Подсветка для самоката из светодиодов

Яркая подсветка своими руками для Лонга, самоката, и т.д

Так вот сразу к делу, я давно еще хотел установить подсветку на свой электро-лонгборд, помимо того что лонг и так притягивает взгляды абсолютно всех, так еще с крутой подсветкой вообще будет смотреться футуристично xD

В моей подсветке около 100 разных режимов свечения. Сам код брал я с видео на Ютубе, канал AlexGyver.

Делается все просто, нам понадобится пару деталек с Али.. китайские сопли, изолента, паяльник и комп.

1. Ардуинка (платка в которую нужно загрузить код с компа) стоит около 100 рублей

2. БМС (микросхемка которая будет заряжать батарейку и ограничивать ее разряд чтоб не вывести ее из строя) стоит до 50 рублей

3. Маленький бокс под крепление батарейки и БМС, цена копейки

4. Ну и сама лента (тут уже цена складывается от нужной вам длинны ленты и количества светодиодов на один метр) Я использую 100 светодиодов на 1 метр и того у меня 2 метра и 200 светодиодов, яркости предостаточно скажу я вам.

5. Батарейка аля как используют в машинах Тесла (емкость тоже выбирается по желанию, у меня помоему на 2000 и хватает примерно на полтора часа работы с 200 диодами.

Схема подключения очень проста, ее и код я взял с Ютуб канала AlexGyver, он там делал подсветку для своей кнопки. Только я не использовал фоторезистор, вроде так называется. Мне не было нужды в автоматической регулировки яркости.

Так что самое время сделать заказ, приедет вам все за месяцок, каркас к лету успеете спаять и настроить. Обойдется все максимум в 1000 рублей.

Если что ссылку на сам код для Ардуинки могу скинуть в комментах или на видео Алекса.

Всем удачи, делайте жизнь ярче)

Найдены возможные дубликаты

175 размера это переделка лонга в маунтинборд

На ютубе как то видел рекламный ролик от ГоПро, горнолыжники в костюмах со светодиодными вставками, ночью , по заснеженным скалам, вот это красота!

Не знаю как у вас, но в Краснодаре вроде гопринков не встречал пока)

Это была просто вылазка по приколу, у нас за всю зиму впервые норм снега навалило, я на лонге типа на сноуборде катал)

Не пойму а как осуществляется управление?

Славик, теперь все тиолки будут твои

Катать ночью на лонгборде то еще извращение

Но оно добавляет в жизни

острые и яркие ощущения 🙂

Скейт-скиллз

Скейтборд не пройдёт

Скейтборд мастер-класс

Как утверждает кошка -» В принципе — ничего сложного»

Спасибо AlexGyver, что прокачал мою.

Почему, когда мне было 10 лет в радио-магазинах продавались лампочки для фонариков и только красные светодиоды?

И теперь в 35 я должен компенсировать тогдашнюю лажу по установке батарейки в кузов грузовичка, припаивания к ней лампочки и пальцем по лапке батарейки тык тык (замыкая цепь), типа, смотрите — мигает.

Короче, Спасибо тебе комрад за твои труды, за часы программирования, чтобы я смог за вечер повторить твое творчество и радовать своих детей яркостью красок и звуков.

Речь собственно о colormusic и беседке для посиделок и шашлыкинга

Желаю тебе успехов и обязательно монетизирую свои слова благодарности.

Адаптивная подсветка ноутбука своими руками

В моем случае имелся ExpressCard в котором есть шина, но питание всего 3.3 вольта. Поэтому его пришлось брать отдельно с шины питания USB

Где взять место для Ардуино и преобразователя? В моем случае они расположились под приводом.

Перед началом работ с крышки были деинсталлированы все элементы.

Все размеры перепроверялись по нескольку раз. И только после этого сверлом по дереву вручную были сделаны выемки под дальнейшее сверление.

Заклеив отверстия снаружи изолентой, я приступил к заливке эпоксидной смолой. Я читал в комментариях на Пикабу, что во избежание образования пузырей нужно подогреть смолу. Признаюсь, поленился.

В целом результат не плохой. Также моей ошибкой было то, что я не обклеил поверхность перед заливкой. В итоге пришлось поработать ножом. Изначально я проклеил диоды изолентой для того, чтобы зафиксировать положение, но держится хорошо, поэтому оставим как есть.

Места за матрицей оказалось настолько много, что при сборке проблем не возникло.

Обратите внимание на шлейф сидит как с завода!

Общий вид собранного устройства.

Результат превзошел ожидания. Картину портят лишь огромные рамки данного ноутбука.

Листая старые подшивки.

Про яжматерей в скейтпарке

В общем, был на ВДНХ когда-то скейтпарк от МТС. Средненький такой парк. Одно в нем огорчало — никаких ограждений не сделали и по выходным он был полностью (плотность детей людей как в метро примерно) заполнен непрофессиональными людьми (людьми типа «ой, горочка!!1»)

В один из нормальных дней, когда «райдеров» было больше, чем «не райдеров», катались в этом скейтпарке подростки на самокатах (типа «райдеров») и дитя лет до 10 на каком то ашан-самокате.

В какой то момент один из подростков то ли не заметил, отвлекся, то ли случайно задел сие дите самокатом. Сразу же (где же ты была до этого) на рев этого дитя прибежала яжмать, которая давай орать на эту кучку подростков. С их стороны, конечно тоже некрасиво, пошел явный троллинг типа ора на ее ор, где-то игнора, в общем пацанам откровенно было на ее «угрозы» пофиг, только шоу нахаляву.

Помимо них в парке были еще скейтеры, которым эти разборки в середине парка очень мешали. Они уже были достаточно взрослыми — студенты, может быть постарше. Один из самокатеров, не выдержав, подходит к этой мамаше, орет громче ее, чтоб услышала наверняка, что сама она виновата, правил не читала, где у ребенка защита, ты уху ела в общем. Мамаша, после многочисленных комплиментов в адрес скейтера, и мнения, фигли он сюда лезет, на тебя даже поорать нельзя, ты вроде взрослый, спрашивает, где же эти правила. Скейтбордист легким движением руки показывает на пару вывесок типа «шоб было и не докапывались», на одной из которых написано что-то вроде «дети до 10 лет должны кататься под присмотром родителей и в защитной экипировке». Мамаша в этот момент что-то себе пробубнила под нос и пошла куда глаза глядят.

