Корпус прожектора под светодиод

RoSS2xxx › Блог › Корпус для прожектора за пару часов.

Есть у меня побочное увлечение — фонари и всякие светила: ручные, подствольные, инфракрасные, мощные и очень мощные. Довольно давно собрал себе фару искатель из коллиматора с линзой Френеля, модели FCN13895_SEANNA-A, и светодиода CREE XHP70. По конструкции всё примитивно: к корпусу светофокусирующего элемента прикручен радиатор от процессора, на который, в свою очередь, на термопроводящий клей приклеен центрованный диод. Фара так и существовала себе без корпуса ибо было без надобности — было просто интересно иметь в коллекции подобное. А вот на пятницу встал вопрос о срочном применении данного светила в условиях подземного бункера и пары сотен поклонников страйкбола. В общем фонарю нужен был корпус, выключатель и коммутация. Едем в гараж.

Общий вид собранного светособирающего элемента и радиатора:

Поскольку страйкбол и всё такое — корпус должен быть «стрессоустойчивым». Нашёл тяжеленную полиэтиленовую трубу подходящего диаметра и начал примерку:

Прикладываем корпус к трубе и размечаем посадочное место:

Теперь нужно срочно остановиться и прокрутить диск Болгарской музыки:

Потом дорезаем дремелем остальной контур на ту-же глубину вдоль трубы, а затем и изнутри поперечно. К сожалению фото этого процесса почему-то захерились. Но думаю, что со следующих фото будет понятен смысл предыдущего действия. Нам надо отвёрткой/стамеской отсечь лишний полиэтилен с бортов и «ушей»:

Примеряемся ещё раз:

Делаем заднюю крышку. Отлично подошла стенка корпуса старого системного блока:

Сверлим отверстия под вводной кабель и тумблер:

Диод XHP70 довольно интенсивно греется, так что горячий воздух с радиатора лучше отводить куллером. Естественно нужны отверстия для вывода горячего воздуха. Вооружаемся дрелью и тычем ею с двух сторон трубы так, чтоб отверстия получились с двух сторон продувочных щелей радиатора (рёбра радиатора параллельны осям отверстий):

Так-же нужны отверстия под забор холодного воздуха на задней крышке. Я их сделал, но забыл снять на фото. На некоторых последующих фото они видны.

Ставим куллер и припаиваем проводку к драйверу:

Поскольку светодиод штука полярно зависимая, а драйвер и вовсе требует чёткого соблюдения полюсов, решил, чтоб не парится каждый раз при подключении, заюзать примитивный диодный выпрямитель:

В живую выглядит так:

Паяем плюсовой вывод нашего диодного выпрямителя прямо на тумблер, минусовой — на минус драйвера.

Второй выход тумблера паяем на плюсовой ввод драйвера, а на оставшиеся два хвоста диодного выпрямителя паяем вводные провода от аккумулятора:

Провод, естественно, гофрируем:

Обжимаем концы в петельки:

Прикручиваем к клемам:

ps Специфика страйкболистов такова, что сломать они могут и стальной шар в стальной кубической комнате без окон и дверей, посему ничего в изоляцию не спрятано, все контактные места зачищены довольно с запасом, ровно как и оставлено провода. Объясню: если какой-то бравый боец каким-то чудом что-то где-то оторвёт, то можно просто оголить провод и банально скруткой восстановить работоспособность фонаря.

pps Да да да, оргстекло. Да, будем ставить. Не успели вчера купить. Встанет просто поверх линзы Френеля на саморезы.

Как самостоятельно сделать прожектор

Светодиодные приборы стремительно завоевывают рынок осветительной техники. Их преимущества – низкое энергопотребление при повышенной световой отдаче, возможность выбора светового спектра по личным предпочтениям, долгий срок службы. На рынке предлагается большое количество LED-светильников, но иногда возникает необходимость сделать подобный прибор своими руками.

Поэтапный процесс

Далее приведена пошаговая инструкция, как создать самодельный прожектор самостоятельно. Это несложно при наличии минимальных навыков и инструментов.

