Заземление уличного щитка

MIG79rus › Блог › ⚡ Контур заземления для частного дома.

Всем привет. Прошлым летом решил сделать контур заземления для своего дома.
У нас его не было. Проводка старая. Все розетки без заземления. Стиральная машинка иногда била током. А тут еще жена засмотрелась на посудомойку… В общем, решил и контур сделать, и проводку поменять, и УЗО впихнуть. Все равно ремонт по дому идет…

Пообщавшись с электриками выяснил, что нужна система ТТ. Самая простая, в принципе. К дому два провода — фаза и ноль. И третий я кидаю сам — заземление. Заземление никак не связано с электросетью, ноль НЕ соединен с моим заземлением. Не буду вдаваться в подробности, в инете куча теории по всем системам заземления.

Прикупил:
9м металлического уголка 50х50х4мм. Уголок пойдет на заземлители, колы, которые вбиваются в землю.
Можно вместо уголков использовать гладкие круглые штыри (но не арматуру).Или трубы. Главное — площадь сечения заземлителя не менее 100мм2. Так что уголок у меня с запасом. Можно взять и 40х40.
Метров 12 металлической полосы 40х4мм. Этим буду соединять заземлители и вести от контура к дому.
Медный провод 10мм2 для заземления. Его я буду тянуть от контура к щитку на шину заземления. На материалы потратил около 5 000 руб. Не так уж и дорого. С работой кого-то нанимать выйдет значительно дороже…

Разрезал «болгаркой» уголки ровно по три метра. С одной стороны срезал углы, заострил. Получилось три кола по три метра. Внимание! Для каждой местности и почвы длина колов и расстояния между ними индивидуальна! У нас хватит и два с половиной метра, три — с запасом. И правило есть — какие заземлители — такое и расстояние между ними. Или кратное. Где-нибудь на севере или юге, в болотах или в песках нужны колы длиннее, а может можно короче…

Теперь у меня веселенькая работа по выкапыванию траншеи под контур. Решил делать треугольником. можно и в линию. Но треугольником показалось лучше — при обрыве где-нить линии соединения заземлителей контакт все равно останется и контур будет работать. Прикинул равносторонний треугольник со стороной 3м вершиной к дому и погнал с лопатой… Выкопал траншею более 50см. Надо, чтобы полоса соединения была на глубине не менее 50см. По углам еще немного углубился и самое интересное — работа кувалдой. Так как я не качок — руки у меня после этих работ просто отрывались…)

Вогнал колы на три метра в землю. Ну почти на три метра. Вгонял долго и упорно. Под колы лил водичку, давал постоять — и дальше… Верхние концы колов знатно расплющились и завернулись. Пришлось срезать немного болгаркой — сантимов на 5-10. Болгаркой в яме работать неудобно, скажу я вам…

Затем — сварка. Надо тщательно обварить соединения полосы с уголками. Шов должен быть на каждом соединении 10см, не менее. Варить надо тщательно. В земле место сварки может быстро сгнить и линия оборвется. Потом заземление не поможет…

Все обварил. Приварил полосу в сторону дома и вывел на стену.

Замазал все точки сварки автомобильной мастикой. Все же должна продлить жизнь местам сварки в земле. Весь контур мазать мастикой или красить нельзя! Должен быть контакт с грунтом! В этом и смысл…

Выведенную полосу просверлил, прикрутил к стене. Покрасил. На конце приварил болт М8.

На место соединения надел небольшую монтажную коробку, завел провод, надел клемму на болт и хорошенько зажал гайкой.

Все, готово! Можно засыпать траншею землей. Да, быстренько проверил работоспособность обычной лампой накаливания. Это неправильно и так делать нельзя, но я сделал) Чисто для себя. Один провод от лампочки на землю (к болту заземления), один — на фазу из домашней сети. Лампочка горит ярко — все хорошо. Тускло — надо наращивать контур (добавлять и приваривать заземлители). Не горит — все плохо. Или просто неправильно подсоединили). По уму — надо звать специалиста и пусть замеряет сопротивление контура…

Скажу так — стиральная машинка больше не бьется током. Посудомойка работает. При попадании фазы на землю срабатывает узо. Пихать пальцы в розетку не пробовал. Пока что)

Всем спасибо, кто дочитал. Более подробно и нагляднее в видео. Авось кому пригодиться. Гараж можно так же заземлить. Я не буду — у меня линия от дома идет. Только кабель надо поменять на трехжильный)

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Как правильно соединять ноль и заземление в электрощите частного дома или квартиры. Для чего нужно соединение нулевого провода с заземлением. О чем говорится в ПУЭ.

