Почему греется диодный мост?

Поиск по теме

Греются диоды в блоке питания

Достался мне импульсный блок питания 12в 1.2а естественно не рабочий, решил отремонтировать и использовать для нужд. Заменил оба транзистора, стабилетрон 18в , один диод в сетевом мосту. Первое включение через лампочку 100 ватт ,лампа зажглась и светит где то в пол накала .Конденсатор после мостика заменил ( на нём не 310в всего 260в, вроде как маловато) Также греется сетевой мостик ( 4 диода 1N4007) за пол минуты градусов до 60. Понимаю, что такого не должно быть , ни нагрева ни свечения в полнакала лампы. Нужна помощь.
Чуть не забыл, напряжение на выходе в норме , на сервисной обмотке тоже норма 14в. Схема один в один

Имел подобный случай с похожим блоком. Все детали исправны, а греется неимоверно. После многих проверок и предположений выяснилось, что когда вылетал диод и мощный транзистор, то прошел бросок тока через обмотку импульсного трансформатора и феррит сердечника потерял свои магнитные свойства,хотя обмотки были в норме. После замены трансформатора ( снял с другого блока) все пришло в норму. Может что то похожее и у вас?

Не знаю, может и такое, не очень силён в этом.Ну донора такого нет, есть кучка других трансов не знаю с чего, разных размеров. Можно попробовать смотать обмотки посчитать витки и намотать на другом сердечнике. А если применить с АТХ без перемотки или так просто не получиться?

С ATX нельзя, поскольку в обратноходовом источнике трансформатор должен быть с зазором. А вообще может быть и межвитковое замыкание.

С ферритом ничего не случится. Вот межвитковое вполне может быть. Перемотать его, пара пустяков.

Нет там никаких замыканий,раз один диод вылетел, то и второй того же (направления)потек,п ричем тестером не определить.

сергей37-проверьте детальней мостик в основном вылетают сразу два диода, затем электролит(на ёмкость и внутреннее сопротивление.с102). Малая ёмкость или утечка влечёт повышение тока через диоды. Не помогло отключите диод (д201) лампа потухнет или нет. Таким образом вы схему разделите на три части, легче искать. А тр. в этих блоках довольно хорошо выполнены и очень редко выходят из строя.

С диодами понятно — мост от фильтра и всего что дальше отцепить и убедиться в исправности или неисправности. Я бы еще Q101 проверил и посмотрел бы, что на токоизмерительном резисторе в истоке силового (включив через разделительный трансформатор, разумеется).

Расклеить, размотать, найти подходящий провод. Оно того стоит, если блоки питания такого уровня на ali от ста рублей ?

vri-cnc.ru

Самодельный станок с ЧПУ

• Сообщения без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение MERCURY » Сб май 18, 2013 19:43

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение megagad » Сб май 18, 2013 20:16

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение Ваня Ветров » Сб май 18, 2013 21:04

А заглянуть в местный магазин и увидеть это (диодные мосты) САМОМУ тебе религия не позволяет?

Автору темы — мосты точно правильно запаяны?
При прозвонке тестером силовой части КЗ нет?
Если КЗ нет и мосты запаяны правильно ,то попробуй подключить сначала питание логической части,а потом силовой.

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение MERCURY » Сб май 18, 2013 21:43

@megagad:
Где то тут на форумах или на старом форуме находил текст — что вместо кучи диодов можно влепить диодный мост, что я и сделал, как там и говорили , если присмотрется к схеме то те 4-и диода и есть диодный мост
Частота ШИМ — незнаю поскольку из измерительного оборудования только мультиметр

— не совсем понял можно пожалуйста поподробней ?

на фото можно увидеть что L298N по 2-е штуки «сидят» на радиаторах, без диэлектрической (силиконовой) подкладки, поскольку прозвонив каждую заметил что между радиатором L298N и » — » питания L298N — КЗ, а раз так то я и повесил их смело все вместе, а вот 4705 с подкладкой (не знаю зачем — просто валялась под рукой)) ) хотя и она имеет общую массу с радиатором

+5 вольт брал отдельно от PC, подключал в основном только +30В но и с логикой запитаной тоже пробывал

А если я попробую выпаять все мосты или по очереди затем подключить, по сути без подключенниы движков не должно ничего ведь слудчиться ?

