Замена ламп на светодиоды в телевизоре

Как заменить led подсветку телевизора

Причины и признаки неисправной подсветки на телевизоре

Экран телевизора состоит из множества пикселей — пикселей, которые находятся близко друг к другу, и для того, чтобы пользователь мог видеть изображение, на них должен падать свет, затем они «оживают» и образуют изображение. Светодиодная технология в ЖК-телевизорах — это новый метод подсветки экрана светодиодами, которые заменили лампы CCFL. Устройства со светодиодной подсветкой обеспечивают превосходную цветопередачу, высокую контрастность, невероятную четкость и реалистичность изображения, низкое энергопотребление и небольшую толщину.

Типы подсветки

В зависимости от того, как расположены светодиоды, существует два типа светодиодного освещения:

  • Освещение краев (торцевое, боковое) включает в себя размещение светодиодов по левому и правому краю, сверху и снизу, или по всему периметру;
  • Прямая (матричная) подсветка относится к расположению светодиодов по всей матрице.

При первом типе расположения светодиодов невозможно добиться равномерной подсветки дисплеев. Во втором случае диоды расположены вдоль всей матрицы, что обеспечивает равномерное освещение всего дисплея, а также высочайшую контрастность и насыщенный черный свет.

Причины поломки

Если пользователь включает телевизор и не находит изображение или видео, но звук продолжает воспроизводиться, это может означать, что подсветка неисправна.

Важно: Для проверки неисправности подсветки просто направьте горящий фонарик на экран. Если появится фотография, это подтвердит ваши подозрения.

Существует несколько причин, по которым светодиодное освещение выходит из строя. Во-первых, светодиодная лента может быть повреждена. Светодиоды подключаются последовательно, а это значит, что если даже один из них перестанет работать, вся полоса погаснет. В то же время, напряжение все равно будет подаваться. Во-вторых, водитель светодиода может быть неисправен. В этом случае на лампы не подается напряжение, поэтому они не загораются.

Случается, что телевизор неисправен на заводе. В конце концов, одного неисправного светодиода достаточно, чтобы экран приемника перестал работать. В других ситуациях именно пользователь настраивает экран на самую высокую яркость, что приводит к перегоранию ламп — напряжение возрастает, и диоды не могут справиться с этим и перегорают.. Виноват в этом и магазин, где продавцы пытаются привлечь внимание покупателей ярким изображением на экране телевизора.

Полная разборка телевизора. Пошаговая инструкция

После подтверждения нарушений в работе подсветки, они приступили к полной разборке телевизора.

Сначала я отсоединил петли, идущие к платам T-CON и MAIN, затем отвинтил и удалил эти платы.

Отключение цепи на плату T-CON

Удаленный блок питания и MAIN-платы

Снятие защиты пластины T-CON

С советом T-CON тоже не было проблем. Я аккуратно разорвал петли, идущие к матричным декодерам, и удалил плату T-CON.

T-CON отключение контура платы

Шлейфы отделены и пластина удалена

Далее я удалил винты, удерживающие крышку матричного декодера, затем снял ее и отложил в сторону.

Снятие защитной полосы декодера

ТОГДА МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.

    Переверните корпус матрицей вверх ногами, затем аккуратно отсоедините переднюю металлическую рамку.
    Откройте эти замки по периметру.

Если что-то не выходит сразу, не применяйте силу. Внимательно осмотрите все крепления, поищите защелку, только после этого снимите раму.
После снятия рамы необходимо освободить декодеры от резиновых креплений.
Декодеры еще не сняты со своих защелок.

Делаем это очень аккуратно, сначала разрыхляем дно декодера, затем оно должно легко висеть на кабеле.

Декодеры были сняты с защелок.