P.S. точно уже не помню, но во время разборок маменьке было уже как то пофиг на дитя, да и дитя вроде встало да продолжило кататься.

Смог откопать только такое фото, слева можно увидеть одну их этих вывесок

Светящиеся колеса: устройство и почему не горят лампочки

У каждого из нас, видя счастливого ребенка, несущегося на самокате со светящимися колесами, непроизвольно на лице появляется улыбка и чувство радости от этой красоты. Особенно эффектно светящиеся колеса смотрятся в темное время суток. Но, помимо визуальной красоты, транспортные средства со светящимися колесами (а самокаты это и есть полноценное маленькое транспортное средство) несут в себе не только внешнюю красоту, но и являются небольшой частичкой безопасности ребенка, ибо благодаря светящимся лампочкам в колесах ваш ребенок на самокате или велосипеде будет замечен издалека, особенно в темное время.

Но, как только колеса или одно колесо перестают светиться, все впадают в отчаяние: у ребенка портится настроение, мамы и папы не знают где в колесе находится батарейка, новые колеса стоят очень дорого.

В свое время, когда я сам лично впервые столкнулся с аналогичной проблемой, то не смог найти в интернете ни одной статьи, где подробно рассказывалось бы об устройстве светящегося колеса. Поэтому я и решил написать это «пособие» об устройстве светящегося колеса. Приятного чтения.

Начну сразу с того, что в светящихся колесах на детских самокатах нет никаких батареек, не тратьте время на поиске того места, где в колесе должна быть батарейка

В середине колеса находится сквозное отверстие, в которое вставляется ось (болт, винт).

С каждой стороны колеса на ось надевается подшипник, между подшипниками на ось надевается магнитная втулка. В обычных колесах без светодиодов вместо магнитной втулки может быть вставлена обыкновенная стальная втулка (спейсер), либо ничего не ставят. Внутри ступицы колеса находится катушка, от которой идут провода к светодиодам. Сами светодиоды, как правило, находятся внутри внутри полиуретановой части колеса. Светодиоды и катушка соединены между собой при помощи проводов. Обычно в таком типе колес используется параллельное соединение.

Ниже приведен схематический рисунок описанных выше частей колеса.

Как только колеса самоката приводятся в движение, то вместе с колесом начинает вращаться и встроенная катушка, в то время как ось (а вместе с ней и установленный магнит) остаются неподвижными. Если сильно не погружаться в законы физики, то у нас получается следующая картина: катушка крутится вокруг неподвижного магнита в результате чего образуется электрический ток, поступающий на светодиодные лампочки и они начинают гореть.

Ниже рассмотрим типичные ситуации с не горящими лампочками в колесе:

Если у вас на одном колесе перестала гореть одна или часть лампочек (есть хотя бы одна горящая лампочка), то в данном случае либо перегорела сама светодиодная лампочка (лампочки), либо пропал контакт между катушкой и светодиодом(светодиодами). В любом из этих случаев требуется полная замена колеса, так как и светодиоды, и катушка «запаиваются» внутрь колеса на производстве, вытащить их, не повредив колесо, никак нельзя.

В случае же если у вас сразу перестали гореть все лампочки в колесе, то, с высокой вероятностью, проблема в отсутствии поступающего на лампы тока. Это, в свою очередь, может быть следующим причинам:

— магнитная втулка имеет механические повреждения, в результате чего ток не вырабатывается

— магнитная втулка вращается вместе с колесом, что тоже не позволяет вырабатывать ток.

Поэтому, если у вас перестали гореть лампочки на колесе, то рекомендованная последовательность действий такова:

Подтянуть посильнее колесо при помощи ключей шестигранников, возможно, что во время эксплуатации самоката ослабло крепление и магнитная втулка вращается в вместе с колесом.

Если пункт 1 вам не помог, то тогда снимите подшипники и вытащите магнитную втулку. Осмотрите ее внимательно, если она имеет значительные повреждения, то однозначно необходима ее замена. Бывают случаи, что втулки просто рассыпаются из-за неправильной эксплуатации. Если же она целая, то возможно имеет сильное загрязнение, что отрицательно сказывается на ее производительности. Очистите ее и внутреннюю часть колеса и установите колесо. Возможно после этого светодиоды будут гореть.

Если же ни пункт 1, ни пункт 2 вам не помогли, то в данном случае проблема с катушкой или самими светодиодами. Здесь необходима только полная замена колеса, так как и светодиоды, и катушку никак нельзя поменять.

А вот так вот выглядит сама магнитная втулка:

Надеюсь данная статья вам помогла.

И пару советов, чтобы продлить свет в ваших колесах:

не катайтесь по грязи, не допускайте сильных прыжков на колесах со светодиодами и ни в коем случае не превышайте максимально допустимую нагрузку на самокат, так как это может привезти к разрушению магнита.

КУПИТЬ МАГНИТНУЮ ВТУЛКУ МОЖНО ЗДЕСЬ

С уважением, команда интернет магазина самокатов Detisamokat.ru

При копировании текста ссылка на сайт обязательна!

Xiaomi M365 / установка LED подсветки / инструкция

Модернизация: Xiaomi M365 / установка LED подсветки / инструкция

Эта тема для тех, кто задумывался о «световом апгрейде» своего Xiaomi m365 или PRO с помощью LED ленты без необходимости портить внешний вид (ИМХО), навешивая на сяокат сумки с доп батареями, контроллером и т.д., а также выставляя на всеобщее обозрение дополнительные колхозные провода, тянущиеся из сумки с внешней батареей или из «гуся» (если питание от штатной батареи) к ленте.

Короткая предыстория / аналогичные варианты установки LED ленты

Вариант 1 – оригинальный, изобретательный, но с НО…

Идея установки LED ленты, в принципе, не нова. Вдохновил меня на нее своим творением @spymen.

