хотя правильнее произносить «галогенные») источники света выполнены таким образом, что в конструкцию внесены определенные химические вещества, повышающие яркость горения и при этом снижающие износ, так сказать, рабочих деталей.

Суть в том, что происходящие при нагреве нити химические процессы при охлаждении имеют обратное действие, частично восстанавливая эту самую нить.

Так почему же устройства, предназначенные для длительного использования, быстро выходят из строя?

Причины можно условно разделить на две категории – общие и частные.

Общие причины характерны для всех электроприборов:

  • некачественное изготовление;
  • халатный монтаж;
  • нестабильное напряжение в сети;
  • неисправность электропроводки;
  • частные характерны именно для изделий данной категории – большая сила тока в момент включения и прикосновение руками к колбе лампы.

Поговорим о причинах более предметно, но заранее скажем, что ремонт в данном случае невозможен, изделие после поломки подлежит замене.

Итак, чтобы избежать общих проблем, рекомендуется:

  1. Приобретать товары только у проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. Как говорится, пусть немного дороже, зато качественнее. Сэкономьте свое время и закажите нужные лампы онлайн.
  2. При установке тщательно проверять все соединения и контакты.
  3. Неплохо бы измерить тестером напряжение в сети и при необходимости установить стабилизатор.
  4. «Прозвонить» цепь не предмет отсутствия короткого замыкания.

Относительно частных проблем так же есть решения:

  • В цепь от выключателя к лампе (лампам) последовательно вмонтировать блок защиты, который при включении подает ток не резко, а с нарастающей силой на протяжении пары секунд, снижая тем самым «ударную» стартовую нагрузку на нить лампы.
  • Не касаться колбы руками. Если игнорировать данное правило, лампа, увы, не просто перегорит, а может взорваться при включении.

В последнее время развивается тенденция оборудования помещения альтернативными источниками света, поэтому и все чаще возникает вопрос, почему перегорают галогеновые лампочки в точечных светильниках.

В основном, причины те же, что и указанные выше, но есть еще несколько моментов: неточность расчетов мощности оборудования и перегрев ламп.

Первый фактор заключается в следующем: часто для подобных светильников используются лампы напряжением 12 вольт вместо 220.

Поэтому вариантов монтажа два:

  1. Последовательный, с подбором количества ламп до общей величины номинального напряжения в сети, то есть 20 штук по 12 вольт общим напряжением 240 вольт.
  2. Параллельный, с использованием понижающего трансформатора.

В случае применения второго варианта нужно позаботиться о хорошем охлаждении понижающего трансформатора, поскольку его работа сопровождается ощутимым нагревом.

Относительно перегрева ламп можно сказать, что проблема является следствием банального несоблюдения технологий производства светильников, когда лампа расположена на недопустимо близком расстоянии от рассеивателя и, тем самым, лишена естественного воздушного охлаждения.

Как происходит процесс сгорания, демонстрирует ролик ниже. Обязательно его посмотрите.

Если вы планируете ремонт и задумались, какое освещение сделать, то рекомендуем обратиться к нашим специалистам за советом и расчетом стоимости работ. Форма для бесплатной консультации находится внизу справа.

5 причин почему перегорают лампочки (и как с этим бороться)

К сожалению большинство светодиодных ламп перегорают раньше отведенного производителем срока службы. Почему такое происходит и как с этим бороться – ответ в нашей статье.

К сожалению, большинство светодиодных ламп перегорают раньше, чем пройдет заявленный производителем срок. В случае с обычными лампочками накаливания мы бы просто выкинули и купили новую. Однако стоимость светодиодных ламп достаточно велика, поэтому лучше найти причину и устранить ее, чем постоянно покупать новую лампу. Мы уже писали о том, какие проблемы скрываются внутри лампы, которые могут привести к перегоранию. Здесь же рассмотрим 5 внешних, независящих от устройства причин, по которым перегорают светодиодные лампы.

1 Плохой контакт в скрутках или клеммах

Со временем контакт скрутки (не сварной или опрессованой) ослабевает, в ней увеличивается сопротивление, и она начинает греться. Когда увеличивается зазор между скрученными проводами, контакт начинает подгорать. Вы же можете просто наблюдать, как время от времени мерцает лампочка. В скрутке также возникают так называемые «вихревые токи», которые приводят к сбою светильника. С клеммой может быть похожая ситуация, только здесь ослабляется контакт на винте или на пластине (в плоскопружинных зажимах).