  • Я удалил кубик вместе с пластиковым ободком. Так как ободок плотно прилегает к защелкам, я вырезаю квадраты из остатков тонкого пластика и вставляю их под защелку, между пластмассовой и металлической частями, тем самым освобождая все защелки по периметру.
    Затем рама полностью удаляется вместе с матрицей. Удаленный кубик помещается на заранее подготовленное место, обращая особое внимание на кабельные пучки, чтобы не повредить их каким-либо образом.
  • После удаления кадра необходимо удалить пленку. Для этого достаточно взять нижний слой (есть слой, похожий на плекси) и убрать его с телевизора.
    Доступ к светодиодам
  • Теперь снимите отражающую пленку. Он удерживается на месте с помощью удерживающих зажимов.
    Отвинчивание зажима

    Клип был удален

    На этом разборка закончена.

    Определение неисправных светодиодов

    После разборки я увидел, что предыдущие мастера вырезали неисправные диоды из доски, а на их место установили диоды из других досок. Это было сделано хорошо, не жалуюсь на качество проделанной работы.

    Светодиоды, которые были заменены во время предыдущего ремонта

    Более пристальный взгляд

    Я использовал лабораторный блок питания, чтобы найти неисправные светодиоды. На кончиках крокодилов установлены две тонкие швейные иглы.

    Подготовка к проверке

    Чтобы определить номинал диода, я сначала установил напряжение около 3 вольт и протестировал, чтобы увидеть, если диод загорелся. Затем я поднял напряжение до 5 вольт и повторил тест. Светодиод загорелся, что означало, что диоды были рассчитаны на 6 вольт.

    Я проверил все диоды таким образом и нашел только один дефектный. На этом этапе необходимо согласовать с владельцем вид ремонта.

    При ремонте ламп, лучше заменить все светодиоды, потому что в любом случае, старые светодиоды могут выйти из строя в любое время, что приведет к второму ремонту. Если вы не хотите заменять светодиоды, вы можете заказать полоски в сборе.

    Владелец выразил желание установить новые рейки. Поскольку их нет в наличии на складе, он заказал их от своего имени в Китае. В ожидании было принято решение отремонтировать телевизор, заменив только один диод. Когда он снова выйдет из строя, владелец придет с планками на замену, и это сведет время ремонта к минимуму. Однако неизвестно, когда произойдет сбой, возможно, телевизор будет работать еще очень долго.

    Замена

    Для того чтобы снять поврежденную линзу, необходимо снять отражающую линзу. Ремешок крепится двусторонней клейкой лентой, поэтому для его снятия необходимо нагреть его феном. Затем прикрепите деталь и нагрейте нижнюю часть рядом со светодиодом паяльником до тех пор, пока олово не расплавится и лампа не отсоединится.. Новый диод паяется таким же способом или очень тонким паяльником.

    Важно: Будьте очень осторожны, чтобы не расплавить диод во время нагрева. Если диод не подходит по размеру, аккуратно обрезайте минусовую подушку (она обычно больше плюсовой подушки), а затем припаяйте лампу.

    Если линзы снимаются в процессе работы, необходимо учитывать, что они фиксируются с помощью компаунда — полимерной смолы, выступающей в качестве защиты и изолятора. Необходимо очень аккуратно отсоединить их и установить в оригинальном месте — с помощью клея и в одинаковом положении, чтобы не нарушить фокус.

    Существует и другой метод замены, который применяется, когда расплавление дефектного диода практически невозможно. Необходимо использовать пилу по металлу, чтобы вырезать дефектную лампу вместе с частями полосы с обеих сторон. Те же самые шаги должны быть сделаны с новой частью. Затем снимите краску с дорожек на детали с диодом и на полосе и аккуратно припойте их.

    Линзы

    Сначала нужно снять объектив. Для этого используйте фен, чтобы нагреть зону, где объектив прикреплен к задней части ленты воздухом при температуре около 100-120 градусов с расстояния около 10 см. Линза собирается тонким пластиковым шпателем.

    Важно: Необходимо разделить ее без особых усилий, чтобы ноги оставались неповрежденными и были видны точки их прежнего расположения. В то же время, запомните или запишите, какая линза удалена из какой точки.