Минусы этого варианта (для меня):

1) батарея внешняя, хотя и аккуратно расположена в рулевой трубе

2) в трубе же проделана доп дыра для вывода провода зарядки

3) на руль рядом с грипсой «посажена» нештатная кнопка управления подсветкой

По эстетическим соображениям и не только (возни со сверлением дыр тоже немало + неудобно постоянно отдельно заряжать батарею для подсветки + эту самую кастомизированную батарею еще собрать надо из более мелких + подумать каким образом все это заряжать) для меня этот вариант оказался неприемлем.

Вариант 2 – быстрый… со всеми вытекающими

Вот видео на YouTube от немцев – у них тоже внешняя батарея, но, в отличие от spymen, кустарное исполнение (крепили ленту на монтажную пену вроде, вместо коннекторов пользовались пайкой, при том что не профи в этом и т.д.). При этом их вариант один из самых быстрых, можно за час управиться.

Вариант 3 – еще быстрее, но на любителя

Этот вариант я рассматривал еще до того, как решился влезть в батарейный отсек, хотя предназначен он был для подсветки обуви (но какая разница, ведь можно кастомизировать любую идею под свои нужды).

Для него нужно просто купить на AliExpress комплект из двух (сравнительно дохлых) RGB лент: в комплект входят два очень аккуратных малюсеньких аккумулятора с встроенными контролерами, два блока с кнопками управления подсветкой и micro USB входом для подзарядки батарей, ну и два кабеля micro USB для осуществления подзарядки. Заявленная продолжительность жизни от одной зарядки – 8 часов, сама зарядка длится часа 2 (не тестировал). Купил, доставили после того, как я закончил свой апгрейд. Не жалею, мое творение значительно лучше. Вот ссылка на товар, продавец свои обязательства выполнил, в принципе, рекомендую его.

Вариант 4 – близок к идеалу

А вот другое видео на YouTube (+ довольно подробное описание процесса апгрейда и демонстрация «внутренностей») с более аккуратным и приемлемым для меня подходом.

Его основной плюс в том, что лента питается от штатной батареи. Но есть и минусы:

1) Контроллер не управляется по воздуху – опять нештатная кнопка рядом с грипсой.

2) Нужен вольтметр, чтобы отрегулировать понижайку и не убить ленту (у меня его нет, покупать ради одного единственного использования не намерен)

3) Дно деки / батарейного отсека увеличено, поставлена прозрачная крышка (!), под которой и находится лента – такого апгрейда у меня нет и делать его не собираюсь, так что вариант неприемлем

4) *В аналогичном варианте без апгрейда деки прозрачной крышкой (другое видео, не помню, где находил) провода выводятся через «гуся» — выглядит колхозно.

Ну и еще огромный минус последнего варианта (хотя автора упрекнуть не в чем, его наоборот благодарить нужно за сделанное) – нет подробной пошаговой инструкции, как самому установить подсветку, если ты полнейший нуб в этих делах, а платить мастерам-кустарникам втридорога за фактически дешевую опцию, которая может и надоесть через месяц, не хочется. ТЕПЕРЬ ИНСТРУКЦИЯ ЕСТЬ!

Мой кастомизированный вариант установки LED ленты

Не поленился и перед началом работы составил схему (как смог, не моя специализация, зато доступно рядовому пользователю), потом, уже по завершении, дополнил ее для наглядности фотками и названиями моделей тех «ингредиентов», которые использовал. Будь у меня такая инструкция на момент старта апгрейда, потратил бы на него дня 3 (свободного времени, естественно, работы на пару часов всего), а не 3 недели. Схема внизу, а пока плюсы и незначительные (ИМХО) минусы моего варианта.

Плюсы:

1) Использовал WiFi контроллер. Он управляется через приложение на телефоне (Magic Home). Роутер для контроллера не нужен. Почему-то нигде (ни у одного продавца) об этом ни слова, хорошо, что накопал офф инструкцию от производителя. Подключение к роутеру и интернету дает возможность использовать голосовые команды через Google Assistant и аналогичные сервисы, а также управлять контроллером из любой точки мира. Мне достаточно заявленных 50 метров при прямом подключение телефон-контроллер, чтобы свободно управлять подсветкой на улице без привязки к домашнему WiFi. При таком подключении доступны абсолютно все опции, кроме тех, что требуют выход в интернет, а их раз, два и обчелся.

2) Понижайку использовал со встроенным вольтметром. Жмем на черную кнопочку и напряжение автоматом спадает до 24 вольт, потом в спец месте (не знаю названия) отверткой доводим/докручиваем его до максимум 12 вольт. Все пугали, что при менее 12 вольт лента работать не будет. Чушь. Работает и при 3-х, просто светит тускло и все. У меня стоит 10-11 вольт т.к. понижайка нагревалась, постфактум в магазине электроники сказали, что это норм, главное, чтобы темп-ра не достигла 70 °С. Не достигала, переделывать не стал, и так все отлично.

3) Разместил все в трубе. Все – это контроллер, понижайку, предохранитель. Места мало, но при этом нужно сделать так, чтобы понижайка чувствовала себя комфортнее других, т.к. она нагревается больше всего и ей нужно максимум доступного свободного пространства для вывода тепла. По крайней мере, я так думаю 🙂. При желании все отлично помещается.

4) Вывел провод через вывод для заднего фонаря. Таким образом, кустарщина практически не видна, с выводом через рулевую колонку не сравнить. Для этого чуток надрезал резину (можно и нужно без этого, забыл просунутьв нее провода перед пайкой, потом с коннектором не помещались уже), которая фиксирует провод заднего фонаря в деке + сделал дыру чуть побольше (а вот без этого не обойтись). Сидит все как влитое, по виду на нарушение водозащиты нет и намека. После вывода из деки провел его через дыру рядом с задним крылом. Там две такие дыры, через левую идет тросик тормоза, правая свободна, ее то и используем.

5) Порядок подключение подсветки. Первым делом подключаем ленту, установленную на правой части деки. Потом она с помощью коннектора на 4 pin подключается к проводам, они опоясывают переднюю часть деки и в свою очередь подключаются через тот же коннектор ко второй ленте, установленной на левой части деки.

6) Крепление лент и проводов на деке. Использовал двусторонний скотч 3M с влагозащитой (брать нужно самый лучший и фактически самый дорогой, остаток потом в хозяйстве 100% пригодится). Мощная штука. Асфальт на дорогах не ахти какой, пешеходки все в каменной плитке + существуют еще и бордюры, на которые с удовольствием запрыгиваю. Ничего не отлипается!