Чертеж и схема

Рассмотрим общую схему включения светодиодов для создания светильника. Так как один излучающий элемент имеет малую мощность, то для создания достаточного светового потока надо взять несколько светодиодов. Приведенная схема является типовой, по факту она может состоять из одной цепочки, цепочка может состоять из одного элемента, а вся схема может состоять из одного светодиода. Практические схемы также могут иметь некоторые отличия, но принципиально общее: светодиоды включаются в матрицу с токоограничивающим резистором. Расчет элементов прожектора будет дан ниже. Еще лучше вместо сопротивления использовать электронный стабилизатор тока – драйвер, но это тема для отдельной статьи.

Важно! Светодиоды могут быть запитаны как от переменного, так и от постоянного напряжения, но если в схеме применен драйвер, а не резистор , то в этом случае напряжение должно быть постоянным.

Подбор корпуса

Существует два подхода к выбору корпуса:

Найти корпус в первую очередь, а все остальное подобрать под размеры корпуса. Такой путь актуален, если требования габаритов, крепления и т.п. важнее остальных параметров.
Если самым важным критерием является мощность и световой поток, а все остальное можно сделать по месту, то корпус подбирается в последнюю очередь, когда все остальные составляющие будут в наличии, или их габариты станут известны.

Какой бы вариант не возобладал, оболочку прожектора можно подобрать одним из трех методов:

Каким бы путем не был бы выбран корпус, надо иметь в виду, что он одновременно должен служить радиатором для отвода тепла от излучающих элементов. Чем более мощный осветитель предполагается построить, тем важней это требование. Поэтому для прожекторов 50+ Вт оболочку лучше сделать из алюминия (его теплопроводность выше) или предусмотреть установку светодиодного блока на отдельный радиатор и отвод тепла от него.

Выбор лампы

«Лампу» будем выбирать исходя из двух параметров:

Мощность будущего прожектора. Делать ее меньше 30 Вт бессмысленно, на практике будут иметь применение приборы от 50 Вт, действительно яркий свет можно получить от источника не менее 100 Вт.
Напряжение. Для бытовых целей лучше задаться напряжением 220 В – не надо будет искать источник питания. Но можно рассчитать цепочку светодиодов на 12 В, если предполагается запитываться от бортовой сети автомобиля. Или на любое другое напряжение, если предстоит питать прожектор от имеющегося источника питания.

Везде, где в статье говорится о ваттах, имеется в виду «осветительная» мощность – эквивалент соответствующей лампы накаливания, а не фактически потребляемая.

Дальше надо выбрать светодиоды, имеющиеся под рукой или предполагаемые к покупке. Два необходимых для расчета параметра:

прямое напряжение светодиода;
рабочий ток в нормальном режиме (80-90% от максимального тока).

Видео: Переделка прожектора. Ставим 50 Вт светодиод.

Параметры типовых элементов приведены в таблице.

Типоразмер LED	Напряжение, В (U)	Ток, мА (I)
3 мм	2,1	20
5 мм	2,3	20
5 мм с повышенной яркостью	3,6	75
Cree XLamp MX3 (SMD)	3,7	350

Определяем схему исходя из количества светодиодов. Пусть имеется матрица из m цепочек светодиодов, соединенных параллельно, по n элементов в цепочке, соединенных последовательно. Вычисляем напряжение, прикладываемое к цепочке по формуле Uобщ=U*n и потребляемый ток по формуле Iобщ=I*m. Далее найдем номинал резистора R=(Uисточника-Uобщ)/Iобщ (в килоомах!), и его мощность P=(Uисточника-Uобщ)*Iобщ в милливаттах. Так как светодиоды имеют разброс параметров, после сборки схемы рекомендуется замерить фактический ток и уточнить номиналы резисторов.

Сбор прожектора

В первую очередь надо собрать матрицу из светодиодов, не забывая про резистор. Сделать это можно на плате из фольгированного текстолита или навесным способом. Но в каждом случае конструкция отведения тепла должна быть продумана заранее.

Следующий шаг – сделать отражатель. Для этого можно оклеить отсек с излучающими элементами обычной фольгой.

Далее надо закрепить матрицу в корпусе, припаять и вывести питающий провод. Если расчеты оказались верными, при включении осветительный прибор даст яркий свет.