    Старый диод

    Старый диод снимается путем нагрева полосы снизу. Установите температуру на фене около 300-350 градусов. Используйте пинцет, чтобы мягко потянуть диод вверх, пока он не освободится.

    Новый диод

    После удаления старого диода, мы готовим его место. То есть, избыточный поток смывается, контактные площадки оловаются. На них ставится новая часть, и в этот момент полоса нагревается сзади воздухом из фена. Как только олово расплавится, процесс останавливается.

    Аналогичные сборочные работы могут быть выполнены с помощью очень тонкого паяльника.

    Линза

    Объективы устанавливаются в тех же местах, с которых они были сняты. Точки позиционирования ног смазываются клеем. Объектив затем аккуратно устанавливается, убедившись, что центр объектива точно находится на оси светодиода. Рекомендуется устанавливать эти компоненты последним, после замены всех светодиодов.

    Подходящие линзы позволяют скорректировать их положение до полного высыхания клея.. Поэтому тест выполняется быстро. Все платы подключены к телевизору. Устройство включено, и проверяется, что все светодиоды загорелись.

    Затем быстро установите рассеивающую лампу пластину. При неравномерной интенсивности света в точках замены диодов перемещайте объектив, регулируя его положение.

    Практика ремонта

    Сегодня покажу способ переделки ламповой подсветки старых ЖК телевизоров на светодиодную LED подсветку на примере телевизора Supra STV-LC3203W.

    Данный способ подойтет в принципе для переделки подсветки на LED телевизоров большого числа моделей разных производителей, так как реализация принцип управления подсветкой во многих моделях телевизоров аналогичная.

    Приведу немного «колхозный», но вполне рабочий метод и главное самый дешевый в плане затрат на комплектующие, что немаловажно. Мы не будем применять светодиодные ленты применяемые производителями современных LED телевизоров, так как к примеру, если установить в панель нашего телевизора Supra STV-LC3203W подсветку от телевизора LG 32LN540, то для питания такой подсветки нам придеться придумать какой либо инвертор с высоким напряжением порядка 70 вольт (из расчета 3 ленты по 7 светодиодов с рабочим напряжением 3В: 3х7х3=63В) и плюс ко всему нужно как то управлять яркостью и режимами включения и отключения. Поэтому не будем усложнять, а поступим самым простым и экономичным образом.

    Типовыми неисправностями подсветки LCD телевизоров являлись неисправности инвертора и выход из стороя (перегорания) CCFL ламп, от которых мы сейчас и избавимся. Технология конечно надежная, лампы служили гораздо дольше современных LED подсветок на светодиодах. Ремонт заключался как правило в ремонте платы инвертора или замене неисправных CCFL ламп.

    Вот так выглядит CCFL подсветка исправного телевизора:

    Если у вас в наличии имеются лампы для ремонта, то конечно лучше заменить и дело с концом, но менять нужно все.

    В данном телевизоре Supra STV-LC3203W посветка управляется драйвером OZ960. Перед переделкой нам нужно убедится в исправности остальных блоков телевизора и конкретно убедиться, что неисправность кроется именно в лампах. Для этого нам нужно отключить защиту драйвера OZ960 управляющего подсветкой и включить подсветку для выявления неисправных ламп. Защита срабатывает в случае неисправности какой либо из ламп или неисправности самой платы инвертора при условии что питание инвертора в норме. В данном случае для снятия защиты необходимо подпаять обычный LED светодиод с 10-й ноги OZ960 на землю (или на 6-ю ного OZ960 — она земля тоже):

    Видим, что одна лампа неисправна. Можно ее заменить, но мы будем переделывать на LED подсветку.