7) Изоляция. Светодиодную ленту берем c максимальной защитой от воды (IP65 – IP67). Но это самое легкое, поскольку существуют еще и провода, а главное – коннекторы. Для изоляции частично использовал термоусадку (не нарезанную на аккуратные кусочки, а продающуюся по метрам). Рассчитана она на очень толстые провода, таким образом 4 тонюсеньких проводка подсветки отлично помещаются в одной такой термоусадке. О коннекторах ниже.

Теперь минусы, которых вы можете с легкостью избежать

1) Изоляция проводов и коннекторов. В термоусадке у меня только тот провод, который выходит из деки. Провод, соединяющий между собой две ленты, изолирован обыкновенной изолентой – термоусадки просто не хватило. Наверное в какой-то момент просто покрою его герметиком. Тоже относится и к коннекторам. Не сделал этого до настоящего момента только потому, что ленты у меня не особо длинные и есть вероятность, что заменю. Использовал то, что было под рукой – 35 см на каждую сторону. Слева, где ножка находится и занимает часть деки, это самое то (можно 40), а для правой стороны маловато, там все 50-60 см поместятся.

2) Изоляция резины. Речь о резине, сквозь которую из деки проходят провода к заднему фонарю и уже к подсветке. Хотя на вид все ОК, думаю, что нужно капнуть герметика и сюда. Береженого Бог бережет!

3) Изоляция понижайки. На примере указанного выше видео обернул понижайку в изоляционную ленту. Позже в магазине электроники мне сказали, что делать это было не обязательно, «метать молнии» она не будет, а вот на нагрев понижайки (точнее на невозможность вывести тепло) изоляция вполне могла повлиять. Опять-таки переделывать не буду, но вы имейте в виду.

Примечания.

Покупка деталей и ссылки. Ссылок на AliExpress нет, ждать минимум полмесяца доставки было не охота, потому купил все из местных магазинов (да, дороже, но время тоже деньги + запал мог пройти). В то же время на Ali все указанные в схеме детали имеются, искал, находил. Названия даны, можете найти и купить сами, рекомендовать того или иного продавца не буду, поскольку сам не покупал.

Фото. Фотографии у меня смазанные, извиняюсь. Допиливал в 3 часа ночи, освещение было хуже некуда, настроение еще хуже, камера и весь телефон во флюсе (паял первый раз в жизни). Вот и результат. Схема в норм качестве только потому, что доделывал ее потом на свежую голову. Если возникнут вопросы, пишите, отвечу. При необходимости постараюсь сфотать снова, но не обещаю – видеть не могу этот батарейный отсек уже.

Схема. Схема у меня на английском, т.к. ориентировал ее изначально на международную аудиторию. При этом указаны в основном названия запчастей. Проблем с языковым барьером возникнуть не должно, но если будут непонятные моменты, пишите, переведу что надо. Возня со схемой в Фотошопе отдельная история, потому туда тоже снова лезть без крайней необходимости не хочу. ВАЖНО. Если что-то не видно на схеме из-за качества фотки (JPG), также пишите, могу сохранить в PDF.

Видео. Более менее приемлемого качества видеоролик (снимали вечером на телефон), на котором будет показан экстерьер самоката с подсветкой, место вывода провода из деки, порядок подключения подсветки, а также поверхностный обзор приложения Magic Home и процесс управления подсветкой скоро скину. Видеороликов много, нужно склеить, подрезать, убрать лишние звуки и т.д.

Комменты/советы/замечания. Как говорится, ваш звонок важен для нас. Потому, если вы спец в этой области, комментируйте, указывайте на недочеты, предлагайте свои варианты. Я, скорее всего, этим не воспользуюсь, т.к. с меня этих апгрейдов достаточно, но другим может пригодиться. При необходимости внесу изменения в изначальный текст + в схему.

В электросамокате не работает фонарь (подсветка) — как починить?

Электросамокаты часто оснащаются светоотражателями и фонарями для безопасного передвижения в темное время суток или условиях плохой видимости. Светодиоды обладают отличной яркостью, но ломаются достаточно часто. Причин для этого может быть несколько.

Причины и предпосылки поломок

Самый уязвимый элемент светодиодного фонаря – лампа, расположенная внутри корпуса. Но по своей сути она является расходным материалом, поэтому сделать подсветку не составляет труда.

Недостаточная яркость или отсутствие подсветки может указывать на следующие поломки:

  • перегорание лампы внутри фонаря;
  • плохой контакт и короткое замыкание проводов;
  • попадание влаги вовнутрь во время дождя.

Вероятность появления неисправности зависит не только от качества сборки агрегата, но и от правильности эксплуатации транспортного средства.

Ремонт или замена фонаря

Проще всего осуществить ремонт при перегорании лампы внутри. В этом случае корпус снимается, неисправная лампочка заменяется на новую. Выявить короткое замыкание или плохие контакты также обычно не составляет труда. Если внутрь попадает влага, возможно окисление проводов и соединений. В таких случаях осуществляется замена всего комплекта.

5 этапов ремонта

  1. 1. Позвоните в сервисный центр либо напишите нам на почту [email protected] Опишите поломку, укажите модель и бренд вашего самоката.
  2. 2. Мастер сориентирует вас по примерной стоимости ремонта, пригласит в сервисный центр и забронирует для Вас время.
  3. 3. В случае, если вам не удобно ехать в мастерскую — вы можете вызвать курьера на дом, который отвезет изделие в сервисный центр, а после ремонта привезет его обрато.
  4. 4. После диагностики, мастер свяжется с вами и назовет точную цена и сроки выполнения работ. Мы работаем по фиксированному прайсу — все согласовывается до начала работ.
  5. 5. После завершения ремонта, мастер свяжется с вами, и вы сможете забрать электросамокат из мастерской либо заказать его доставку на дом.