Как можно использовать прожектор

Самое логичное применение светодиодному прожектору, сделанному своими руками — это освещение территории придомового участка, гаража и т.д. Но фантазия умелого мастера этим не ограничится. Можно придумать конструкцию переносного осветительного прибора и использовать его для студийной съемки фото и видео.

Небольшой светильник на напряжение 24 В может добавить эффективности штатному освещению автомобиля при поездках во внедорожных условиях (но применять самодельные устройства при движении по дорогам общего пользования запрещено!). Также можно применить подобный прожектор (или несколько) в эстетических целях – для акцентированной подсветки зданий. Все ограничено только фантазией мастера и умением его рук.

Корпус прожектора

Модифицированные фары Внешний прожектор 12 Лампа Бусины ABS Корпус для электромобиля мотоцикл

Описание

Функции: -Подходит для 12V мотоциклов. -Далее облучение сильный белый свет сделать вождение более безопасным.

-Изготовлен из высококачественного материала прочный и надежный в использовании. — Высококачественный чип LED, высокая яркость делает прожекторы сильной яркости.

-Металлический крепежный кронштейн изготовленный из чистого металла двойное крепление для гибкой ориентации для оптимального освещения. -Примите высококачественный прозрачный акрил используйте принцип линзы чтобы собрать свет каждого фитиля значительно улучшить яркость освещать дальше.

История цены

Прожектор светодиодный 10 Вт 220-240 В IP65 6500 К холодный свет плоский корпус

Описание

Расшифровка маркировки: LED – тип прожектора, AC 85-265V – тип тока и напряжение, 50HZ – частота тока, 10W – потребляемая мощность, IP65 – Степень защиты от пыли и влаги. Производитель: КНР.

Технические характеристики: Напряжение: 220-240 В Частота тока: 50 Hz. Диапазон температур рабочей среды: от -20°С.

до +45°С. Степень защиты от пыли и влаги: IP65.

Срок службы: 30 000 часов. Цветовая температура: 6500 К.

История цены

Фонарь светодиодный Navigator (715994) аккумуляторный прожектор 12 LED 1 Вт 750 мАч пластиковый корпус

Описание

Предназначен для автономного освещения в темное время суток. Аккумуляторный светодиодный фонарь-прожектор мощностью 1 Вт со встроенным плафоном 12 светодиодов. В комплект входит встроенный шнур для зарядки от сети 220 В. Непрерывное время работы до 9 часов. Технические характеристики: Тип товара: Фонарь Мощность: 1 Вт/1,5 Вт Световой поток: до 130 Лм Дальность освещения: до 75 м Тип аккумулятора: свинцово-кислотный 4 В, 0,75 Ач Страна-производитель: Китай

История цены

Корпус радиатора для прожектора для сборки DIY различных панелей источника света

Описание

Спецификация: Подходит для прожекторов размер 100 * 207 мм DIY LED из различных панелей источников света В комплект поставки входят: 1 комплект светодиодный прожектор крышка корпуса 10 * винтов

История цены

Прожектор светодиодный 20 Вт 220-240 В IP65 6500 К холодный свет плоский корпус

Описание

Предназначен для декоративного, интерьерного, общего освещения различных помещений и уличного освещения. Прожектор снаряжен выходящим 3-х жильным кабелем 10-15 см для подключения к сети питания без вилки Расшифровка маркировки: LED – тип прожектора, AC 85-265V – тип тока и напряжение, 50HZ – частота тока, 20W – потребляемая мощность, IP65 – степень влаго-пыле-защиты Производитель: КНР.

Технические характеристики: Напряжение: 220-240 В Частота тока: 50Hz. Диапазон температур рабочей среды: от -20°С.

до +45°С. Степень защиты от пыли и влаги: IP65.

Световой поток: 1500Lm. Срок службы: 30 000 часов.

История цены

Прожектор светодиодный 70 Вт 220-240 В IP65 6500 К холодный свет плоский корпус

Описание

Предназначен для освещения как небольших частных территорий, так и крупных промышленных объектов. Прожектор PFL-SMD – имеет высокий световой поток.

Поворотный механизм крепления обеспечивает точную установку под заданным углом. Корпус – литой алюминий с защитным термостойким стеклом.

