Линза для светодиода своими руками

Линзы из компаунда..

Тема раздела Композиты и технологии применения в категории Модельные технологии; Всем привет! Есть необходимость превратить великое множество светодиодов с углом обзора 30гр в светодиоды с углом в 100 и более .

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Линзы из компаунда..

Всем привет!
Есть необходимость превратить великое множество светодиодов с углом обзора 30гр в светодиоды с углом в 100 и более градусов..
Есть мысля сделать для них чтото типа колпачков из прозрачного компаунда, в связи с этим несколько вопросов:
1.Что в качестве компаунда?
2.Как это вообще должно выглядеть? (Отрицательная линза? Рыбий глаз? что?)
3.Какиенибудь рекомендации по изготовлению формы..

Буду дико благодарен..

Всем привет!
Есть необходимость превратить великое множество светодиодов с углом обзора 30гр в светодиоды с углом в 100 и более градусов..
Есть мысля сделать для них чтото типа колпачков из прозрачного компаунда, в связи с этим несколько вопросов:
1.Что в качестве компаунда?
2.Как это вообще должно выглядеть? (Отрицательная линза? Рыбий глаз? что?)
3.Какиенибудь рекомендации по изготовлению формы..

Буду дико благодарен..

Не знаю насчет отрицательной линзы, скорее всего вы имели ввиду рассеивающую линзу, можна сделать насадку в виде рассеивающей линзы, пощитать какой нужен фокус, даже по рисунку, а тогда зная характеристики вашего компаунда, какое фокусное растояние нужно получить, можна пощитать радиусы кривизны вашей насадки хоть по инварианту Аббе,хоть.
Но зачем такой геморой? если надо рассеивание поставьте матовое стекло и будет вам счастье, или обработайте линзу светодиода надфилем чтоб придать стеклу «матовость». Матовое стекло или поверхность даст вам практически равномерное распределение света в телесном угле раскрытия, а также увеличит конус раскрытия лучей

Всем привет!
Есть необходимость превратить великое множество светодиодов с углом обзора 30гр в светодиоды с углом в 100 и более градусов..
Есть мысля сделать для них чтото типа колпачков из прозрачного компаунда, в связи с этим несколько вопросов:
1.Что в качестве компаунда?
2.Как это вообще должно выглядеть? (Отрицательная линза? Рыбий глаз? что?)
3.Какиенибудь рекомендации по изготовлению формы..

Буду дико благодарен..

можно еще проще, если вам нужно собрать их в что-то типа фары, то достаточно будет просто залить матрицу светодиодов компаундом (или разведенным оргстеклом по вкусу).
а затем отполировать поверхность.
у компаунда коэффициент преломления будет больше единицы что даст в итоге расширение луча (в качестве эксперимена приколитесь и заизолировав контакты посветите на дно ведра снаружи воды.
а потом опустите светодиод головкой в воду.
разница будет РАЗИТЕЛЬНАЯ

Чето я видимо немного не полно раскрыл вопрос..
Это светодиодный экран (7*9м) сейчас платы с диодами закрыты рассеивающими стекляшками (когдато они были прозрачными с поверхностью типа как у поворотников, но за долгое время службы потемнели на солнце и стало вообще ниче не видно), еще одна (возможно главная) кака в том что между стекляшками и диодами очень быстро скапливается пыль и тогда становится вообще ужос, поэтому стекло не канает (проблемма с пылью), подходят только колпачки герметично прилегающие к диодам и торчащие прямо на улицу — чтобы дождем все мылось..

пробовал спиливать напильником или одевать (без зазора — с прокладкой из воды) колпачки с ровной поверхностью из оргстекла — вроде самое оно, но пилить боязно както, а ровные колпачки почемуто сильно сьедают яркость, непонятно почему но явно больше чем должно быть из-за расширения угла..