При проектировании электроснабжения зданий и сооружений, включающих в себя как рабочее, так и защитное заземление, должна быть минимизирована вероятность появления на токопроводящих (металлических) корпусах приборов и оборудования опасного для жизни и здоровья людей напряжения. В этой статье мы поговорим о том, как выполнить соединение нуля и заземления и для чего это нужно. Для тех, кому не интересно предисловие и теория — практическая реализация описана в конце статьи.
Содержание:

• Виды защиты от поражения электрическим током
• Системы заземления
• Отличия зануления от заземления
• Как правильно соединить ноль с землей

Виды защиты от поражения электрическим током

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).

В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.

Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Системы заземления

В соответствии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при применении электрооборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, применяются способы заземления:

• TN — ноль источника питания (от подстанции или генератора) глухо соединён с землей;
• TN-С — TN, где защитный (PE) и рабочий (N) нулевые провода совмещены в одном PEN-проводнике;
• TN-S — TN, где PE и N нулевые провода разделены на протяжении всей линии от подстанции;
• TN-C-S — TN, где PE и N разделены на определенном участке цепи, а от подстанции до этого участка они объединены;
• ТТ – ноль от подстанции глухо заземлён, а незащищенные электропроводящие конструкции электрооборудования соединены с заземляющим устройством, не связанным с глухозаземленным нулем от подстанции;
• IT — ноль изолирован от земли или соединен с землей через большое сопротивление, а незащищенные металлические конструкции электрооборудования соединены с землей.

Расшифровка символов, первый из которых обозначает положение нуля блока электроснабжения по отношению к земле:

• Т – заземлённый ноль (нейтраль);
• I – изолированная нейтраль.

Второй символ – положение незащищенных металлических конструкций по расположению к земле:

• Т – соединение с землей открытых токопроводящих частей и металлических конструкций, независимо от того, заземлена ли нейтраль от подстанции;
• N – соединение токопроводящих частей с глухозаземленным нулем блока электроснабжения.

Символы, следующие за N, определяют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разделение нуля еще на подстанции:

• S – рабочий (N) и защитный (РЕ) нули — это разные, разделенные проводники;
• С – соединение в едином проводе (PEN) роли нулевых рабочего и защитного проводников.

При занулении нулевые защитные и фазные провода выбираются так, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, возникающий ток короткого замыкания обеспечивал отключение автомата защиты или перегорание предохранителя.

Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.

Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.

При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.

Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.

Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

• 3 фазы;
• N;
• PE.

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

• 3 фазы;
• совмещенный ноль

Если проводник РЕ изготовлен в виде алюминиевой шины, то сечение ее должно быть не менее 16 мм ² , если медная шина (латунная) – не менее 10 мм 2 . Это правило справедливо для ВРУ, в остальном следует руководствоваться нижеприведенной таблицей.

Сечение фазных проводников, мм 2
Наименьшее сечение защитных проводников, мм 2
S≤ 16
S
16
16
S>35
S/2

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

• защитный и нулевой контакты соединять в розетке перемычкой, т.к. при обрыве нуля на корпусах бытовых приборов появится опасное фазное напряжение;
• нулевой и защитный проводники соединять одним винтом (болтом) на шине в щитке;
• PE и N необходимо подключать к разным шинам, при этом, каждый провод из каждой квартиры должен быть прикручен своим винтом (болтом). Необходимо предусмотреть меры против ослабления крепления болтов и защиту их от коррозии и механических повреждений (пункт 1.7.139 ПУЭ 7).

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Форум ceshka.ru

Регистрация Вход Форум Поиск FAQ

Можно или нет цеплять заземление на корпус этажного щитка?

Страница 1 из 3

[ Сообщений: 38 ]

На страницу 1 , 2 , 3 След.

Можно или нет цеплять заземление на корпус этажного щитка?

Можно или нет цеплять заземление на корпус этажного щитка?