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение megagad » Вс май 19, 2013 13:32

Да, манеры общения у вас «особенные»
Я не говорил что «диодный мост» не может заменить 4 диода. Я говорил о том что ОБЫЧНЫЙ, выпрямительный мост не может заменить 4 ультрафаста/шотки! и да — ни в одной схеме 297-298 не встречал замены отдельных диодов на готовые мосты(обычные готовые мосты, ибо есть микросхема L6210 — два моста из шотки в 1 корпусе какраз для такого случая!).

Кстати, вопрос — по какой схеме собирался контроллер(картинку схемы)?

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение Ваня Ветров » Вс май 19, 2013 17:45

Да, манеры общения у вас «особенные»
Я не говорил что «диодный мост» не может заменить 4 диода. Я говорил о том что ОБЫЧНЫЙ, выпрямительный мост не может заменить 4 ультрафаста/шотки! и да — ни в одной схеме 297-298 не встречал замены отдельных диодов на готовые мосты(обычные готовые мосты, ибо есть микросхема L6210 — два моста из шотки в 1 корпусе какраз для такого случая!).

Кстати, вопрос — по какой схеме собирался контроллер(картинку схемы)?

Значит все-таки религия.Или упрямство.

А кто все-таки решил что там должны быть супербыстрые диоды да еще и шотки ?
Достаточно просто быстрых и еще не факт,что они будут лучше «обычных».Это все-таки не выпрямитель ,а демпфер.

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение megagad » Вс май 19, 2013 17:56

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение MERCURY » Вс май 19, 2013 18:41

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение Carcass3535 » Вс май 19, 2013 20:34

Скорее всего КЗ в выходном каскаде . А оставшиеся 1,67 в — это остаток на двух переходах одного плеча моста по 0,8 в.
При таком падении с 30 в до 1,5 в — мост питания уже дохлый скорей всего, странно что транс еще не расплавился.
В первую очередь нужно свои мосты выпаять и прозвонить , есть надежда, что вых. ключи ещё целые.
Я сам такую схему не собирал, но в подобных случаях, например в инверторах, ставил диоды КД213 — вполне справляются и на более высоких частотах, до 100 кГц. Правда выйдет не задаром — у нас в розницу где-то 4 — 5 грн стоят. Зато по току запас хороший 10 А, а в импульсном режиме кратковременно до 100 А выдерживает. Хотя, наверное можно что-нибудь подешевле импортное подобрать.

Кстати, при переменке в 30 в, после моста с конденсатором должно быть на холостом ходу не меньше 43 вольта.

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение MERCURY » Вс май 19, 2013 22:19

я переменку с транса — конденсатором не фильтрую -тупо мост и всё,
есть также 8шт Д242Б спаяных по 2-а и спаянные в диодный мост с кондёром (зачем 8? — для увелеченния Iпр.макс. с 5А до 10А ) надо будет с ними попробывать

— через 1-3 мин разогреваеться (несильно)

мосты уже повыпаивал, буду проверять

Скажите а КД106А (накопал в загажнике 2- жмени ) подходит или нет ? (в инете посмотрел и не понял, поскольку везде характеристики различаються и очень сильно)

КД213 — может не ненадо сильно разгонятся (100А)? у меня всего то пока 3шт ДШИ 200-1-1

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение Carcass3535 » Пн май 20, 2013 07:20

Да слабые они, даже для ДШИ. Нужно чтобы максимальный прямой ток был хотя бы в два раза выше реального обратного тока в обмотке. А на максимальный импульсный не смотрите, он очень отличается от реальных значений и зависит от частоты.
По поводу фильтра выпрямителя. Это как это без конденсатора?
Тех емкостей, которые стоят на плате однозначно мало. Возьмите любой справочник и расчитайте требуемую емкость .
У меня мощность побольше в БП, но кондер вышел минимум 20.000 мкФ. Ведь кондер не только сглаживает полупериоды, но еще защищает мост от перегруза в момент кратковременного пикового потребления. К примеру, мост на 6 А может вылететь без конденсатора уже при среднем токе в 3 А, т . к. пиковые токи при работе выходных ключей могут быть намного выше.