    Итак, достаем из матрицы все лампы и демонтируем совсем плату инвертора, она нам больше не нужна. На фото плата инвертора слева:

    Далее по всей ширине матрицы клеим 12 обычных светодиодных лент, которые можно купить в любом магазине радиотоваров или в автомагазинах. Использовать в данном случае нужно ленты с малой плотностью светодиодов, достаточно 60 светодиодов на 1 метр ленты. Высокая плотность здесь не нужна:

    Цвет свечения светодиодов обязательно должен быть холодный белый. Теплый цвет даст желтый фон, остальные цвета тоже не подойдут соответственно. Такую ленту можно также приобрети здесь:

    Разбираемся с питанием:

    Рабочее напряжение питания лент у нас 12В. Питание будем брать с того же шлейфа, который питал плату инвертора, однако питание инвертора 24В и нам нужно разделить это напряжение пополам. Поступим самым простым способом: возмём и по паре лент в нашем массиве подсветки запитаем от 24В последовательно: +24В от шлейфа питания инвертора подадим на плюс первой ленты, минус первой ленты соединим с плюсом второй ленты, а минус второй ленты соединяем с -24В шлейфа питания инвертора, в таком случае напряжение на двух лентах поделится пополам:

    У нас получится 6 пар светодиодных лент. Запитываем оставшиеся пары лент аналогично от шлейфа инвертора:

    Включаем телевизор и радуемся: разницы с ламповой подсветкой практически нет. Единственный дефект: при отсутствии картинки на однородном фоне (на статической картинке) немного видны точки от наших светодиодов, но при просмотре видео на динамичных кадрах точек не видно.

    Это потому что наши светодиодные ленты не имеют рассеивающих линз и расположены по всей матрице, как в Direct LED подсветках современных LED телевизорах. Пробовал установить ленты не по ширине матрицы, а сбоку, как в подсветках Edge LED, но яркости свечения обычных свтодиодных лент недостаточно для диагонали 32 дюйма, а вот для телевизоров диагонали 24-26 дюймов вполне приемлемо. Однако для бокой подсветки требуется более большая плотность светодиодов в ленте: не менее 120 штук на метр. Вот здесь показана реализация такой подсветки на телевизоре 22 диагонали: Телевизор Rubin RL-22B05F нет подсветки. Переделка на LED

    Универсальный комплект с инвертором для переделки мониторов на LED:

    Вообщем не нашел универсального метода бюджетной реализации боковой Edge LED подсветки без инвертора для телевизора 32 диагонали и решил оставить все как есть, тем более, что клиента всё устроило.

    Управление сигналами включения OnOFF и регулировкой яркости я не стал реализовывать, потому как питаним 24В подсветки управляет сам блок питания, но если уж очень хочется заморочиться пример смотрите в этих материалах:

    KSB31 › Блог › Замена CCFL подсветки DVD/TV проигрывателя на LED

    Тесть у меня дальнобойщик, и в свое время дарили мы ему DVD/TV проигрыватель, чтобы смотрел во время стоянок/загрузок/разгрузок. Сколько уж раз он ломал в нем разъем питания посчитать уже сложно, но в этот раз поломка была серьезней. Принес с диагнозом «совсем сдох — картинки нет».
    Посветил на экран фонариком, картинка есть, значит сдохла CCFL лампа подсветки, разобрал, купил такую же, впаял — все работает. Отдал тестю, он счастлив.

    Но спустя несколько дней принес он свой проигрыватель снова, опять все потухло. Значит всетаки не лампа, а преобразователь. На преобразователе напряжения стоит микруха OZ9930 (OZ9RRAG) и сдвоеный полевик. Микруха импульсы выдает, полевики живые, сделал вывод, что подсдох высоковольтный трансформатор.
    В общем решил с ремонтом не заморачиваться, а заменить подсветку на LED. В нете немало материалов на эту тему.

    Нарисовал и спаял вот такие две платки:

    сделал 2-е чтобы не делать преобразователь на большое напряжение (так каждая платка по 70 Вольт, а еслиб одна целая была бы, то было бы 140 В. И если 100 вольтовые транзисторы есть в корпусе sot123, то выше уже только громоздкие TO220.