Интересный и очень часто встречающийся вопрос пришел ко мне по почте от одного из читателей сайта http://www.ceshka.ru

Решил поделиться своим ответом на форуме и заодно ответить на возникающие вопросы:

Здравствуйте Михаил , наткнулся в сети на ваш сайт и понял , что вы опытный в своем деле человек и компетентны (в отличии от ЖЭКовских электриков — тех же как выяснилось шабашников в прошлом. которые своими рассуждениями на эту тему устроили у меня в голове полную кашу — подозреваю , что и у себя тоже).

разъясните пожалуйста . ситуация такова :

старый дом девятиэтажка с газовыми плитами , однофазные розетки (2 провода — фаза и ноль) .

практически у всех жильцов стиральные машины — заземление которых электрики просто цепляют на корпус щитка .

было так и у меня сделано . и вот как-то я решил (по незнанию) что так и можно заземлять электроприборы где вилка провода — имеет третий контакт .

провел в комнату отдельный кабель — фаза ноль и земля на щиток . пользовался и был доволен , ибо если раньше водя тыльной стороной руки по металлическому корпусу компьютера или стереоусилителя физически чувствовалось , что аппарат подключен к сети — как очень легкое покалывание что ли . подклчив же «землю» — эти ощущения при касании телом сразу пропали , плазменный телек и стерео стали работать заметно чище !

. но вот я услышал рассказ одного гуру от электроники , что были прецеденты у людей вообще вся техника сгорала — ибо такой колхоз называется ЗАНУЛЕНИЕ . и такая земля где-то там дальше в дебрях подъездной проводки соединяется с нулем .

Встал вопрос , так как же мне защитить себя и электронику в таком случае . а повторюсь у людей которые должны по роду деятельности эти вопросы знать точно — куча разных мнений .

даже видел в инете лекторов по технике безопасности проводящих на заводах занятия для электриков ,
но с разным мнением на этот вопрос. я в электричестве не разбираюсь толком , почитав ваш сайт сложилось такое представление , что нужен ДИФАВТОМАТ и лучше двухфазный , но вот противоречие —

землю на него нельзя никогда пускать , а она же с нулем по видимуму связана , если не врут про зануление .

.. просто УЗО спасая от скачка напряжения не спасет от замыкания . . Пожалуйста проясните мне как быть в данном случае , техника достаточно хорошая — с «такой землей» работает заметно лучше , хотелось бы обезопасить себя и ее ,

. сейчас был ремонт и я вывел от розеток из двух комнат отдельные к щитку трехпроводные медные провода 2.5 квадрата (черные плохогорящая изоляция ) , предполагается , что максимально одновременно могут работать — компьютер , утюг , плазменный телевизор и стереоусилитель (он мощный — больше одного киловата) .

одновременно с этим но другим проводом к счётчику с кухни подключена стиралка и микроволновка 800 ватт — раньше все эти электроприборы в разных сочетаниях уже работали (фото того что сделано в щетке) . кстати микроволновка ( в ней магнитрон расчитанный строго на 220 ) плохо греет — возил в сервис — говорят рабочая , просто напряжение в сети бывает не айс . если не сложно , Михаил разъясните как мне быть .

Здравствуйте Сергей! Очень животрепещущую тему вы затронули… Тут много нюансов которые вы официально как владелец квартиры решить не имеете права по закону- например сделать свое собственное заземление и провести в квартиру хотя чисто теоретически это возможно.

Самый оптимальный вариант- это договориться с соседями и заменить полностью по стоякам кабели- проложить заземление от ВРУ- вводного распредустройства. (кто и как это будет делать- это отдельный разговор)

Дело в том, что по современным правилам в этажном щите для подключения заземления от электропроводки квартиры- должен быть отдельный провод- рабочий ноль (на отдельной шине- N) и защитный ноль (PE). И кроме этого в том месте куда приходит вводной кабель в дом- должен быть сделан контур повторного заземления и соединен с PEN- проводом вводного кабеля плюс организована шина ГЗШ(главная заземляющая шина)- вот тогда все по правилам как и положено, на этой шине делается разделение на рабочий и защитный ноль.

В настоящее время то как у вас заземление подцеплено- для вас страшно только тем, что в случае аварии в наружной электросети возможно что на вашем проводе заземления появится фаза- опасный для жизни потенциал. Конечно вероятность этого очень мала, но она все таки есть. А оно вам надо?