КД213 посоветовал, т. к.сам ими всегда пользуюсь, зато с ними никогда вых. ключи не пробивались.
А то что они 100А держат- это только для единичных импульсов длиной не больше нескольких микросекунд. При расчетах надежнее брать в учет прямой макс. ток, а не импульсный.

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение Ваня Ветров » Пн май 20, 2013 08:21

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение megagad » Пн май 20, 2013 09:11

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение MERCURY » Пн май 20, 2013 12:14

Re: Перегрев диодных мостов и просадка напряженния .

Сообщение Carcass3535 » Пн май 20, 2013 16:10

Греется генератор на Ваз как устранить неисправность

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

1. Должен ли греться генератор
2. Основные причины по которым греется генератор
3. Сильно греется генератор – что делать?
4. Почему греется провод генератора
5. Почему греется шкив генератора
6. Почему греется диодный мост генератора
7. Видео: Замена диодного моста на Ладе Калине

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Основные причины по которым греется генератор

Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

1. Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
2. Неисправность проводки
3. Неисправность диодного моста
4. Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

Сильно греется генератор – что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Диодный мост генератора Лада Приора

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

• Открыть капот машины;
• В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

• Включить зажигание;
• Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

Генератор Ваз 2112

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

• Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Генератор Ваз в разобранном виде

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
2. Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
3. Межвитковое.
4. Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Неисправный диодный мост генератора Ваз

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Видео: Замена диодного моста на Ладе Калине

Что больше нагревается в блоке питания? (Ender 3)

Статья относится к принтерам:

Есть такая штука, с термистором. Хочется поставить и подключить через неё 120мм куллер на обдув. Интересует к чему приклеить термистор, чтобы она самостоятельно регулировала обороты.

Буду очень рад фоткам с тепловизора. Хотя понимаю что греется что-то из этих двух прижатых к корпусу.

Популярные вопросы

некачетсвенная печать Petg (посоветуйте куда смотреть)

Привет! Принтер Anet a6. пластик Petg ABS maker

Если у кого есть настройки по данному пластику в Cura с данным принтером,буду признат.

Чистка сопла заполнением АБСом и его последующим растворением?

помогите выбрать 3Д принтер

нашел четыре недорогих принтера. по описанию только на АНЕТ А6 много инфы а вот на остольные н

почти нету! подскажите какой из переч.

Ответы

*что больше греется?

Я как обычно. Задал вопрос, и через несколько минут нахожу сам на него ответ .

Включил нагрев стола, и выяснил что больше греется вот этот вот большой черный товарищ без радиатора.

А вот новый герой. Маленький, круглый и черный. На него уже радиаторы так просто не наклеить.

Позистор не в счёт, он и должен быть горячим, независимо от нагрузки. Мелочёвка тоже не в счёт. Диодный мост сильно греться тоже не может, лепите либо к мосфету в первичке, либо к диодам во вторичке. Или что выше расположено.

радиатор наклеили чтоли? скотчем?

Не боитесь что он отвалится и устроит очень зрелищные спецэффекты со взрывами, искрами, дымом??

Сверлите, нарезайте резьбу, прикручивайте. Если уж опасаетесь за диодный мост.

Ну ок. Нижний убрал, верхний никак не упадёт благодаря гравитации. Щас ещё найду термоклей, он очень хорошо держит.

Вам же сказали -не ленитесь. Ружье раз в году и без патронов стреляет.

DIY сопли самый крепкий крепеж.

К слову термоклей поплывет запросто в БП, так что не стоит испытывать судьбу.

Не правильно выразился. Специальный термоклей для радиаторов, как термопаста, но ещё и клей. Некоторые радиаторы отодрать не могу.

Такое тоже не советую, как потом менять если что то пошло не так?

В идеале: термопаста/термопрокладка+радиатор+механическое крепление.