Чето я видимо немного не полно раскрыл вопрос..
Это светодиодный экран (7*9м) сейчас платы с диодами закрыты рассеивающими стекляшками (когдато они были прозрачными с поверхностью типа как у поворотников, но за долгое время службы потемнели на солнце и стало вообще ниче не видно), еще одна (возможно главная) кака в том что между стекляшками и диодами очень быстро скапливается пыль и тогда становится вообще ужос, поэтому стекло не канает (проблемма с пылью), подходят только колпачки герметично прилегающие к диодам и торчащие прямо на улицу — чтобы дождем все мылось..

пробовал спиливать напильником или одевать (без зазора — с прокладкой из воды) колпачки с ровной поверхностью из оргстекла — вроде самое оно, но пилить боязно както, а ровные колпачки почемуто сильно сьедают яркость, непонятно почему но явно больше чем должно быть из-за расширения угла..

в обратном порядке отвечаю
просто светят равномернее, вот и кажется что яркость сьедают
колпачки можно сделать если сделать профилированное сверло (более ли менее повторяющее головку светодиода)
нарезать из прутка из оргстекла шашечек. потом по приспособе высверлить их этим сверлом на нужную глубину.
потом разведенным в дихлорэтане оргстеклом заполнить эти лунки и одевать такие пеньки на светодиоды (но возможно из=за температурных изменений и дождей это все отлипнет и вода начне попадать на электрику.)

а как насчет заливки 7х9 м(63 квадратных метров))))) допустим хорошей двухкомпонентной половой мастикой или допустим «жидким стеклом»(силикатный клей))
это правда станет на многие киллограммы тяжелее.

Только что прикинул что при углах 30 и 100 градусов поток через поверхность будет отличаться в раз 9 (грубо) при равномерном распределении. Так что «сьедение яркости» вполне закономерно . Матовое стекло вам поможет . Кстати есть очень много оптических систем реализованых именно так.
Удачи вам в ваших поисках

Непонял насчет заливки мастикой или стеклом — платы чтолди покрасить им?
Вода по электронике там и так льется ручьями (как не герметизировал — при косом дожде всеравно забрасывает) там платы покрыты лаком который вроде относительно хорошо держит влагу, правда микросхемы всеравно отгивают иногда, приходится пропаивать..

по поводу орг стекла — не, я хотел отливать их из компаунда (предположительно такогоже как сами диоды) в форму после которой они бы плотно налазили на диоды, ну и на этотже компаунд их и клеить..

Не очень хорошая затея, так как под некорыми углами будет происходить полное внутреннее преломление на границе компаунд-воздух (как в оптоволокне на границе между ядром и оболочкой) и лучь может вылезть фиг знает где, а врезультате ухудшение изображения (я так понял что это некий экран).