Чтобы подобных проблем не происходило, подтягивайте винты на винтовых клеммниках в распредкоробках хотя бы раз в два года. Старайтесь использовать моножилу, так как многопроволочная жила при закручивании винтом расползается. Если нужно закрепить многопроволочную жилу, предварительно облудите ее припоем и только потом зажимайте.

2 Плохой контакт в патроне

Одна из наиболее популярных причин «горения» любых лампочек, в том числе и светодиодных. Плохой контакт в патроне может быть по трем причинам:

  • Сильно прижата контактная пластина к патрону. Чаще всего такое может быть именно в новых люстрах. Однако в некоторых случаях наблюдается в патроне, проработавшем пару лет. Здесь достаточно отверткой немного отогнуть пластину от патрона, чтобы она соприкасалось с контактной частью лампочки при вкручивании ее в патрон.
  • Нагар или окисление на контактной пластине. Если нагар совсем небольшой, то можно аккуратно убрать его наждачной бумагой, и протереть ватным диском с бензином. При окислении же лучше поменять патрон. Сегодня нормальная светодиодная лампочка стоит примерно в два раза дороже патрона, поэтому лучше заменить последний.

  • Плохой контакт фазного или нулевого провода на входе в патрон. Тут достаточно подтянуть винты, а если окислились провода, то откусить немного, зачистить и вновь прикрутить.

3 Неисправный выключатель

Иногда вы можете наблюдать мерцание лампочки, но сама она исправна и люстра тоже. Проблема может быть в выключателе, точнее в контактах на приход и выход фазного провода. Из нашего опыта скажем, что нам чаще всего попадался плохой контакт на приход фазного провода в выключатель (хотя у кого-то чаще может гореть и выходной провод).

4 Скачки напряжения в сети

Резкое повышение напряжения в сети может привести к перегоранию всех светодиодных лампочек, которые работали на момент скачка. Чтобы защитить оборудование, включая лампочки, от скачков напряжения в домашней сети, устанавливайте стабилизатор напряжения или реле контроля напряжения.

В среднем нормальный стабилизатор напряжения для домашнего оборудования, включая котел, можно приобрести до 5000 рублей. Если перепады напряжения случаются нечасто (или вообще никогда), тогда без стабилизатора можно и обойтись. Но если у вас уже горели лампочки из-за скачков, тогда лучше купить такой прибор.

5 Перегрев лампы в закрытом плафоне

Зачастую светодиодные и другие типы ламп ставят под закрытый плафон в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванную комнату, ремонтный бокс открытого типа или баню. Хотя светодиодные модели имеют довольно неплохой отвод тепла, и зачастую температура их корпуса не превышает 40 — 50 С°, в закрытых плафонах мощные модели могут греться очень даже сильно. Так, в лампочках мощностью 12 Вт в закрытом плафоне от высокой температуры могут выходить из строя отдельные светодиоды. Их конечно можно отремонтировать (посмотрите, как это можно сделать), но чаще всего просто приходится выбрасывать лампу.

Рекомендуем под закрытый плафон ставить лампы мощностью до 10 Вт. Если необходимо использовать во влажном помещении, то лучше покупать специальные влагозащищенные фонари.

Читайте также:

По своему опыту могу сказать, что у меня в доме лампы накаливания служат обычно в 2-3 раза дольше, чем светодиоды. Что делает совершенно бессмысленной их дальнейшую покупку. Потому и отказался от ЛЕДок и, когда они перегорают просто вкручиваю лампу накаливания взамен. Дешевые и не очень китайские ЛЕДки хуже обычных ламп накаливания по всем параметрам, в них экономят просто на всём. В итоге они работают на предельных или даже запредельных режимах и хорошо, если гарантийный срок отходят. Про вред от таких ламп: мерцание и выгорание люминофора вообще умолчу. Когда посчитал, что по цене 15 ледок филипс я могу купить три ящика ламп накаливания разной мощности, что и сделал. В итоге обеспечил лет на 15 вперед лампами накаливания себя, своих родителей и родителей жены. А хомячки и дальше будут верить в «экономию» от ЛЕДок.

PS у родителей в доме уже 4 года светит дорогущая ЛЕДка от Евроламп. Так вот люминофор у неё уже выгорел, мерцание просто жесть и от её света просто начинает дико болеть голова и слезятся глаза, прикрутили её в подьезд, дома такое освещение держать нельзя.

Читайте также  Как поменять люминесцентную лампу на светодиодную?