Цены на ремонт электросамокатов

Благодаря большому опыту, мы можем рассчитать примерную стоимость ремонта удаленно — для этого, позвоните по телефону 8 (495) 021-36-69 и кратко опишите в чем проблема, как произошла поломка. При этом обязательно укажите название модели и бренда. Чем точнее будет описание, тем быстрее мастер сможет сориентировать вас по наличию запчастей и стоимости работ. Все цены и работы согласовываются перед началом ремонта — мы гарантируем отсутсвие дополнительных трат. Работаем исключительно по прайсу.

Наиболее частные поломки, с которыми обращаются к нам в мастерскую:

  1. Быстрая диагностика — бесплатно (при ремонте в мастерской);
  2. Мелкий ремонт (замена ручек, лампочек, проводов) от 200 рублей;
  3. Электросамокат не реагирует на нажатие кнопок от 400 рублей;
  4. Электросамокат не включается от 500 рублей;
  5. Электросамокат не заряжается от 600 рублей;
  6. В электросамокате не работет Bluetooth от 500 рублей;
  7. Электросамокат не едет от 600 рублей;
  8. Электросамокат выключается от 400 рублей;
  9. Электросамокат шумит от 500 рублей;
  10. Электросамокат не тормозит от 450 рублей;
  11. Электросамокат едет медленно от 600 рублей;
  12. Тюнинг и технические доработки от 500 рублей.

На данный момент, мы ремонтируем и имеем на складе запчасти к самокатам брендов: Airwheel, Aqiho, Baiku, Cactus, Charger, CityCoco, Doohan, Dualtron, E-Twow, El-sport, ElectroTown, Eltreco, Emicro, Epat, Ezip, Fitrider, Gold Wheels, Gtf, Halten, Headway, Hoverbot, iBalance, Iconbit, Inmotion, Inokim, Jack Hot, Joy Automatic, Kickscooter, Kleefer, Koowheel, Kuaike, Kugoo, Longer, Maomaoku, MaxSpeed, Mini Gogo, Mini Robot, Minimotors, Nextdrive, Ninebot, Pat, Polaris, Racer, Razor, Sambit, Scooter, Segway, Small Rider, SpeedWay, Starway, Subor, Ultron, Velocifero, Volteco, Woqu, Xiaomi, Zaxboard. Вы всегда можете проконсультироваться у наших экспертов по обслуживанию, ремонту и профилактическим мерам — для перечисленных выше электросамокатов. Более подробную информацию по каждой модели, можно найти на официальном сайте конкретного производителя.

Основной прайс-лист (без учета цен на запчасти):

  • Ремонт ручки тормоза от 150 рублей.
  • Ремонт суппорта тормозов от 250 рублей.
  • Ремонт подножек от 100 рублей.
  • Ремонт амортизатора от 100 рублей.
  • Ремонт крыльев от 900 рублей.
  • Ремонт тормоза от 450 рублей.
  • Ремонт аккумулятора, замена батареи от 250 рублей.
  • Ремонт контроллера от 400 рублей.
  • Ремонт колеса электросамоката от 500 рублей.
  • Ремонт каркаса и корпуса от 750 рублей.
  • Замена ротора в мотор-колесе от 1150 рублей.
  • Замена динамика от 550 рублей.
  • Ремонт электропроводки от 350 рублей.
  • Ремонт зарядного устройства от 850 рублей.
  • Ремонт фар от 750 рублей.
  • Ремонт bluetooth-платы от 500 рублей.
  • Замена светодиодов от 450 рублей.
  • Ремонт центральной платы от 2300 рублей.
  • Замена комплекта плат от 1000 рублей.
  • Замена боковой платы от 350 рублей.
  • Ремонт ручки газа от 150 рублей.
  • Ремонт спидометра от 990 рублей.
  • Замена кнопок от 450 рублей.
  • Регулировка и индвидуальная настройка электросамоката от 400 рублей.
  • Замена либо установка камеры от 500 рублей.
  • Чистка мотор-колес (пара) от 1100 рублей.
  • Замена либо установка покрышки от 450 рублей.
  • Сварка электросамокатов от 900 рублей.
  • Ремонт датчиков Холла от 950 рублей.
  • Ремонт замка зажигания от 150 рублей.
  • Замена подшипников от 150 рублей.
  • Ремонт складного механизма от 900 рублей.
  • Восстановление аккумуляторной батареи от 1000 рублей.
  • Регулировка клапанов чувствительности от 850 рублей.
  • Замена мотор колеса в сборе от 600 рублей.
  • Замена датчиков от 900 рублей.
  • Перепрошивка электросамоката от 1400 рублей.
  • Замена габаритных огней от 350 рублей.
  • Замена гнезда зарядки электросамоката от 750 рублей.
  • Зимняя аквазащита электросамоката от 1400 рублей.
  • Пайка проводки от 350 рублей.

* Данные цены носят информационный характер и ни являются договором публичной оферты. На сайте перечислена лишь малая часть работ, которые мы ежедневно выполняем. Точная стоимость зависит от множества факторов: насколько сложная поломка, есть ли нужная деталь в наличие или ее нужно заказывать, от сложности конструкции и состояния самоката. Поэтому чтобы определить точную сумму — лучше всего сразу приехать в мастерскую. А дальше вы уже решите, нужно ли вам чинить изделие, или оно того не стоит.

Мастера сервисного центра

1. Олег Семенович Садко

Электрик — механик. Опыт ремонта более 8 лет. Проводит диагностику электронных плат, осуществляет весь комплекс работ по восстановлению электроники.

2. Евгений Васильевич Бородин

Ведущий специалист и опытный техник. Более 15 лет работы электриком. Прекрасно разбирается в конструкции электросамокатов, осуществяет замену плат, проводки и элементов корпуса.

3. Васий Игоревич Геращин

Универсальный специалист. Опытный токарь — техник. Прекрасно разбирается в особенностях восстановления корпуса, гидроизоляции и замены сложных деталей. Опыт ремонта в нашей мастерской более 6 лет.

4. Дмитрий Григорьевич Самолов

Техник — электрик. Осуществляет подбор запчастей, специализируется на замене покрышек, гидроизоляции корпуса и настройке тормозов. Опыт работы в сервисе — 4 года.