Начинать надо с конструкции экрана.
Рама, стекла, герметик. ИМХО

Уважаемый,а кто вообще «слепил» этот «монитор»?Ведь даже если не изучать Правил эксплуатации электроутановок наверное ежу понятно станет,что устроуйтво которое подвергается прямому воздействию капель дождя должно иметь степень защиты IP 54 а лучше 65.
А те кто «делал» этот монитор(явно наши) такое кол-во щелей оставили специально,дабы не заморачиваться с охлаждением светотиодов.,так как они имеют свойсво нагреваться до 90С,правда это присуще последним модификациям с номиналом мощности 1-1,2Вт,а у вас я так понимаю,мощность гораздо ниже,так если бы стояли современные экземпляры со световой отдачей 85-95 люменов с ватта(для сравнения обычная лампа накаливания не более 12),то с их видимостью у вас проблем не возникло бы никогда,т.к. яркость таких светодиодов сопоставима с яркостью лампы ДРЛ-400Вт. и при вашем угле излучения в 30 гр. эти лучики были бы видны на несколько км,причем даже днем,но правда стоимость одного такого светодиода 12 баксов бы была,а весь монитор был бы «платина с брюликами».Теперь немного логики и светотехники:увеличивая угол излучения мы уменьшаем осевую силу света,а концентрируя пучёк соответственно наоборот,т.е. свет от источника начинат распространятся максимально далеко вперед,а не в стороны,как при увеличении угла,на этом и построен принцип прожекторов и тем они и отличаеся от светильников имеющих широкие улы,что его свет максимально распространен вдаль,поэтому прожектор с углом излучения 30 гр вы заметите гораздораньше чем свет светильника такой же мощности и стоящего на таком же удалении,поэтому в вашем варианте угол излучение надо наоборот уменьшать,хотя на самом деле светодиоды трогать и не стоит,поскольку из полудохлого тайваня нельзя ничего выжать большего.
То что вам пытались здесь нарекомендовать имеет место быть в жизни светодиодов и имеет название «Вторичная оптика» но вторичная оптика,имеет место быть там,это предусмотренно конструкцией светодиода и свойствами первичной оптики светодиода,а не просто приклеть как попало «линзу» из полиметилметакрилата(оргстекла).Я конечно уважаю чужое мнение,но надо же себе представить,что будет с контактной плоскостью линзы после ее размягчения дихлорэтаном и посадку на светодиод. -пи. ц просто, вместа пучка света-расплывчатое пятно,а вмсето информационного мониторы разводы и пятна,а кто-то пытался даже пару раз нагреть оргстекло до температуры 60-65С,(раб. темп. светодиода)как быстро оно мутнеет?очень быстро,поверть, ультрофиолетовое излучение солнечного света ему поможе это сделать за несколько дней и вместо линзы мы получим непрозрачну для света светодиода заглушку и частичное переоражение света обратно в кристал и без этого уже достаточно перегретый,тем самым сократив ему жизнь.Чтож вы господа дядьке чуть монитор не уничтожили. Уважаемые господа если кому-то очень интересно то приоткрою вам занавес таинственности по поводу линз вторичной оптики для светодиодов.Линза выполняется литьем из безусадочного оптического полимера в высокоточные формы,а крепитя на светодиод только механической посадкой без всякого клея,примером такого материала может являтся линейка полимеров Кристал-Каст американской фирмы Индустриал Полимерз,в Москве это можно купить,хоть и не дешевое удовольствие.Желающие ознакомится со светодиодами,которые через несколько лет вытеснят в нашем быту все лампы могут самостоятельно зайти на сайте фирм ОСРАМ и КРИ-лидеров на сегодняшний день в области производства высокоэфективных светодиодов.
А прблема этого монитора решается элементарной заменой защитного»стекла-рассеивателя» на другое не помутневшее,и оно обязательно должно быть изготовлено из СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА И ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОЙКОГО К ВОЗДЕСТВИЮ УЛЬТРОФИОЛЕТА которого очень много в солнечном свете,от которого и происходит его замутнение и уменьшение видимости в следствии рассеиния и снижения интенсивности светового потока(а замутнениеи выходного окна полезно лишь в том случае,если нужно избавиться от слепимости),а еще обязательно необходимо проверить ток и напряжение в цепи питания светодиодов,ведь в результате постоянного заливания водой некоторые элементы схемы питания могли выйти из строя и светодиоды работают не в положенном режиме,не используя максимально свой КПД!Ну а чтоб не заливало хотя бы сверху. ну сделайте элементаный козырек!Но только на сами светодиоды никаких герметиков,эпоксидок и т.д, не мешайте им остывать,работа в режиме перегрева,это для них СМЕРТЬ!Желаю удачи!

Линзы для мощных светодиодов

Одним из неоспоримых преимуществ светодиодов перед традиционными источниками света является возможность формирования практически любого распределения светового потока для максимально эффективного использования энергии. Осуществляется это формирование с помощью вторичной оптики — отражателя (рефлектора) или линзы.

Для обозначения формы распределения света в светотехнике используется термин «кривая силы света» или сокращенно КСС. Светодиоды в большинстве случаев имеют первичную линзу (из прозрачного силикона, или стеклянную), которая формирует КСС, показанную на рисунке ниже.