    платы делал на тонком стеклотекстолите (для придирчивых на фольгированном стеклотекстолите) и после травления стеклотекстолит еще наждаком сточил до минимума (почти до фольги).
    Светодиоды 5630 (которые советовал Megaleon ). Так как у светодиодов под брюхом теплоотводящие пады, то запаивал их с помощью утюга, переворачивал его подошвой вверх, выставлял около 240-250 градусов, клал плату (предварительно залуженую) и стваил диоды.
    Затем через теплопроводный двухсторонний скотч наклеил это дело на пластину в которой раньше жила CCFL лампа.

    Следущими были сделаны драйверы для светодиодов на микрухе UC3845. Они повышающие со стабилизацией тока 30 мА, на выходе при этом 67 вольт. Частота преобразования при задающем частоту конденсаторе 1 нФ и резисторе 10 кОм получилась 80 кГц.
    отдельной схемы нет, делал сразу в спринте (вот файл)

    Микрухи uc3845 брал здесь, индуктивности на 68 мкГн, с током насыщения 0,6 А брал тут . Диод шотки любой на напряжение более 100 в и ток 1 А. Транзистор поставил IRLML0100 на 100 В и 1.3 А.

    Только сейчас понял что не сделал фото общего вида как все разместилось внутри ((, есть только фото где плату пришлось подработать напильником ))

    как светило раньше фот нету, но по ощущениям стало ярче раза в два, до этого картинка была весьма тусклой

    КПД преобразователей получился 68%, не ахти что конечно, но работают, хоть и греются, причем греется сама микруха больше всего. На входе у каждого 14 В 0,21А на выходе 67В 30 мА.
    т.е. вышло 2-е LED лампы по 2 Вт rаждая, что я считаю весьма не плохо.

    Если опыт использования (пока только идет 4-ый час прогона) окажется положительным, переделаю подсветку в своем старом ноуте, а то в нем тоже CCFL и совсем тусклый.

    UPD спустя неделю сдохла одна UC3845 (которая грелась) была заменена на аналогичную из тойже партии с Ali, которая при работе не грелась. На данный момент 22.09.17 прошло 9 месяцев все работает без нареканий (тьфу тьфу тьфу)

    Замена ламп на светодиоды в телевизоре

    Текущее время: Вт июл 13, 2021 18:32:12

    Часовой пояс: UTC + 3 часа

    Переделка ЖК подсветки ТВ

    Страница 1 из 2 [ Сообщений: 22 ] На страницу 1 , 2 След.

    _________________
    Как советовать, так все чатлане, а как работать.

    JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

    Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

    Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

    Там есть специальный сильноточный источник 24В для питания родного инвертора, вот с него и нужно брать для лент питание, естественно, соединив два одинаковых куска последовательно.

    Есть лента и на 24 вольта.

    _________________
    Подпись велено убрать. Убрал.

    Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре вы узнаете, как быстро разработать устройства IoT с использованием готовых функциональных узлов – микроконтроллеров, микропроцессоров, модулей беспроводной связи и крипто-ускорителей. Особое внимание будет уделено облачным сервисам Microsoft и рассмотрен вопрос практического подключения отладочных плат от Microchip к облаку Azure.

    Analog Devices (ADI) выпустила обновленное поколение DC/DC с усиленной изоляцией ADuM5x2x и ADuM6x2x. Новая серия эффективна для двухслойной PCB. В ней используются технологии ADI iCoupler® и isoPower. ADUM5x2x/ADUM6x2x устраняют необходимость проектирования изолированных преобразователей постоянного тока в приложениях до 500 мВт.

    Martin76, А не могли бы Вы мне на фото показать где именно находится этот источник? Штатное питание «линеек» плавает от 9 до 27в..

    Поискал я откуда он питается и нифига в итоге не понял.. Все что я нашел сотрите на фото:

    P.S. Везде либо за 100в, либо 50/60в.. Где там 24в на инвертор я не знаю))

    А покажите, плизз обратную сторону платки?

    ИМХО 23,4в — это и есть +24в.

    Эти 24 вольта должны идтить с мощного транса через мощные диоды/мост.
    Совсем надписей нету, чтоль?