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • »

  • О проекте
  • Редакция
  • Реклама
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Подписаться на рассылку
  • КУПОНЫ И СКИДКИ

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Постоянно сгорает лампа в одном и том же светильнике. В чем дело, и как быть?

О случаях, когда постоянно сгорает лампа в одном и том же светильнике. О больших токах пуска в лампах накаливания, о переходных процессах и вкратце о способах решения проблемы.

Щелчок выключателя: в туалете вспыхивает лампочка, на мгновение озарив скромный интерьер уборной, и все. Светила ярко, но недолго. Разобравшись в полумраке со своими естественными потребностями, вволакиваем табуретку, выкручиваем пострадавшую лампу. Ей, разумеется, уже никак не помочь.

Вкручиваем новую лампу, выбрасываем происшествие из головы. А на следующий день внезапно все повторяется: щелчок, вспышка и внезапная смерть лампы. Да что за беда-то такая! Может лампы неудачные, бракованные? Никак нет – в коридоре горит в точности такая же и безо всяких эксцессов.

Поминая всуе и Ильича, и Эдисона, запасаемся лампочками и скрепя сердце изводим весь свой запас на один-единственный светильник – все в том же туалете. А лампы все сгорают и сгорают. Причем именно в момент включения, то есть коммутации. Ну почему же, в конце-то концов?

Вообще-то, при коммутации страдает любое электрооборудование, а не только лампочки накаливания. Просто последним везет меньше всех. Электрическое сопротивление их нити накала очень зависит от температуры, а во время работы они прогреваются до двух с лишним тысяч градусов по Цельсию. При этом номинальный режим работы лампы соответствует прогретой нити, которая имеет большое сопротивление. При включении же холодной спирали электрический ток может в десять раз превышать номинальный из-за пониженного сопротивления. Выражаясь фигурально, после включения лампа получает настоящий электрический удар повышенной мощности.

Такие удары сами по себе неприятны и не способствуют длительной службе лампы и ее нити накаливания. Но ситуация может быть отягощена и еще одним фактором, из-за которого и получается, что именно в каком-то определенном светильнике лампы перегорают с завидным постоянством. Этот фактор – переходные процессы при коммутации.

Ведь ток через лампочку начинает идти сразу после подачи напряжения. И если лампа, к примеру, имеет мощность 60 ватт, то, считая нагрузку чисто активной, делаем вывод о том, что электрический ток должен составить примерно 0,27 ампера. Это в номинальном режиме. При включении холодной нити получаются уже все 2,7 ампера. Но как же величина тока изменится от нуля до 2,7 ампера? Скачком, сразу после включения выключателя, или плавно, через некоторое время?

Так вот, согласно теории переходных процессов, переход от полного отсутствия тока к 2,7 ампера никак не может быть мгновенным. В этом, пожалуй, и нет ничего удивительного – ведь в жизни практически нет мгновенных процессов, есть только процессы, занимающие очень малые промежутки времени с нашей, человеческой точки зрения. Вот и процесс изменения электрического тока в лампочке уборной комнаты занимает тысячные, может быть, сотые доли секунды.

Здесь уже, конечно, наши рассуждения немного отдают философией, но электрическому току тоже требуется некоторое время для того, чтобы разогнаться до скорости света. Это во-первых. А во-вторых, на длительность переходных процессов в любой цепи влияет наличие/отсутствие реактивной нагрузки. Так согласно одному из законов коммутации, ток на катушке индуктивности физически не может измениться мгновенно. Поле, создаваемое индуктивностью, будет препятствовать изменению тока. И чем больше индуктивность, тем медленнее ток будет достигать своего установившегося, окончательного значения.

По второму закону коммутации, напряжение на емкостном элементе, то есть конденсаторе, не может резко упасть или возрасти. Конденсатору требуется время, чтобы отдать или накопить свой заряд. И чем больше его электроемкость, тем больше времени потребуется на изменения.

Эти законы действуют и в цепях переменного, и в цепях постоянного тока. Но кто-то скажет: «Какие еще катушки индуктивности и конденсаторы? Речь-то шла об обыкновенной лампочке – она-то тут при чем?» И действительно, можно было бы и согласиться: ведь реактивное сопротивление нити накаливания лампы составляет лишь доли процента от ее же активного сопротивления. Именно поэтому реактивным сопротивлением лампы накаливания пренебрегают при расчетах.

Но то, что им пренебрегают, не означает, что оно отсутствует. И вдобавок, параметры всей цепи, то есть всей домашней сети, нам досконально не могут быть известны. Лишь одно можно сказать точно: цепь замещения лампы накаливания будет содержать не только резистор, но и реактивный элемент – конденсатор или катушку индуктивности, а скорее всего – и то, и другое сразу.