Как видно по графику – интенсивность света плавно уменьшается с увеличением угла отклонения от центральной оси. Для получения распределения другого вида на светодиод накладывается линза или рефлектор соответствующего типа. Отсюда и название – вторичная оптика. Рефлекторы имеют достаточно ограниченную область применения – они позволяют работать только на концентрацию светового потока, т.е. уменьшение угла излучения. Линзы же дают более широкий диапазон возможностей, поэтому на их рассмотрении стоит остановиться поподробнее.

Из чего и как сделаны?

Наиболее распространенные материалы для изготовления линз – полиметилметакрилат (в простонародье – оргстекло) и поликарбонат. Изготавливаются они методом литья под давлением, при строгом соблюдении технологических норм. Так что об изготовлении линзы своими руками не может быть и речи. При попытке механической обработки этих материалов, всё чего вы сможете достигнуть – это мутный исцарапанный кусочек оргстекла.

Способы сопряжения со светодиодом

Существуют несколько способов крепления линз. Самый простой – приклейка. Линзы, маленького размера могут приклеиваться непосредственно на плату со светодиодом. Более габаритные и массивные требуют держателя. Держатель имеет клейкое основание с защитной пленкой (по сути – двухсторонний скотч), а линза в него просто защелкивается. Идеальный вариант для изделий, изготавливаемых своими руками в домашних условиях, но недостаточно надежный для жестких условий эксплуатации (перепады температур, механическая тряска и вибрация). Второй способ – крепление с помощью винтов – более надежный, но требует наличия соответствующих конструктивных элементов у линзы. И, наконец, можно закрепить вторичную оптику, используя корпусные элементы изделия (светильника, фонаря и пр.). Например, придавить защитным стеклом. В любом случае большое значение имеет точная центровка линз относительно светодиодов, для этого в некоторых линзах и держателях предусмотрены специальные стоечки (штырьки). Естественно при этом на плате должны быть предусмотрены соответствующие отверстия. При установке, нельзя касаться рабочих поверхностей линзы руками.

Виды линз

Обычно классификация линз у производителя идет по двум основным признакам – по типу светодиодов и по типу светораспределения. Также оптика бывает одиночная и групповая, когда на несколько светодиодов надевается единый линзовый модуль, прозрачная и матовая, симметричная и ассиметричная и т.д.

В настоящее время производители вторичной оптики «идут в ногу» с производителями светоизлучающих диодов и после появления нового типа или семейства светодиодов, практически через пару месяцев мы уже можем приобрести для него соответствующие новые линзы.

Наиболее распространенной формой распределения света является круглосимметричное. Такие линзы дают круглое световое пятно. Угол светового пучка может быть совершенно разным: от 3˚ до 150˚. Концентрирующие линзы с углом менее 10˚ обычно называют «спотовыми» (от англ. Spot – пятно).

Существует оптика со специальным распределением света.

Ниже на рисунке представлена линза для уличного освещения и ее КСС.

Светотехнический шедевр своими руками

Многообразие линз для светодиодов и их широкая доступность дает возможность реализовывать достаточно сложные светотехнические решения своими руками. Линзованные светодиоды могут дать самые замысловатые формы КСС, некоторые из них представлены на рисунках ниже.

Комбинируя различные линзы в одном светильнике можно добиться светораспределения практически любой сложности.

Простые задачи с помощью вторичной оптики решаются также более эффективно. Так светодиодный фонарик, собранный своими руками на одноваттном светодиоде CREE, с одной узкоградусной линзой LEDIL будет «пробивать» темноту на несколько сотен метров, давая при этом четко очерченное световое пятно. В то время как его покупной собрат, родом из юго-восточной Азии, с кучкой мелких светодиодов и блестящим отражателем, едва ли «осилит» и половину этого расстояния.