Холодный свет. Прожектор снаряжен выходящим 3-х жильным кабелем 10-15 см для подключения к сети питания без вилки.

Расшифровка маркировки: 70W – мощность в ваттах, SMD- источник света светодиоды SMD5730 , 6500К – цветовая температура в градусах Кельвина, Холодный свет. Технические характеристики: Длина: 203 мм Ширина: 150 мм Высота: 31,5 мм Срок службы: 40 000 часов.

Питающее напряжение: 220-240 В Цветовая температура: 6500 К Страна-производитель: Китай.

Cветодиодный прожектор, устройство, ремонт.

Рассказано с пояснениями о двух способах восстановления светодиодных прожекторов.

Первый способ восстановления — замена неисправных деталей.

Прожектор светодиодный мощностью 30 Вт полностью перестал работать.

Корпус герметичный, разбирается просто откручиванием 4х винтов по периметру.

Вид прожектора со снятой крышкой.

После снятия отражателя получаем доступ к деталям.

Внешних повреждений не видно.

Подключаем к сети 220В и измеряем напряжение прямо на контактах питания светодиодной матрицы. Оно равно 0. Должно быть около 30 В, как написано на корпусе драйвера.

Отпаиваем провода и проверяем светодиоды. Их 10 групп по 6 светодиодов. В каждой группе светодиоды соединены параллельно, а сами группы последовательно. Напряжение питания одного светодиода около 3 В, 10 групп последовательно будет около 30 В. Вот такое напряжение и должен обеспечивать драйвер.

Из 60 светодиодов при проверке не светит только 1. Это не окажет существенного влияния на работу прожектора, поэтому переходим к драйверу.

Драйвер приклеен к корпусу. Его металлический корпус можно разогнуть, чтобы освободить плату с деталями.

После очистки от герметика и гари получаем доступ к деталям. Часть платы выгорела. Но пробитыми оказались только диоды входного мостика. Микросхема и остальные детали не коротят при прозвонке.

Выпаиваем неисправные детали, очищаем плату, обугленные участки платы нужно удалить, через них может быть утечка. Промываем все спиртом. Ставим новые диоды. У меня под рукой 1N4007. Они конечно больше по габаритам, но места для их установки хватит. По обратному напряжению и току они подходят с запасом. Вот так они были запаяны.

Схема подключения показана ниже. Резистор 10 Ом на 2 Вт установлен снаружи драйвера. Он нужен для ограничения тока заряда конденсатора после диодного моста при первом включении. Это повысит надежность. Конденсатор 22 мкф на 400 В в схеме уже был, его не менял.

Первое включение через лампу 220В 100Вт. Вдруг еще что-то неисправно, лампа ограничит ток и потери будут минимизированы.

Все работает нормально.

Отключаем лампу подключаем драйвер в сеть через резистор 10 Ом. Проверяем еще раз. Измеряем ток. При напряжении 30 В ток равен 0,61 А.

Так как герметик мы повредили, покрываем плату и детали шеллаком или электротехническим лаком. Прожектор светодиодный работает на улице и это защитит схему от конденсата и соответственно, от выхода из строя. Собираем корпус светодиодного прожектора в обратном порядке. Тщательно устанавливаем резиновую прокладку, защищающую внутренности прожектора от дождя.

Спустя несколько недель в ремонт поступил еще один прожектор такого же типа.

Его пришлось восстанавливать вторым способом, о котором и пойдет речь ниже.

Он тоже не светится, напряжение на контактах матрицы 0, как и в предыдущем случае.

Отпаял контакты, проверил драйвер без нагрузки, работает, выдает 52В.

Стал проверять светодиоды на замыкание, замыкают все 10 групп в которых светодиоды соединены параллельно, по 6 штук. Естественно, нужно выпаивать, чтобы найти те, которые замыкают. Только феном паяльной станции выпаивать трудно. Положил матрицу на утюг, он греет до 115 °C, помогая феном паяльной станции температура которого выставлена около 220°C, быстро выпаял все светодиоды.