Когда же в цепи есть реактивные элементы, величина электрического тока в переходных процессах определяется как сумма устоявшегося тока и некоей свободной составляющей. Свободная составляющая очень быстро уменьшается после коммутации, и максимальное ее значение приходится на первый момент после включения выключателя.

Величина и длительность воздействия тока свободной составляющей даже в цепях постоянного тока определяется методом решения сложных дифференциальных уравнений, которые учитывают соотношения всех параметров цепи замещения – активного сопротивления, индуктивности и емкости. На практике такие расчеты производят очень редко – настолько сложно определить все параметры с достаточной точностью.

А лампочка в туалете включена в цепь переменного тока, для которой немаловажную роль играют не только параметры цепи замещения, но и начальная фаза включения выключателя. Если выключатель был включен в момент, когда напряжение было на нулевой отметке, переходный процесс, возможно, никак не будет заметен, и лампа войдет в работу при самых благоприятных условиях.

Но если коммутация произойдет тогда, когда напряжение находится на пике своего значения (а для бытовой сети это примерно 310 вольт, между прочим), то лампочка может подвергнуться токовой нагрузке, превышающей установившееся значение в два раза! Конечно, с учетом того, что индуктивность и емкость схемы замещения будут малы, продолжительность такой перегрузки будет очень малой. Но ведь лампа итак подвергается токовому удару из-за того, что нить не прогрета.

Итак, с одной стороны, у нас есть холодная нить накала, сопротивление которой мало, а с другой стороны мы имеем цепь с неизвестными параметрами замещения. И включаем эту цепь неизвестно в какой момент времени по фазе тока. И если величина реактивных параметров цепи имеет сколько-нибудь существенное значение, а напряжение сети не ниже номинальных 220 вольт, то лампочке не поздоровится.

Пытаться найти настоящую причину, по которой в данном конкретном светильнике постоянно перегорают лампы, — дело малоперспективное. Ведь мы не можем определить все факторы и параметры цепи и внести нужные исправления. Поэтому проблему лучше решать радикально.

Первое возможное решение – это поменять тип светильника, или хотя бы лампы. Например, те же компактные люминесцентные лампы, известные как энергосберегающие, гораздо в меньшей степени подвержены вредному воздействию переходных процессов. И нити накаливания у них нет никакой – ни холодной, ни горячей. То же самое можно сказать и о светодиодных лампах.

Но если лампы накаливания вам дороги и без их желто-красного света вам «свет не мил», можно сделать следующее:

— установить электронный блок защиты ламп накаливания. Такой блок не только обеспечивает плавную подачу напряжения на лампу без бросков тока, но и стабилизирует напряжение, обеспечивая оптимальный режим работы.

— установить в цепь лампы дроссель или активное сопротивление, понизив тем самым напряжение и обеспечив лампе более мягкий режим работы;

— установить в цепь лампы обыкновенный диод, соответствующий по номинальному току. Диод «срежет» одну половину периода напряжения, и лампа будет гореть вдвое слабее. Для многих мест, например, для чулана, или для подъезда большего, бывает, и не надо.

Последние два способа решения проблемы сопряжены не только со снижением яркости лампы, но и с тем, что она будет работать с меньшим КПД. Но поскольку уж мы отдаем предпочтение лампам накаливания, этот факт не должен нас особо расстраивать.

Почему быстро перегорают лампочки в точечных светильниках и люстрах?!

Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать, о том как грамотно подключить и правильно эксплуатировать точечные светильники, люстры, бра, и прочее.

Так же постараюсь доступно объяснить, почему быстро перегорают лампочки. На сегодняшний день из за нарушении при монтаже электропроводки для освещения, вопрос быстро сгорающих лампочек становится всё острее и острее.

Начну пожалуй с точечных светильников

так как это самый популярный способ освещения в современных квартирах, причём точечные светильники ставятся не только на потолки для освещения самой квартиры, но так же они устанавливаются в различной мебели для подсветки — шкафов, сервантов, кухонных гарнитуров. Перечислять можно бесконечно.

Читайте также  Как установить диммер на светодиодные лампы?

Почему же так часто сгорают лампочки в точках?

А причин этой болезни может быть масса, особенно если у вас стоят галогеновые лампочки. Такие лампы особо капризны при неграмотном монтаже.