Линза для светодиода своими руками

Varadero, по мнению многих моих знакомых, имеет приличный свет, но хотелось ещё лучше. Требования следующие:
1 свет светодиодный
2 ближний/дальний
3 наличие стг
4 никакого колхоза с родной фарой

В поисках недорогой альтернативы был перерыт весь сайт известного китайского магазина, но так ничего подходящего для себя не нашел. И решил сделать сам то, что хочу.

Ну если быть до конца честным, то все комплектующие были куплены таки с известного китайского сайта, подробнее далее.

Определившись с задачей, за основу были выбраны самые простые, дешёвые 2.5 дюйма китайские би ксеноновые линзы. Причин на то было несколько:
1 2.5 дюйма в качестве дополнительно света не выглядят слишком громоздкими
2 самая простая конструкция, которую относительно легко можно герметизировать
3 доступность. Если запорол-не жалко, купил другие.

Примеров как люди делают би лед достаточно на ютубе, чем и вдохновлялся.

Набравшись теории, вооружившись малярным скотчем, разметил отражатели на 4мм ниже центральной линии и начал пилить

Постоянно примеряя светодиод и смотря на результат, подпиливал отражатели натфелем, пока не получил светодиод в фокусе.

Тут поделюсь полученным опытом. Светодиод надо расположить в отражателе так, что бы получить максимально яркое пятно в центре, и как можно ближе к линии шторки, иначе свет будет теряться на дальних расстояниях. Мой первый опыт был не совсем удачным, когда я решил сделать максимально широкой свет, за счёт яркости в центре. В итоге получил хорошую яркость у колеса и обочины, но ничего дальше 10-15 метров.

Итак, отражатели готовы, пора переходить к самим линзам.

Так как расстояние между линзой и остальными частями критично, решил какими нибудь образом закрыть пластиковый держатель линзы. В голову пришла идея использовать водосточную трубку. Оказывается труба на 70 практически идеально налезает. Разметил и начал пилить

В итоге получаем такую заготовку

НЕМНОГО нагрев над плитой, формую верхнюю часть, которая выпирает над отражателем

За неимением лучшего инструмента, спаиваю заготовку трубы с пластиком держателя паяльником

Получаем что то подобное

Так как соленоид шторки выходит за рамки отражателя, делаем для него место в корпусе линзы

Снимаю лишнее и выравниваю плоскость наждачной бумагой

Переходим к радиатору. Это один из важнейших элементов, так как он является и креплением отражателя, и креплением самой фары к мотоциклу, и задает продолжение светодиода в 2ух плоскостях, так что спешка здесь лишняя, главное точность. Опытным путем узнаем оптимальное расположение светодиода и замеряем расстояния от краев. Далее размечаем, сверим, нарезаем резьбу.

К сожалению фотографий ‘в процессе’ нет, так как работать пришлось быстро дабы не задерживать сверлильный станок. Но готовый результат выглядит так

Просверлил отверстия крепления самого светодиода, из имеющегося куска пластмассы изготовил дополнительные крепления отражателя к радиатору изнутри и снаружи

Небольшая перемычка МГТФ эта переделка подложки светодиода с 6В на 12В схему. На сколько я знаю, выдаваемая тепловая мощность, а значит потери, прямо пропорциональны квадрату тока P=I*I*r. Значит чем меньше ток, тем меньше нагрев. Одну и туже же мощность можно получить при напряжении 6В и 4А либо 12В и 2А, но теплые потери отличаются в 4 раза при том же сопротивлении. Поправьте если не прав.
Светодиод по заверению китайцев XHP70.2. имеет 2 пары последовательно соединённых кристаллов по 3В каждый. Отсюда 2 варианта подложки: на 6 и 12В. Принципиальное отличие в том, что 12В вариант имеет соединение через саму продолжу, а это значит что на ней половина напряжения, которое попадет через радиатор и крепление на массу. 6В вариант имеет изолированный средний контакт, поэтому я взял 6В продолжу и переделал в 12В, получив лучшие тепловые характеристики, без необходимости дополнительно изолировать подложку от радиатора.