Выпаянные светодиоды проверил. Замыкает половина. Запаял на плату через один, в надежде получить прожектор с мощностью меньше на 50%. Включил, оказалось, драйвер не держит нагрузку, светодиоды мигают и светятся неравномерно. От лабораторного блока питания при 30В светодиоды не мигают, но яркость свечения у всех разная, наверное они повреждены.

Дальше возиться уже невыгодно. Посмотрел сколько стоит новый светодиодный прожектор такого типа или аналогичный. Цена чуть больше $10. Просматривая материалы по этой теме увидел матрицы светодиодные, уже адаптированные под 220В. Их цена на близкую мне мощность около $3,5. Это в три раза ниже стоимости нового прожектора. Приобрести матрицу можно здесь.

Ее установочный размер меньше чем той, которая стояла, но в этом корпусе под матрицей уже были отверстия, которые в точности совпали с нужными для новой матрицы. Видимо корпус адаптирован и под такой вариант.

Но, если бы их и не было, просверлить четыре отверстия в алюминиевом корпусе и нарезать резьбу на 3мм не представляется сложным. Главное, под новую матрицу положить термопасту. Если старая не засохла, ее можно использовать. На матрице три контакта. Два обозначены L и L, а один N. L и L между собой соединены, легко просматривается по дорожкам. 220В В нужно подавать на N и любой L. Весь ремонт сводится к тому, чтобы прикрутить новую матрицу и подпаять два сетевых провода.

Ремонт светодиодного прожектора с заменой матрицы мне понравился. Его можно выполнить минут за 30. Так что, рекомендую. Да и выгода в три раза, между покупкой нового прожектора и матрицы, аргумент весомый.

Материал статьи продублирован на видео:

Делаем самодельный светодиодный прожектор на 220 В в домашних условиях

Сегодня весь ассортимент имеющихся на рынке светодиодных прожекторов условно можно разделить на 2 группы: недорогие низкокачественные и фирменные изделия хорошего качества с высокой стоимостью. Стоит отметить, что вторая группа активно подделывается недобросовестными производителями из Китая, что серьезно усложняет выбор.

В данной статье рассмотрим, как сделать светодиодной прожектор на 220 В своими руками, качество которого в разы выше дешевых изделий китайского производства.

Необходимые детали и материалы

Все материалы, используемые в сборке, есть в хозяйственных магазинах и в отделах по продаже радиоэлектронных компонентов. В крайнем случае их можно заказать через онлайн-магазины. Главная деталь – это корпус от галогенного прожектора.

Если прожектор планируется использовать на открытом воздухе, то степень защиты корпуса должна быть не ниже IP67.

Далее понадобится двусторонний фольгированный стеклотекстолит прямоугольной формы. Его размер зависит от внутренних размеров корпуса галогенного прожектора. Для крепления текстолита потребуется алюминиевая пластина, которая также будет служить теплопроводом между светодиодами и корпусом прожектора.

Для более эффективного отвода тепла от светодиодов, рекомендуется использовать максимально тонкий стеклотекстолит.

Светодиоды будем устанавливать SMD 5050 в количестве 100 шт. Для их питания потребуется набор недорогих радиоэлементов, о выборе которых будет сказано чуть ниже. Для монтажа компонентов на печатную плату понадобится стандартный инструмент радиолюбителя. Кроме этого, пригодится умение изготавливать самодельные печатные платы, термопаста и провода.

Схема и печатная плата простого светодиодного прожектора

В качестве источника питания светодиодного прожектора применим схему с гасящим конденсатором, как наиболее простое и доступное каждому решение. Её принцип действия неоднократно рассматривался ранее. Поэтому укажем только основные нюансы, на которые следует обратить внимание. По входу источника питания стоит неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ на 400 или 630 вольт. Параллельно с ним включен резистор 1 МОм. Можно подключить любой другой резистор мощностью 0,25 Вт и более с сопротивлением 240–1000 кОм. Далее следует диодный мост, собранный на четырёх недорогих диодах 1N4007 (I_пр=1 А, U_обр=1000 В). Его можно заменить диодной сборкой с такими же параметрами. Выпрямленное напряжение сглаживается полярным конденсатором на 10 мкФ 400 В.