1) Первая причина это неправильная схема подключения (соединения) точечных светильников. Когда все точки подключаются на один провод друг за другом. При данной схеме, нагрузка каждой последующей лампы падает на соединение предыдущей. А суммарная нагрузка всех ламп падает на один провод. Это видно на схеме.

Данная схема соединение не является правильной, и зачастую приводит к быстрому перегоранию обычных ламп накаливания и галогеновых лампочек. Но тем не менее данная схема используется везде и всеми, начиная от подсветки в шкафах, заканчивая освещением комнаты.

Что же происходит при таком соединении? А происходит вот что: Допустим на первой лампочке со стороны распределительной коробки окислились контакты патрона от сильного нагрева галогенки (температура там огого, а патрон естественно китайский — перегрева не избежать), тут и начинается цепная реакция, постепенно начинают греться провода исходящие из патрона, затем происходит нагрев соединения с общим проводом. А уж при нагреве соединения, не заставит себя ждать окисление соединённых между собой проводов. Тут ещё и следующие светильники дают большую нагрузку на и без того греющееся соединение. Соответственно из за нагрева и последующего окисления соединения, сопротивление между соединёнными проводами растёт, происходят перепады напряжения на данной линии, которые и приводят к частому перегоранию лампочек.

А при правильной схеме подключения, от распределительной коробки на каждую лампу выходит по отдельному проводу. В таком случае нагрузка распределяется равномерно. Видно на схеме ниже

Но если же у вас выполнен вариант первой схемы и нет возможности это исправить, то своим клиентам я рекомендую вот эту процедуру: Я извлекаю точечные светильники из потолка (шкафа, гарнитура), обрезаю окисленную часть провода и выкидываю старые патроны со всех точек, устанавливаю новые патроны и соединяю цепь. Но от галогеновых лампочек и ламп накаливание советую уже отказаться, иначе проблема с перегоранием при такой схеме соединения вновь не заставит себя ждать. А устанавливаю я вместо галогенок светодиодные лампы.

Им не страшны перепады напряжения, хотя перепадов и не возникнет, поскольку светодиодные лампы по температуре чуть выше комнатной, даже при длительном использовании. И работают они до пяти лет. Цена такой лампы в среднем в Уфе 200 рублей, что легко окупится за данный период работы. При этом вы сэкономите на электроэнергии, так как светодиодка потребляет значительно меньше ламп накаливания и галогенок (практически вообще не потребляет). Вот вы и спасены. Всё легко и просто лечится.

Самое главное что светодиодки бывают самых разных форм, поэтому можно с лёгкостью подобрать их под вашу старую фурнитурку от точечных светильников.

Это ещё одно сбережение.

А мы переходим ко второй причине частого перегорания ламп.

2) Вторая причина, обуславливается плохим видом подсоединения точечных светильников к питающим проводам. Это так называемые скрутки(так обычно делают всегда). При простом скручивании проводов, не поможет даже правильная схема соединения, лампочки всё равно будут перегорать(галогенки, лампы накаливания).

А что же происходит при скрутке? сейчас попробую объяснить. Первое, что приходит в голову это естественно окисление скрученных проводов, даже при очень плотной скрутке всегда видно потемнение меди, провода буквально смуглеют со временем. Это видно не вооружённым глазом. А приводит окисление к росту переходного сопротивления в местах соединения проводов. Опять же это всё приводит к перепаду напряжения и быстрому уничтожению лампы.

Но есть и ещё одна причина не сажать провода на скрутки, а причина эта называется «Вихревые токи«, возникающие в нашей скрутке, так как она представляет собой что то типа «катушки — индуктивности«, грубо говоря. Ну и как всегда это приводит к помехам и далее — далее — далее к последствиям о которых вы уже догадались.

Ну а лечится это так же не сложно. Изымается светильник из потолка, заменяется патрон, отрезаются скрутки, и провода соединяются по новой, но уже затягиваются через бессмертную клеммную колодку.

Ну вот и при комбинировании этих двух правил (схема и правильное подсоединение) у вас даже галогенки будут работать долго. Хотя обычно комбинируют не два правила, а две эти ошибки. Брррр, даже неприятно становится от этой парадоксальности.

А теперь немного отойду от темы сгорающих лампочек, и подойду к случаю, когда свет пропадает одновременно во всех светильниках. Обычно такое частенько бывает, но не спешите покупать новые лампочки, ведь дело скорее всего не в них.

Обычно причиной одновременного отключения светильников, является либо обрыв питающего кабеля, либо скорее всего у вас пришел в неисправность понижающий трансформатор.