Вот ещё трое для которых 75° это норм, в то время когда у предыдущего 60°.

Мерял кстати вот этим прибором. Не супер точный, не супер удобно, но хоть что-то.

Ставишь правильный, почти бесшумный вентилятор и забываешь о проблеме навсегда. А термометр этот врет безбожно. Эти блоки питания нужно доводить до ума руками, паяльником, заменой некоторых деталей и установкой правильных радиаторов. Тогда и будет счастье. А система «обдув — нет обдува» эт от лукавого.

Ну так я и хочу поставить 120мм тихий 4х пиновый куллер. Просто если его просто так подключить, то он все таки шумит на максимальных оборотах. А если через эту платку, то в простое на 20% крутится по умолчанию. А повышение температуры на термисторе повышает обороты. Вопрос как раз в том куда термистор засунуть, чтобы обороты повышал когда надо.

А пояльником блок до ума доводить, это уж точно не ко мне. Был бы у кого-нибудь гайд по доработке этого блока. А то даже даташит на него не нашёл. Все тупо покупают минвел.

А пояльником блок до ума доводить, это уж точно не ко мне

Идея при таком раскладе верная. Но такие блоки питания требуют постоянного обдува. При максимальной нагрузке будут греться и трансформатор и дроссель и радиаторы на транзисторах и диоде и еще много что будет греться. Поэтому постоянный, без включений-выключений обдув, наиоптимальнейший вариант. Не нужен БП термистор, ведь блок питания будет в постоянной, практически максимальной нагрузке. Что бы снизить обороты вентилятора можно (сделать) вам же, приобрести реобас- регулятор оборотов вентиля. Установить оптимальные обороты. У меня стоит 120мм, подшипниковый, еле слышно на максимальных оборотах.вот здесь фото

Не нужен БП термистор, ведь блок питания будет в постоянной, практически максимальной нагрузке.

Как так? Я думал он в максимальной нагрузке только во время нагревания стола, как самого прожорливого. Когда нагреется, в режиме банг-банг уже будет скакать, но в среднем нагрузка меньше чем в начале.

Но в целом то я хочу чтобы в простое я его не слышал, а когда работает и ему действительно надо, хай пошумит, но только сколько надо.

P.S. Докупать что либо не хочется. Кулера лишние лежат, платка давно покупалась, валяется всё без дела. А из недавнего апгрейда до 2209, жутко бесит шум БП. Вот и решил сделать конфетку из того что есть.

P.P.S. Кулера на хотэнд и плату принтера уже настроил чтобы автоматически включались при температуре хотэнда свыше 40°. Но для БП это не вариант.

Тоже думал о такой доработке, но не реализовал. Термистор планировал либо на дроссель, либо на пластину, к которой привинчен диод и транзистор. Была мысль сделать, чтобы вентилятор на небольшой скорости крутился непрерывно, а с увеличением температуры скорость возрастала.

Самыми горячими элементами у меня оказались 3 резистора (R2, R3, R4), как и у Вас.

А кончилось все тем, что купил MeanWell.

Поставил на блок, предварительно напечатав новую крышку, akasa d 80mm стало и тише и обдувает блок хорошо.

Теперь слышно вентиляторы обдува детали))

чаще в таких бп самые горячие — входной диодный мост(на него радиатор синий повесили), выходной дроссель (синее кольцо с лакированным проводом, иногда правда медь), трансформатор (который большой), 2 диодных сборки (на длинной стороне корпуса).

1. Мосты реально часто дохнут, лучше заменить на похожий с большим током, вешать радиатор — шлак, перенос на проводах на корпус можно, но аккуратно и.к. на поводке будет 220В.

2. Дроссель воняет, иногда обгорает. но влияет только на запах.

3. Пару видел перегоревшие, но это редкость и вполне достаточно паразитного сквозняка.

4. сборки умирают обычно не опасно, паразитного сквозняка хватит.

Температуру есть резон измерять на силовых ключах (на короткой стороне корпуса). обычно не горячие, но от перегрева дохнут сразу и тащат за собой всю первичку , предохранитель сгорает только после смерти диодного моста.