Черновая сборка без герметика и проверка показали хороший результат, поэтому следущий этап окончательная сборка на герметик (abro бутиловый шнур для клейки автомобильных стекол)

Многие нюансы и технические решения опустил, в принципе постарался показать детали на фотографиях. Однако, если есть вопросы, буду рад ответить в комментариях при первой возможности.

Продолжение с электрической частью следует…

Приклеивание линз подсветки матрицы LED TV

ФОРУМ › Видеотехника и ТВ › Приклеивание линз подсветки матрицы LED TV

• В этой теме 8 ответов, 3 участника, последнее обновление 07.01.2021,15:43 сделано nickolay78.

Телевизор (монитор) разобрали, сгоревшие LED на подсветке экрана заменили, но возникает вопрос, каким клеем приклеивать линзы обратно после замены светодиодов подсветки матрицы?

Как простой вариант — обычный клей «суперклей» из ближайшего магазина хозтоваров.

Или очистите контактные поверхности спиртом и приклейте бесцветным силиконом.

Также используют клей Multi Bond K2. Так как суперклей слишком быстро прилипает, соединение хрупкое, не устойчиво к перепадам температуры и вибрациям, а если диод нужно снова менять, то при нагревании слишком токсичные пары. С Multi Bond K2, наклеив даже несколько линз одновременно, сразу включаем телевизор и правильно устанавливаем / центрируем линзы, есть около минуты на это, затем оставить ТВ примерно на десять минут, и можете его свинчивать.

Ещё на исходные места склейки наносить пару капель УФ-клея. Ждать полторы минуты и после такой обработки телевизор светит идеально.

Вложения:

Можно в центр светодиода разместить каплю термопасты для лучшей теплоотдачи ,а по краям (достаточно с 2-х сторон )капельки суперклея-Гель.
Я так делаю и на более мощных светиках и на корпусах микросхем… когда сверху ставлю маленький радиатор для охлаждения.
Термоклей дорогой , а такой тандем -дешёвая термопаста + суперклей-Гель выходит дешевле.

Можно в центр светодиода разместить каплю термопасты

Nik_4tl ты видел как устроены стринги телевизора ? Ни какой ты туда термопасты не подкладешь .

обычный клей «суперклей» из ближайшего магазина хозтоваров.

Супер клей использовать нельзя , так же как и УФ клей. От супер клея некоторые линзы по белеют и растрескаются, цена линз не маленькая , а учитывая их количество можно по пасть в не малую копейку. Линза на УФ клее долго не держится и отвалится , учитывая сложность в хранении и хрупкость матраса можно опять же попасть на новый телевизор клиенту или себе. Лучше всего линзы садить на герметик, я использую такой как на фото. Он не портит линз , термостабилен и не отваливается даже через года , а в случай повторного ремонта легко снимаются не портя саму стрингу. А что бы сократить случаи повторного ремонта ток на светодиоды нужно сбросить к минимально возможному , в основном в три — пять раз, это продлит срок службы светодиодов и ни как не скажется на яркости изображения .

Вложения:

в основном в три — пять раз, это продлит срок службы светодиодов

Одно плохо что уменьшит еще и количество клиентов

обычный клей «суперклей» из ближайшего магазина хозтоваров.

Забыл добавить: попадались линзы которые от капли супер клея шипели , дымили , стреляли и лопались на части .

… Ни какой ты туда термопасты не подкладешь .

Клали при замене …а то цена кусачая на замену полностью…

Вложения:

Лучше всего линзы садить на герметик

Не засохший авто герметики порой содержат УКСУСНУЮ КИСЛОТУ .

содержат УКСУСНУЮ КИСЛОТУ .

По этому я и показал фото герметика который не содержит ни какой уксусной кислоты.