    P.S. Вобще-то, Вы можете и не найти именно +24в для LED-диодов. Там можеть быть ИПТ(Источник Постоянного Тока) — так-сказать драйвер диодов. Он выдёт не фиксированное напряжение, а ФИКСИРОВАННЫЙ ТОК. То есть точный ток для засветки LED-диодов. И ленту надоть подбирать не по напруге, а по потребляемому току. Источнику всё равно : какое напряжение будет «падать» на ленте — он заставит ленту хавать тот ток, на который он(источник) настроен!

    _________________
    90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное — ждать когда нагреется паяльник!

    alexradio1103, Обратная сторона платы:

    Не умеете Вы фотать = чёткость на -двойку, а размер = хоть вешай на БигБорд. на улице.
    Вы сами смотрели Чё у Вас подлючилось.
    сюда(на РадиоКот) в полне хватает разрешение 800х600 — только КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТЫ.

    И зачем мне чё-то бессмысленное загружать! ОТРЕДАКТИРУЙТЕ свою фоту и вставьте сюда.

    _________________
    90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное — ждать когда нагреется паяльник!

    Замена CCFL-лампы на светодиодную подсветку в ЖК ТВ

    Многие специалисты при ремонте аппаратуры часто испытывают затруднения в приобретении оригинальных запасных частей. Усугубляет ситуацию еще и то, что в потребительской технике часто применяются компоненты и узлы, подобрать замену которым не всегда представляется возможным. Именно это вынуждает ремонтников идти на определенные ухищрения, чтобы решить ту или иную проблему при ремонте техники. В предлагаемом материале автор делится своим опытом при восстановлении подсветки экрана в портативном ЖК телевизоре.

    Автора попросили отремонтировать автомобильный ЖК телевизор VELAS китайского производства с неработающей подсветкой экрана. Владелец телевизора неоднократно обращался в мастерские по ремонту бытовой техники и электроники, но везде получал отказ из-за отсутствия Г-образной лампы подсветки (диаметр лампы 2 мм, а длины сторон — 9 и 15 см).

    После вскрытия телевизора выяснилось, что колба CCFL-лампы подсветки экрана была расколота, при этом все остальные узлы телевизора были работоспособны. Для восстановления телевизора было решено заменить неисправную лампу подсветки на линейку светодиодов. Опыта по замене ламп на светодиоды у автора не было, но на технических форумах по ремонту радиоаппаратуры встречались сообщения о возможности подобной замены, но никаких технических подробностей при этом не приводилось.

    Первоначально задача казалась довольно простой — на полоске из двустороннего фольгированного стеклотекстолита шириной 2,5 мм нужно было вырезать необходимые проводники, припаять с одной стороны SMD-светодиоды белого свечения, а с другой — установить гасящие резисторы и запитать эту конструкцию непосредственно от разъема питания телевизора. Но на самом деле все оказалось сложнее. Во-первых, при указанных размерах платы необходимо было использовать миниатюрные светодиоды размерами 1,6х0,8 мм, иначе конструкция не помещалась в отверстие для установки лампы. Во-вторых, избыточное тепло, выделяемое гасящими резисторами, могло не лучшим образом повлиять на работу электронных компонентов и узлов в составе телевизора. При питании светодиодов напрямую от разъема питания телевизора от гасящих резисторов отказаться нельзя, так как иначе ток через светодиоды будет сильно зависеть от напряжения питания телевизора. При подключении 15-ти светодиодов последовательно с 15-ю резисторами сопротивлением 430 Ом к источнику питания 12 В плата разогревалась выше 100°С.

    Применение параметрического стабилизатора для питания светодиодов также не решило проблему — даже при включении в одну цепочку двух светодиодов и одного резистора сопротивлением 33 Ом нагрев платы был существенным, да и мощный транзистор стабилизатора нагревался очень сильно.