Адрес сервисоного центра

Телефон: 8 (495) 021-36-69

Адрес мастерской: г. Москва, метро Октябрьское Поле, Тепличный переулок, 4

Схема проезда в мастерскую:

График работы:

Понедельник-Пятница с 9 утра до 21 вечера
Суббота-Воскресение с 10 утра до 20 вечера

Наши курьеры на выездах (забирают и отвозят самокаты):

LED-ПОДСВЕТКА ДЕКИ для электосамоката Ninebot KickScooter

Доставка в день заказа при оформлении до 12:30 в домашнем регионе.

Нашли в другом магазине этот товар дешевле? Мы снизим цену!

Бесплатное обучение, тест-драйв и консультация у нас в офисе

Гарантия на возврат денег в течение 14 дней и обслуживание до 3-х лет

Возможность выбрать удобный для вас способ оплаты и доставки

  • Описание
Для моделей Ninebot

Оплата производится любым удобным для Вас способом:

Способ доставки заказов Стоимость доставки
Самовывоз: г. Москва, м.Улица 1905г, ул. Большая Декабрьская, д. 3, стр. 1, ТЦ Электроника на Пресне БЕСПЛАТНО
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД на сумму от 50 000 руб. БЕСПЛАТНО
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД на сумму до 50 000 руб. 400 руб.
Доставка курьером по Московской области до 20 км. от МКАД: Долгопрудный, Балашиха, Видное, Домодедово, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Химки, Королёв, Реутов, Железнодорожный, Ивантеевка, Лыткарино, Лобня, Жаворонки, Котельники, Барвиха, Дзержинский, Томилино, Малаховка, Анискино, Горки-2, Ромашково, Усово, Жуковка. 800 руб.
Доставка курьером по Московской области до 40 км. от МКАД: Апрелевка, Истра, Ногинск, Пушкино, Раменское, Щелково, Жуковский, Фрязино, Дедовск, Лосино-Петровский, Электроугли, Голицыно, Краснознаменск, Старая Купавна, Львовский, Николина Гора. 1200 руб.
Доставка курьером по Московской области до 60 км. от МКАД: Черноголовка, Бронницы, Дмитров, Звенигород, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Сергиев Посад, Солнечногорск, Чехов, Электросталь, Яхрома, Кубинка, Хотьково, Красноармейск, Фряново, Жестылево. 1600 руб.
Доставка курьером по Московской области до 80 км. от МКАД: Клин, Дрезна, Высоковск, Электрогорск, Куровское, Малино, Пересвет, Непецино, Вербилки, Ильинский Погост, Сычево, Темпы, Родионовка. 2000 руб.
Доставка курьером по Московской области до 100 км. от МКАД: Пущино, Волоколамск, Воскресенск, Егорьевск, Кашира, Коломна, Можайск, Орехово-Зуево, Руза, Серпухов, Ступино, Протвино, Ликино-Дулево, Верея, Краснозаводск. 2400 руб.
Доставка курьером по Московской области до 120 км. от МКАД: Дубна, Луховицы, Талдом, Шатурторф, Уваровка. 2800 руб.
Доставка курьером по Московской области до 140 км. от МКАД: Лотошино, Озёры, Шатура, Шаховская, Городской округ Серебряные Пруды, Рязановский. 3200 руб.
Доставка курьером по Московской области до 150 км. от МКАД: Зарайск, Рошаль. 3400 руб.
Доставка по России и СНГ: «CDEK», «DPD», «Деловые линии», «КИТ», «Байкал Сервис», «Желдорэкспедиция», «Энергия», «ПЭК», «Авиамир», «Главдоставка», «Водовоз» и многими другими. ( ! ) Отправка товара в другие города происходит при 20% предоплате. Рассчитывается индивидуально.

Наши менеджеры помогут рассчитать стоимость и сроки доставки.
Сделать заказ с доставкой и задать свои вопросы Вы можете по телефонам: 8 (495) 795-43-44.

Обращаем ваше внимание:

  • Осмотрите товар внимательно на предмет дефектов, так как испорченный товар обмену не подлежит. Обмен производится на основании фабричного брака.
  • В случаи полного отказа от покупки, если отказ произошел не по вине магазина, доставку оплачивает заказчик, стоимость доставки составляет — 700 рублей в пределах МКАД.
  • При возврате товара покупатель оплачивает первоначальный курьерский расход в сумме 700 рублей. Сумма будет удержана от общей суммы возврата.

Вся наша продукция имеет сертификаты качества

  1. Выбираем комплектующие или электротранспорт

Просмотрите наш каталог и выберете понравившийся товар.

Кладем товары в корзину

Выбрав товар, нажмите кнопку «Купить». Товар автоматически отправится в Вашу корзину, расположенную снизу сайта. Вы можете положить в свою корзину любое количество товаров.

Ваша корзина

Для оформления заказа перейдите в раздел «Корзина». Просмотрите ее содержимое. Вы можете изменить количество товара в корзине или удалить то, что Вам не нужно.

Оформляем заказ

Для завершения оформления заказа Вам необходимо нажать на кнопку «Оформить заказ» и указать адрес и способ доставки в следующем окне. Нажав кнопку «Оформить заказ», вам останется только ввести свои контактные данные и, после отправки формы, он будет передан для оформления нашему менеджеру, после чего он сам Вам перезвонит и уточнит все детали заказа.

Уточняем детали

При поступлении Вашего заказа, наш менеджер свяжется с Вами для уточнения места, даты, времени доставки и других деталей самого заказа.

Корректировка заказа по телефону:

После того как вы сделали заказ через корзину, Вы можете самостоятельно связаться с оператором для корректировки заказа и уточнения совместимости комплектующих.