Клали при замене …а то цена кусачая на замену полностью…

Похоже на удаления гланд через задницу. Тепло отвод от светодиодов продуман производителем , я не думаю что они тупее чем мудернизаторы , а перегрев устраняется новым термоскотчем под стрингой и уменьшением тока через их. Кроме того каплей термопасты под светодиодом , я даже не представляю такого ононизма , ты увеличил расстояния самого корпуса относительно стринги оставив висеть на припое. Светодиод должен максимально быть придавлен к стринге и на КП должно быть минимум припоя .

У тебя на фото Самсунговские стринги , сам телик был скорее всего российской сборки. А теперь тебе на размышление : Cамсунг S7 серии 43 дюйма российской сборки — ток подсветки 840ma. Польская сборка — ровно 600ma, Италия -430ma, Германия — строго по даташиту 320ma. Вот теперь и думай почему вылетает подсветка.

Самостоятельное изготовление ДХО

Правила дорожного движения требуют, чтобы в дневное время автомобиль двигался с горящими дневными ходовыми огнями (ДХО, DRL – Daytime running lights). Их функцию могут выполнять:

• фары ближнего света;
• противотуманные огни;
• фары дальнего света, питающиеся от пониженного напряжения бортсети автомобиля;
• отдельно установленные фонари.

Наличие DRL требуется для улучшения видимости автомобиля в дневное время и повышения безопасности дорожного движения. Главное отличие ДХО от габаритных огней в том, что они должны обеспечивать видимость машины днем, поэтому их яркость свечения должна быть достаточно высокой.

Какими должны быть фары

К осветительным приборам, работающим в качестве ДХО, устанавливаются следующие требования (ГОСТ Р 41.48-2004 и ГОСТ Р 41.87-99):

• они должны быть смонтированы на фронтальной части автомобиля;
• DRL должны содержать два светоизлучающих элемента, установленные на высоте не менее 250 мм, не более 1500 мм и не ближе, чем 600 мм друг от друга;
• от края автомобиля расстояние не должно превышать 400 мм;
• цвет свечения – только белый;
• сила света должна быть не менее 400 и не более 800 кандел;
• площадь светоизлучения – не менее 40 кв.см;
• горизонтальный угол раскрыва светового пуска должен составлять 20 градусов, вертикальный – 10 градусов.

Включаться ДХО должны при включении зажигания. Если автомобиль не оборудован DRL, сделать и установить ходовые огни можно самостоятельно. Самодельные осветительные приборы должны соответствовать всем указанным требованиям.

Если на авто устанавливаются светоэлементы, не предусмотренные штатной конструкцией автомобиля, изменения должны быть зарегистрированы в ГИБДД.

Что нужно для изготовления

Самый оптимальный вариант – сделать ДХО на светодиодах. Этот вариант позволит снизить нагрузку на бортсеть автомобиля, уменьшить нагрев генератора, сэкономить заряд аккумулятора при запуске двигателя. Эффектно смотрятся огни на светодиодных лентах. Но с LED-полотном возникают проблемы:

• длина стандартной ленты кратна 1 метру, трудно уместить такой светильник в габаритах передней панели автомобиля с соблюдением всех правил;
• угол рассеяния большинства светодиодов составляет 120 градусов, что в установленные нормы не вписывается, а фокусирующую систему для длинного полотна сделать проблематично.

Поэтому рекомендуется делать ДХО на отдельных светодиодах, установленных в корпуса с отражателями, фокусирующими световой поток в нужных пределах.

Правильный подбор комплектующих

Самая большая проблема – обеспечить минимальный уровень силы света в 400 кд. Так, распространенный светодиод типоразмера 5730 имеет угол половинного излучения в 120 градусов. При световом потоке в 50 лм сила света составит всего 16 кд. Вычисления показывают, что при установке фокусирующей системы (линзы и (или)отражателя), концентрирующей световой поток в пределах угла 20 градусов сила света увеличится примерно в 2 раза (с учетом использования светового потока и потерь.), но в данном случае это решающего значения не имеет.