Такой трансформатор устанавливается в случае, если фурнитура и галогеновая, либо светодиодная лампа рассчитаны на напряжение 12 В. А так как обычно трансформаторы подбираются главным образом по самой низкой цене, они часто выходят из строя. Хозяевам раз за разом после каждой поломки приходится вызывать мастера для замены понижающего трансформатора. В этом случае, я предлагаю хозяевам заменить мучения с трансформатором, на полное его удаление, и подключение светильников напрямую. Но при этом необходимо заменить 12-ти вольтовые лампочки на 220-ти вольтовые.

Перейдём непосредственно к люстрам

А именно, рассмотрим для начала китайские бюджетные люстры со светодиодной подсветкой, галогеновыми лампочками и соблазнительным пультом управления.

Такая начинка за малую цену, естественно рождает массу проблем, касающихся качества изделия. И на первом месте у нас перегорающие галогенки (лампочки), эта проблема — первый симптом полной поломки люстры. Причины в принципе те же — сначала из за сильных перегревов от ламп, контакты патронов теряют свою упругость (это из за качества металла контактов), когда упругость теряется, контакты слабо сжимают штырьки наших галогенок. Что приводит к плохому контакту и дальнейшему, постоянному сгоранию ламп. Со всем этим смириться можно, и лампочки в принципе не такие дорогие, можно и купить, но нас смену безобидному сгоранию ламп, приходит другая, более серьезная. В люстре после данного этапа начинает сильно нагреваться её электропроводка, а так как проводки в ней очень тонкие, они буквально тлеют. И когда приходит время оплавления изоляции, то весь пучочек проводов сплавляется между собой, тем самым вызывая короткое замыкание. В ряду случаев люстра полностью перестаёт работать, так как выходит из строя понижающий трансформатор, в некоторых ситуациях остаются работать несколько ламп, либо работает только подсветка. В этом случае, надо менять всю проводку люстры, а так же патроны и трансформатор с блоком управления. Но процесс этот, довольно трудоёмкий, и чаще всего извлечь патроны не удаётся.

Кстати точно такая же проблема возникает и у люстр без управления пультом. Только уже не надо заменять ни трансформатора, ни блока управления.

Почему перегорают лампочки. Причины и решение проблемы

В большинстве случаев преждевременного перегорания ламп накаливания (ЛН) являются не производственные дефекты, а условия их использования. Причины могут быть самыми разными.

Как происходит перегорание ламп накаливания

По норме ГОСТа установленные пределы напряжения являются нормой, и только для лампочек они критичны. Объясняем.
Температура нити накаливания — 2-2,2 тыс. °С. При поступлении к вольфрамовой нити ЛН тока больше номинального, ее температура увеличивается на процентов 10.

Чем выше температура, тем интенсивнее испаряются атомы вольфрама. Потемневшая колба свидетельствует об оседании на ней таких атомов.

По степени испарения вольфрама, тоньше становится и нить; где более тонкий ее участок, там она и обрывается. Чем чаще поднимается напряжение, тем скорее рвется нить. Наибольший ток возникает при включении, поэтому постоянное включение/выключение лампы влияет больше всего на ее долговечность.

В отключенной лампе вольфрамовая нить холодная, и ее сопротивление в 3 раза меньше, нежели в состоянии накала. Происходит следующее: в момент включения, когда нить холодная, сопротивление металла к току значительно повышается (его еще называют пусковой ток), в нагретом состоянии сопротивление вольфрамовой спирали стабильно.

Получается, что чем реже происходит включение/выключение, тем лампа дольше будет работать.

Изготовитель ламп накаливания устанавливает норму, при которой обеспечивается определенная температура нагрева накаливающей нити и ее светоотдача. В результате определяется срок службы, к примеру — 1000 часов. Производитель обязан маркировать лампы непосредственно на изделии, а не на упаковке. Поэтому, приобретая лампы нужно смотреть на номинальное напряжение, которое указывается или на колбе, или на цоколе.

Приобретайте лампы не на 230 вольт, а на 240, еще лучше на 245, они проработают намного дольше, если, конечно в них нет механических дефектов, трещин или других повреждений.

Читайте также  Есть ли ультрафиолет в светодиодных лампах?

Основные причины перегорания ламп

Первой причиной часто бывает плохое качество электрических приборов, в которых используются лампы. В этом случае решить проблему можно путем подмены ламп на более дорогую ценовую категорию. Такие бренды, как Osram или Philips имеют ресурс в 3 раза больше отечественных, однако, не исключено, что единичные экземпляры из одной партии сгорают, проработав 10% ресурса.