Телефон магазина: 8 ( 495 ) 795-43-44

Для моделей Ninebot

Оплата производится любым удобным для Вас способом:

Способ доставки заказов Стоимость доставки
Самовывоз: г. Москва, м.Улица 1905г, ул. Большая Декабрьская, д. 3, стр. 1, ТЦ Электроника на Пресне БЕСПЛАТНО
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД на сумму от 50 000 руб. БЕСПЛАТНО
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД на сумму до 50 000 руб. 400 руб.
Доставка курьером по Московской области до 20 км. от МКАД: Долгопрудный, Балашиха, Видное, Домодедово, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Химки, Королёв, Реутов, Железнодорожный, Ивантеевка, Лыткарино, Лобня, Жаворонки, Котельники, Барвиха, Дзержинский, Томилино, Малаховка, Анискино, Горки-2, Ромашково, Усово, Жуковка. 800 руб.
Доставка курьером по Московской области до 40 км. от МКАД: Апрелевка, Истра, Ногинск, Пушкино, Раменское, Щелково, Жуковский, Фрязино, Дедовск, Лосино-Петровский, Электроугли, Голицыно, Краснознаменск, Старая Купавна, Львовский, Николина Гора. 1200 руб.
Доставка курьером по Московской области до 60 км. от МКАД: Черноголовка, Бронницы, Дмитров, Звенигород, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Сергиев Посад, Солнечногорск, Чехов, Электросталь, Яхрома, Кубинка, Хотьково, Красноармейск, Фряново, Жестылево. 1600 руб.
Доставка курьером по Московской области до 80 км. от МКАД: Клин, Дрезна, Высоковск, Электрогорск, Куровское, Малино, Пересвет, Непецино, Вербилки, Ильинский Погост, Сычево, Темпы, Родионовка. 2000 руб.
Доставка курьером по Московской области до 100 км. от МКАД: Пущино, Волоколамск, Воскресенск, Егорьевск, Кашира, Коломна, Можайск, Орехово-Зуево, Руза, Серпухов, Ступино, Протвино, Ликино-Дулево, Верея, Краснозаводск. 2400 руб.
Доставка курьером по Московской области до 120 км. от МКАД: Дубна, Луховицы, Талдом, Шатурторф, Уваровка. 2800 руб.
Доставка курьером по Московской области до 140 км. от МКАД: Лотошино, Озёры, Шатура, Шаховская, Городской округ Серебряные Пруды, Рязановский. 3200 руб.
Доставка курьером по Московской области до 150 км. от МКАД: Зарайск, Рошаль. 3400 руб.
Доставка по России и СНГ: «CDEK», «DPD», «Деловые линии», «КИТ», «Байкал Сервис», «Желдорэкспедиция», «Энергия», «ПЭК», «Авиамир», «Главдоставка», «Водовоз» и многими другими. ( ! ) Отправка товара в другие города происходит при 20% предоплате. Рассчитывается индивидуально.

Наши менеджеры помогут рассчитать стоимость и сроки доставки.
Сделать заказ с доставкой и задать свои вопросы Вы можете по телефонам: 8 (495) 795-43-44.

Обращаем ваше внимание:

  • Осмотрите товар внимательно на предмет дефектов, так как испорченный товар обмену не подлежит. Обмен производится на основании фабричного брака.
  • В случаи полного отказа от покупки, если отказ произошел не по вине магазина, доставку оплачивает заказчик, стоимость доставки составляет — 700 рублей в пределах МКАД.
  • При возврате товара покупатель оплачивает первоначальный курьерский расход в сумме 700 рублей. Сумма будет удержана от общей суммы возврата.

Вся наша продукция имеет сертификаты качества

  1. Выбираем комплектующие или электротранспорт

Просмотрите наш каталог и выберете понравившийся товар.

Кладем товары в корзину

Выбрав товар, нажмите кнопку «Купить». Товар автоматически отправится в Вашу корзину, расположенную снизу сайта. Вы можете положить в свою корзину любое количество товаров.

Ваша корзина

Для оформления заказа перейдите в раздел «Корзина». Просмотрите ее содержимое. Вы можете изменить количество товара в корзине или удалить то, что Вам не нужно.

Оформляем заказ

Для завершения оформления заказа Вам необходимо нажать на кнопку «Оформить заказ» и указать адрес и способ доставки в следующем окне. Нажав кнопку «Оформить заказ», вам останется только ввести свои контактные данные и, после отправки формы, он будет передан для оформления нашему менеджеру, после чего он сам Вам перезвонит и уточнит все детали заказа.

Уточняем детали

При поступлении Вашего заказа, наш менеджер свяжется с Вами для уточнения места, даты, времени доставки и других деталей самого заказа.

Корректировка заказа по телефону:

После того как вы сделали заказ через корзину, Вы можете самостоятельно связаться с оператором для корректировки заказа и уточнения совместимости комплектующих.

Телефон магазина: 8 ( 495 ) 795-43-44

Что входит в комплект к каждому Гироскутеру:

Фонарь для самоката и велосипеда

У моего электросамоката Airwheel Z3 нет никакого фонаря, и с приближением осени стала актуальной его установка. Ведь вечера уже тёмные, а в сентябре и вовсе в 8 часов вечера наступает ночь. А к тому же, я ещё обзавёлся велосипедом Xiaomi QiCYCLE, где штатный свет есть, но недостаточный. Поэтому я купил 2 велофонаря, о которых расскажу.

При выборе у меня стояла непростая задача. Дело в том, что у моего самоката Airwheel Z3 укороченные ручки руля, и свободного места для установки аксессуаров там ровно 2 см. Да и по бокам места мало, не разгуляешься. Нужен компактный фонарь с узким креплением. Поэтому большинство специальных велофонарей на мой руль установить невозможно. С одной стороны, жаль – потому что можно было бы подобрать фонарь с «правильным» светом (я имею в виду светотеневую границу). Чтобы фонарь светил только в нужном направлении, а не во все стороны, и не слепил встречных прохожих. Но тут не до жиру…

Поэтому я купил вот такой набор на Алиэкспрессе в количестве двух штук: для самоката и для велосипеда. Ширина его крепления ровно 2 см, как мне и надо.

Стоит это удовольствие в районе 700-800 рублей. В комплект входит фара, зарядное устройство и батарейный блок из 4-х литиево-ионных элементов неизвестной ёмкости, но обычно в характеристиках заявлено 4400 мАч (это мы сейчас проверим). Фонарь имеет 3 режима работы (высокая яркость 100%, низкая яркость 30% и стробоскоп), которые переключаются кнопкой. Зарядное устройство работает от сети 220 В и оборудовано индикатором зарядки (красный и зелёный двухцветный светодиод). Выходные параметры зарядного устройства – 8,4 В и 1 А.