Светодиоды на печатной плате прожектора разделены на две последовательно соединённые группы по 50 шт. в каждой. В схеме для светодиодов не используются ограничительные резисторы.

При подключении источника питания к светодиодам между ними был установлен мультиметр в режиме измерения тока. Результат показал 38 мА в обеих ветвях или 19 мА в каждой, что соответствует предварительно проведенным расчетным данным. При сетевом напряжении 220 вольт ток через каждый светодиод не превысит номинальное значение в 20 мА.

Печатная плата изготавливается стандартным способом с помощью лазерного принтера и не требует особой точности. Обратная сторона платы остаётся нелуженой для лучшего отвода тепла. Монтажные отверстия необходимо разместить так, чтобы с их помощью обеспечить надёжный контакт с радиатором.

Плата светодиодного прожектора в файле Sprint Layout 6.0: LED-plata.lay6

Процесс сборки

Начнем собирать прожектор с установки светодиодов на печатную плату. Для этого можно воспользоваться как паяльной станцией, так и простым маломощным паяльником. По завершении следует проверить правильность монтажа и работоспособность каждого светодиода отдельно, используя для этого мультиметр в режиме прозвонки.

Следующим этапом по сборке LED-прожектора своими руками является пайка блока питания навесным способом. Расположение радиодеталей нужно продумать так, чтобы они поместились в отсеке, куда заводят провод питания. Чтобы избежать короткого замыкания, оголённые участки изолируем термоусадочной трубкой. Проверяем работоспособность источника питания сначала на холостом ходу, а затем с нагрузкой (светодиодами). После успешного кратковременного запуска переходим к окончательной сборке светодиодного прожектора. Сначала из алюминиевой пластины делаем радиатор в виде уголка. Таким образом, чтобы одна его полка прилегала к внутренней стенке прожектора, а ко второй крепилась плата со светодиодами. С целью повышения теплоотдачи в местах контакта наносим термопасту, после чего производим окончательную сборку.

Плюсы и минусы конструкции

Явным преимуществом конструкции является простота сборки и доступность используемых деталей. В результате проведенных операций получился самодельный светодиодный прожектор направленного действия на светодиодах SMD 5050 со светоотдачей 18 лм каждый. В сумме световой поток самодельного прожектора составит примерно 1600–2000 лм. Точное значение освещенности нужно измерять люксметром. Оно зависит от тока нагрузки и цветовой температуры используемых светодиодов.

Отсутствие ограничительного резистора – минус рассмотренной электрической схемы, благодаря чему её надёжность в регионах с нестабильным напряжением сети резко снижается. Значительный скачок напряжения станет причиной выгорания светодиодов. Поэтому рекомендуем немного усовершенствовать самодельный прожектор, дополнив его схему питания двумя резисторами сопротивлением 1–2 Ом. Не стоит забывать, что светодиодное освещение продолжает прогрессировать, предлагая новые модели твердотельных источников света. В частности, место SMD светодиодов может занять COB матрица, розничная цена которой уже доступна широкому кругу потребителей. COB матрица упрощает монтаж, уменьшает размеры платы, снижает общее время изготовления прожектора в домашних условиях.

Вот только отводить тепло от многокристального чипа придётся с помощью вентилятора, а значит, придётся доработать блок питания. Для этих целей подойдёт компьютерный кулер, для которого достаточно места внутри корпуса. Но в этом случае прожектор нельзя будет эксплуатировать под отрытым небом.

Ещё одним прогрессивным шагом станет замена омеднённого текстолита на фольгированный алюминий. На самом деле этот трёхслойным материал сделан из текстолита, с одной стороны которого нанесена медь для вытравливания печатных проводников, а с другой – алюминий для отвода тепла. Он идеально подходит для построения современных светодиодных фонарей и прожекторов большой мощности.

Подводя итоги, хочется отметить, что сконструировать самодельный прожектор на светодиодах под силу каждому человеку, который «дружит» с паяльником и электричеством. А ещё сборка подобного самодельного устройства не только украсит досуг, но и станет экономичным осветительным прибором в домашнем хозяйстве.

Корпус прожектора под светодиод

RoSS2xxx › Блог › Корпус для прожектора за пару часов.

Как самостоятельно сделать прожектор