Недорогие светильники и люстры, более половины изделий, это «одноразовые» приборы с определенным нерегламентированным рабочим сроком. Отработав несколько месяцев, они просто непригодны к ремонту. Учитывая их дешевизну, можно уверенно менять на новые.

Определить конец работоспособности прибора можно легко по запаху гари возле контактных частей. Если же пользователи продолжают их использовать, подправив горевшие контакты, оплавленные патроны и т.п., то это есть причина перегорания даже качественных ламп.

Скачки, перепады напряжения

К другой категории проблем частого перегорания ЛН, является проблема локальной электрической сети дома, квартиры, подъезда. Периодические скачки напряжения случаются из-за некачественной или устаревшей проводки, отработавших свое время приборов, недостаточно затянутых контактов, сбои в понижающих трансформаторах.

Мерцание света в квартире прямо указывает на подобные неисправности электроснабжения. Из-за этого перегорают не только лампочки, но и портится более дорогостоящая бытовая техника. Нужно учитывать и такой нюанс: ночью, когда люди спят, электрические сети жилых домов не нагружены, поэтому напряжение сети повышено.

Чтобы выяснить истинную причину скачков напряжения, нужно выявить источник проблемы: тщательная проверка всей системы поможет не только устранить причину, но и избежать более серьезных ситуаций, когда возможно даже внезапное возгорание жилища.

Бывает, что перепады напряжения небольшие, и визуально они незаметны, значит распознать причину сложнее. Но можно воспользоваться вольтметром или мультиметром: измерять напряжение на протяжении дня, определить пики нагрузок по времени суток, отследить стабильность тока в интервалах 15-20 минут.

В стандартной бытовой сети 220 В, обычно, допускается отклонение +/-10% — это 200-240 В. Если наблюдается повышение этого предела на 7 вольт, тогда стоит позвонить в компанию, которая обслуживает эту электросеть. Специалисты, среагировав на жалобы, снизят выходное напряжение в распределительном щите электроподстанции. Причина перегорания ламп будет устранена.

Своими силами также можно устранить причину, заменив контакты в патроне, или отверткой отогнуть лепесток контакта. Необходимо обесточить домашнюю электропроводку, сперва выключив автомат или пакетный выключатель в щитке.

Контакты

В среде электриков бытует расхожее выражение — «уставший металл», здесь имеется ввиду износ металлических жил в проводах. Контакты, в этом случае, ослабляются и начинают подгорать, а нагар не пропускает электричество, нарушается нормальное течение тока.

Наблюдаются скачки напряжения в местной группе приборов, подключенных к одной линии сети. Проблемные места можно выявить визуально по потемневшим контактам (обычно в распределительных коробках), а решить ее можно заменой проводки и выключателей на данном участке сети.

Внешние причины перегорания ламп: патрон светильников

Причиной перегорания ЛН может быть электрический патрон, вернее материал из которого он изготовлен. Это не относится к патронам керамическим, а к пластиковым или карболитовым. Такие патроны часто ограничиваются мощностью 60 ватт.

Но и при невысокой мощности пластиковые патроны перегреваются, их корпус деформируется, растрескивается, затем в них исчезает электрический контакт. При этом в люстре или светильнике появляется треск, а лампа начинает неприятно для глаз моргать.

Может производитель и рассчитал такие патроны на номинальное напряжение, но пусковой ток их явно портит. Покупая светильники, нужно иметь это ввиду.

Если, все же, вы решились на такую покупку (возможно по причине дешевизны или для фонового освещения), то не вкручивайте в такие патроны лампы больше паспортной мощности, а лучше устанавливайте маломощные лампочки на 12-18 Вт.

Выключатель

Причиной частого перегорания ламп может быть обычный выключатель. По мере пользования происходит износ контактов, появляется искрение. На новых контактах напылено серебро, которое со временем из-за исчерпавшегося ресурса коммутаций истирается.

Сначала лампа будет моргать, а затем, при очередном включении, сгорит. В этом случае можно говорить только о замене выключателя; менять контакты, на неизвестно какие, нецелесообразно.

Как можно определить, что проблема непосредственно в выключателе? Это можно выяснить при подсоединении шунтирующей перемычки, минуя контакты. Если лампа перестанет моргать, значит причина перегорания ламп в выключателе.

При его замене нужно обратить внимание на подходящие провода: если они почерневшие, значит были недостаточно затянуты болты крепления контактов. При установке нового выключателя, следует прочнее завинчивать крепление проводов.