    Ввиду вышеописанных причин было решено отказаться от подобного способа включения светодиодов, и собрать повышающий DC/DC-преобразователь для питания последовательно включенных светодиодов последовательно без гасящих резисторов. С количеством светодиодов окончательного решения на тот момент не было, так как Г-образная лампа подсветки подсвечивала экран с двух сторон. Для начала было решено собрать одну линейку из 15-ти светодиодов. Все дальнейшие расчеты схемы проводились исходя из этого.

    DC/DC-преобразователь был собран на базе микросхемы MC34063A (отечественный аналог К1156ЕУ5) — см. рис. 1. В рассматриваемой конструкции были использованы светодиоды белого цвета свечения с габаритными размерами 3,0х2,0 мм и паспортной силой света 0,5 кд. В DC/DC-преобразователе была применена рекомендованная производителем схема включения микросхемы MC34063A с небольшими доработками. Микросхема MC34063A имеет вход обратной связи для стабилизации выходного напряжения (вывод 5). Напряжение на этот вход подается с резистивного делителя и составляет 1,25 В. Было решено использовать этот вход для стабилизации тока через светодиодную линейку. То есть вместо одного резистора в делителе была включена цепь из последовательно включенных светодиодов.

    После проведения расчетов получилось, что напряжение для питания 15 светодиодов должно составлять 46,5 В, а на выходе DC/DC-преобразователя напряжение будет составлять 47,75 В. При токе через светодиоды 20 мА сопротивление резистора R4, на котором формируется сигнал ошибки, должно составлять 62,5 Ом.

    Расчет выходного напряжения DC/DC-преобразователя производился по формуле:

    RСВ1 = 3,1 В / 20 мА = 155 Ом

    где: 3,1 В — среднее падение напряжения на одном светодиоде; 20 мА — ток в цепи питания светодиодов; R4 — сопротивление, на котором выделяется напряжение ошибки.

    Схема DC-DC преобразователя была собрана на макетной плате размером 2х2,5 см. Все светодиоды были припаяны с одной стороны полоски фольгированного стеклотекстолита и подключены к плате DC/DC-преобразователя двумя проводами.

    После включения устройства выяснилось, что все его параметры соответствуют расчетным. Нагрев светодиодной линейки сопоставим с температурой люминесцентных ламп подсветки ЖК экранов.

    После этого на плате телевизора была отключена цепь коммутации инвертора лампы подсветки. Она состояла из двух транзисторов и резистора (4,7 кОм). Использовать без переделки эту цепь коммутации DC/DC-преобразователя нельзя, так как микросхема МС34063А не имеет соответствующего входа. Для этих целей на плате преобразователя была установлен отдельный ключ на транзисторах КТ645 и КТ814. База транзистора КТ645 была подключена через резистор 4,7 кОм в отключенную цепь коммутации инвертора лампы подсветки.

    На плате телевизора был демонтирован трансформатор инвертора питания лампы подсветки, и на его место была приклеена двусторонним скотчем плата DC/DC-преобразователя (рис. 2).

    При использовании DC/DC-преобразователя яркость свечения светодиодов подсветки получилась не зависящей от напряжения в бортовой сети автомобиля. Светодиодная линейка была размещена только в нижней части экрана. Ее оказалось достаточно для равномерной засветки всего экрана. От дополнительной подсветки экрана сбоку, как это было раньше, было решено отказаться.

    Подобная схема достаточно проста для повторения и может использоваться для аналогичных целей в портативных ЖК телевизорах с люминесцентной подсветкой экрана.

    У предлагаемой схемы есть недостаток — она не позволяет регулировать яркость подсветки (изображения). На практике в регулировке яркости изображения на портативном ЖК телевизоре нет необходимости.

    Автор благодарит Сергея Письменского (г. Ижевск) за помощь при подготовке данного материала.

    Автор: Александр Дударев (г. Воткинск, Удмуртская Республика)

    Мнения читателей
    • Александр / 03.12.2015 — 10:19

    Просто молодец,все супер.

    Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

    Добавить комментарий

    Для любых предложений по сайту: [email protected]