Как обещают, в фонаре используется светодиод Cree XM-L – со световым потоком… взятым с потолка. Это могут быть цифры и в 1800 лм, и 2500 лм – всё зависит от фантазии китайцев. Конечно, я на эти цифры не смотрю, я знаю, что диод Cree XM-L выдаёт поток в 800-900 люменов при максимально допустимом токе около 3 А. А такие условия в компактном фонарике создать просто невозможно: мало того, что китайские аккумуляторы долго не протянут, самое главное – некуда будет отводить тепло (а это порядка 10 Вт), и диод очень быстро выйдет из строя из-за перегрева. Поэтому я рассчитывал примерно на 450-500 честных люменов, чего вполне достаточно для освещения дороги.

Как видно, в фонаре применён гладкий отражатель, значит, у нас будет дальний свет с ярким центральным пятном.

Первое, что я сделал – к внутренней стороне, которая прилегает к ручке руля, приклеил отрезок резины, взятый от старой велосипедной камеры. Это необходимо для того чтобы фонарь не смещался под действием тряски. Изначально там приклеена какая-то пенка, но она значительно более скользкая, чем обычная резина.

Вторая задача – нужно укоротить излишне длинный провод питания. Дело в том, что такие фонари универсальны, они при помощи налобного крепления могут крепиться на голову, тогда длинный провод будет в самый раз, ведь аккумуляторный блок крепится на пояс. Но мне такая длина провода ни к чему, она будет только мешать использованию. Поэтому я разобрал фонарь, просто открутив его коронку, и вынул стекло и отражатель.

Светодиод приклеен термоклеем на силуминовую основу модуля. Она плохо касается внешнего корпуса, поэтому вопрос охлаждения здесь всё-таки имеется. Перегревать диод нехорошо.

Но напрягло меня другое. Вот смотрю я на светодиод – и что-то в нём не то. Вроде бы очень похож на Cree XM-L, но что-то меня смущает. То ли кристалл не такой, то ли…

И действительно, чувства не обманули. Я погуглил, и оказалось, что в последние годы китайцы научились производить отличные подделки светодиодов Cree. Они очень похожи внешне, но имеют меньшую яркость, более низкий температурный порог, меньший срок службы – но, конечно же, и меньшую в 2-3 раза стоимость.

Так вот конкретно в этих фонарях используется никакой не американский Cree XM-L, а китайский «аналог» LatticeBright XK-5050. Он менее яркий и менее долговечный. Хотя, в принципе, это довольно качественный продукт и далеко не самый плохой. Внешне они практически не отличаются, но если под лупой присмотреться к контактным «пятачкам» на кристалле (где крепятся 3 медных провода-волоска), то у Cree эти пятачки круглые, а у LatticeBright – квадратные. И сам кристалл меньше, чем у Cree.

Осталось только выяснить его параметры. К счастью, у LatticeBright есть даже сайт с даташитами на продукцию!

Я замерил напряжение непосредственно на диоде, оказалось 2,8 В. А сам фонарь потребляет 0,6 А при питании от 8 В, то есть потребляемая мощность равна 4,8 Вт.

Значит, при напряжении 2,8 В ток будет 1,7 А. Конечно, КПД у драйвера не 100%-й, так что думаю, на диод реально приходит 1,5-1,6 А. При таком токе согласно характеристикам диод отдаёт световой поток порядка 550-600 лм (просто неизвестно, какой именно бин диода стоит в фонаре). Это очень даже неплохо, я ожидал меньшего!

На обратной стороне модуля мы видим плату драйвера (точнее, её внешнюю часть), где расположена кнопка переключения режимов и два микроскопических светодиода (D2 и D3) – красного и зелёного цветов. Они подсвечивают кнопку включения: при нормальном напряжении горит зелёный диод, при падении напряжения до 6 вольт горит красный.

Когда фара не горит, она всё равно потребляет ток (на фото ниже – 10 мА, но реально там 15 мА: просто индикатора не хватает, а я потом замерил мультиметром). И это минус: при неиспользовании надо отсоединять разъём питания. Иначе у вас будет «уплывать» по 0,12 Вт в час.

В общем, с помощью кусачек и паяльника я укоротил питающий провод.

Третья доработка – на стекло с внутренней стороны я приклеил кусочек изоленты.

При установке эта часть фонаря будет сверху. И необходима такая полоска для того чтобы не слепить встречных пешеходов. Шторка просто убирает верхнюю часть паразитной засветки, при этом на освещение дороги никак не влияет.

На самокате Airwheel Z3 я установил фару на левую рукоятку, передвинув ручку тормоза ближе к центру. Это в моём случае единственно возможный вариант крепления фонаря.

Провод просто обвил вокруг штатной косы. Хотя можно его упрятать внутрь оплётки.

А аккумуляторный блок держится на рулевой стойке и ничему не мешает.

На велосипеде Xiaomi QiCYCLE получилось вот так.

В принципе, всё удобно, компактно и под рукой.

А светит данный велофонарь ярким узким лучом, освещая дорогу в нужной зоне.

Теперь проверим ёмкость аккумуляторной батареи с помощью устройства iMAX B6 путём разрядки до 6 вольт. При нагрузке 0,7 А напряжение аккумулятора проседает до 7,5 В (изначально батарея заряжена до 8,25 В). Это плохо – сразу становится понятно, что элементы некачественные. Посмотрим, сколько ампер-часов выдаст батарея.

Прошло около трёх часов, и процесс разрядки завершился с показанием 1978 мАч. Как я и думал, объявленная ёмкость завышена в 2 раза. В батарейном блоке – самые дешёвые аккумуляторы ёмкостью по 1000 мАч, а не 2200, как должно быть. Такого запаса энергии хватит примерно на 2,5-3 часа работы на максимальной яркости. Мне этого более чем достаточно, а в дальнейшем я заменю элементы на более качественные. А на продавца открою диспут и верну часть денег.

Итак. Если не докапываться к обещанным цифрам и реально полученным – то за свои деньги это реально неплохой яркий фонарь, плюс имеющий в комплекте какой-никакой аккумулятор и зарядное устройство. Что хорошо – аккумулятор легко доступен для вмешательства: когда элементы 18650 выйдут из строя, их несложно будет заменить на новые. Итого, в целом я доволен этим фонарём даже несмотря на нюансы.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.