Если после замены выключателя проблема не решилась, тогда нужно проверить на прочность соединения всех проводов в квартирном щитке и распределительных коробках, а также в клеммниках люстр и светильников, в которых перегорают лампочки.

Контактное соединение алюминий+медь

Одной из причин перегорания могут быть соединения проводов с разнородными жилами. Контактное соединение между алюминием и медью быстро ослабевает, происходит окисление скрутки, затем ток и вовсе перестает проходить. Если такие разнородные проводки все же приходится объединять, то для этого есть специальные соединители, позволяющие совмещать алюминиевые провода с медными.

Устанавливая дома новую проводку, используйте только медные провода.

Вибрации и температура

Причиной перегорания ламп может являться вибрация. Частые удары или механические воздействия, вызывающие вибрацию помещения, где есть освещение лампами накаливания, вызывают их скорое перегорание. Выход из данной ситуации такой: лампы накаливания просто нужно заменить на другой тип — светодиодные или КЛЛ (компактные люминесцентные лампы).

Преждевременный выход из строя лампы накаливания также случается из-за температуры окружающего воздуха. В холодное время года лампы на улице слишком переохлаждаются в выключенном состоянии, и при их включении происходит повышенная нагрузка на нить накаливания по причине пониженного сопротивления. Пусковой ток становится слишком большим, что и является причиной преждевременного перегорания.

Решение проблемы

Проблему преждевременного выхода из строя ламп можно решить, дополнив схему осветительного прибора защитным блоком. Такая схема может выравнивать небольшие перепады напряжения. Только она применима лишь к лампам накаливания или галогенкам. Такой блок не работает с люминесцентными и энергосберегающими лампами.

Согласно нормам ГОСТа 13109-97 «По напряжению», для однофазных сетей 220 вольт предельно допустимый интервал — 198-242 В. Учитывая норму положения, изготовитель обязан выпускать электролампы, рассчитанные под максимальный предел.

Однако на самом деле все иначе: не нарушая норму стандарта, лампы изготавливают под номинальное напряжение 230 вольт. Каждый изготовитель ламп накаливания устанавливает номинальное напряжение для каждых моделей ламп по-своему. Таким образом, получается — один вид продукции «премиум-класса» с соответствующим дизайном, другой «эконом».

Выход для населения один — использовать продукцию мировых брендов, заботящихся о своей репутации на рынке. Такой вот получается бизнес на лампочках.

Производитель выпускает дешевый недолговечный товар, надеясь, что потребитель будет вновь и вновь его покупать. Или известная компания выпускает качественную, долговечную и более дорогую продукцию. Что выбрать решает каждый сам, исходя из своих убеждений и предпочтений.

Методы продления срока службы ламп накаливания

Стоит помнить, что при снижении напряжения на лампу на 10%, срок ее работы вырастает в полтора раза.

В торговой сети есть в продаже стабилизаторы напряжения, которые можно установить в квартире, на даче, офисе. Выбрать подходящую модель несложно, проконсультировавшись у продавца. Используя такие стабилизаторы, не только лампы не будут так часто перегорать, но можно защитить от порчи и другую бытовую электрическую технику.

Существуют также специальные электронные блоки защиты для галогенных ламп и ламп накаливания, обеспечивающие плавный пуск. Их устанавливают у потолочных люстр или настенных светильников.

Есть отличный вариант решения проблемы не только преждевременного перегорания ламп, но и для существенной экономии электроэнергии — вместо выключателя поставить плавный регулятор освещения (диммер). Он исключает появление повышенного пускового тока, делает комфортным освещение для любых случаев.

Еще существует и такой довольно действенный способ продления срока службы лампы — это выпрямительный диод, который можно приспособить прямо в патроне. Это компактный кремниевый диод КД-203А. Лампа при этом будет немного моргать, но будет гореть несколько лет без перерыва. Такой способ в жилых помещениях мало кого устроит, но для подвальных, подсобных помещений, лестничных маршей — лучший вариант.

Заключение

И в заключение заметим следующее: чтобы существенно сэкономить семейный бюджет и личное время, необходимо выяснять еще на раннем этапе причины частого перегорания ламп.

Запустив ситуацию и смирившись с проблемой, вы не только потратитесь на покупку новых лампочек, но и можете понести значительный ущерб своему имуществу.

Покупка и замена электрических приборов и проводки — дело довольно обременительное, если вдобавок к этому еще и не произойдет непоправимое.

Уникальная статья на нашем сайте — electricity220.ru.