Надо обратить внимание на светодиоды мощностью 1Вт, а лучше 3 Вт ( с учетом практики завышения заявленных характеристик производителями). Так, трехваттный белый LED от Epistar дает световой поток в 300 лм и силу света в 95 кандел. С учетом действия фокусирующей системы от четырех таких светодиодов можно получить минимально необходимые 400 кд. Другое условие – площадь излучения не менее 40 кв.см. При диаметре линзы светодиода в 20 мм, его площадь будет около 3 кв.см., и для получения необходимой площади понадобится не менее 10 таких LED. Возможно, общая сила света и не превысит установленные 800 кд, для получения реального результата надо проводить лабораторные замеры.

Такие светоизлучающие элементы нельзя устанавливать без теплоотводящего радиатора – они на подобный режим не рассчитаны. Итоговый список материалов будет таким:

• необходимое количество и тип светодиодов (определяется расчетом и подбором);
• теплоотводящая пластина;
• фокусирующая система;
• корпус;
• соединительные провода.

Далее можно приступать к сборке ДХО.

Светодиод	Мощность, Вт	Угол, град	Цвет	Световой поток, лм	Диаметр линзы, мм (излучающая площадь, кв.см)
ARPL-Star-1W-BCB	1	120-140	Белый	120	20 (3)
Emitter 1W	1	120		100	20 (3)
Emitter LUX 1W	1	120		130	20 (3)
ARPL-Star-3W-BCB	3	120-140		250	20 (3)
STAR 3WR 3.6V	3	150		20 (3)
High Power 3 W	3	120		200	20 (3)

Инструкция сборки

Перед тем, как приступить к изготовлению ДХО своими руками, надо определить место установки самодельных DRL на автомобиле. Так задаются максимально возможные габариты корпуса светосигнального устройства. В качестве корпуса удобно использовать противотуманные фары, но это не обязательно.

Отражатели можно сделать самостоятельно из полированного алюминия, но это ненадолго. Такая поверхность вскоре окислится, отражающая способность упадет, сила света уменьшится. Надо применять анодированный алюминий, но найти его не так просто. Лучше применить готовые решения. На многих торговых интернет-площадках в продаже есть готовые фокусирующие системы под стандартные светодиоды.

Их можно использовать, но проблема в том, что на каждый светодиод нужна своя линза. Если увеличение габаритов не пугает, то это самый удобный вариант.

Необходимое количество светодиодов надо смонтировать на радиаторах. Их также можно подобрать готовыми. Они служат монтажными платами и радиаторами, но площадь их мала для эффективного отвода тепла, поэтому пластины надо усилить дополнительными радиаторами. Монтажные платы можно сделать и самостоятельно. Надо обеспечить два условия:

• изоляцию выводов от подложки;
• хороший теплообмен между LED и радиатором – для этого можно использовать термопасту.

Дальше надо соединить светодиоды в последовательные цепочки, вывести провода для подключения к бортсети авто и установить огни на выбранное место.

Для питания группы светодиодов от бортсети автомобиля надо установить хотя бы простейший стабилизатор напряжения. Его можно сделать на интегральном стабилизаторе LM7812. Проблема в том, что для нормальной работы такому стабилизатору нужно на входе не менее 13,5 вольт. Если напряжение в бортсети упадет ниже (при питании от аккумулятора), то на выходе будет меньше 12 вольт, что приведет к падению светового потока. Если стабилизатор не ставить, то на LED будет повышенное напряжение, что отрицательно скажется на сроке службы элементов. Также необходим балластный резистор. Еще лучше использовать готовый драйвер, рассчитанный на соответствующее входное и выходное напряжение и ток, соответствующий мощности нагрузки.

Важно! Более трех светодиодов в последовательную цепочку устанавливать нельзя – не хватит напряжения для открывания переходов светодиодов.

По окончании работ можно опробовать работу получившейся системы ходовых огней и ехать в ГИБДД для легализации светосигнального оборудования. Без этого эксплуатировать самодельное светосигнальное оборудование нельзя.

Еще 3 способа изготовления описаны в видео.