Поэтому если не переделывать в подъезде кабель по стояку, то тогда остается отключить ваше заземление в этажном щите, провод оставить в воздухе и заизолировать.

И защищать свое электрооборудования от опасного напряжения с помощью реле напряжения, использовать стабилизатор или бесперебойник (например для телевизора) ну и т.д.

И ждать пока обслуживающая ваш дом организация не начнет реконструкию ВРУ и не сделает контур повторного заземления и проведет отдельный провод заземления по подъезду.

Никакой дифавтомат или УЗО тут проблему не решит…

Надеюсь я вам понятно объяснил, если есть вопросы- пишите на мой форум.

С уважением, Михаил.

Если по ПУЭ- то по всем вашим пунктам отрицательно, ДСУП в этой системе заземления не делают так же как и нет РЕ и цеплять его на трубы тоже не стОит.

Если у вас свой отдельный дом то реализуйте TN-C-S, а если своя квартира- то только ждать реконструкции. Да эта тема тут на форуме уже обсуждалась, тут получается в нашем государстве спасение утопающих- дело рук самих утопающих.

Судя по вашему логину я так понимаю что вопрос с подковыркой?

Последний раз редактировалось переподвыподверт 17 мар 2014 22:02, всего редактировалось 1 раз.

Последний раз редактировалось переподвыподверт 17 мар 2014 22:02, всего редактировалось 1 раз.

Страница 1 из 3

[ Сообщений: 38 ]

На страницу 1 , 2 , 3 След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Сборка электрощита для частного дома без заземления

Сборка электрощита для частного дома – на самом деле, очень простое мероприятие. В этой статье на пальцах мы постараемся показать, из каких элементов состоит простой электрощиток и как его собрать.

Электромонтажные работы под ключ во многих частных домах, особенно раньше, выполнялись без заземляющего провода. Обычно, это был двухжильный алюминиевый провод сечением 2,5 кв.мм. Причем, деления на группы не было, — один провод был на все розетки и освещение. После электросчетчика обычно ставились два старых автомата на 16А: один на фазу, другой на ноль.

В схеме без провода заземления нет ошибки, такая схема допустима. Кроме того, в большинстве многоэтажных домов электрика выполнена тоже без заземляющего провода. Вероятность повреждения бытовой техники очень низкая, это будет зависеть от поставщика электроэнергии. Если будет резкий скачок напряжения, то да, техника может сгореть. Но за всю свою жизнь вы, скорее всего, ни разу не будете свидетелем такой ситуации. И даже больше можно сказать: ни у ваших друзей и знакомых никогда не будет такой ситуации, что у кого-то сгорит техника от перепада напряжения. Такая низкая вероятность.

Кстати, получить удар электрическим током – вероятность такая же, как при проводке с заземляющим проводом. И в том и в этом случае надо соблюдать технику безопасности.

Кстати, если вы хотите заказать электромонтажные работы в частном доме, то вы можете обратиться к нам, заполнив форму на странице, перейдя по ссылке. Либо, позвоните по следующему телефону: +7(953)178-25-16, контактное лицо – Александр.

Есть множество вариаций, как собрать электрощиток в частном доме. Здесь можно подбирать системы защиты, марку производителя автоматов, типы электросчетчика, сечения проводов, и так далее. Однако мы будем исходить из простого собственного опыта и ситуации, которая была у нас на одном объекте изначально.

Электрическая схема сборки электрощита для частного дома

Сборка электрощита для частного дома должна основываться на электросхеме. В качестве основного чертежа для сборки электрощита, использовалась следующая электрическая схема:

На клемму 1 подается питание через вводной автомат — это фаза, клемма 2 — это выход на нагрузку через автомат. Соответственно, приходящий ноль через вводной автомат — это клемма 3, клемма 4 — выход нулевого провода с нагрузки.

В качестве вводного провода к вводному автомату мы взяли двухжильный медный провод сечением 10 кв. мм.

Фаза и ноль на клеммах счетчика совпадают с указанной схемой. Так что можно в этой же последовательности подключать провода к электросчетчику.

Отдельным медным проводом сечением 10 кв.мм соединяем перемычками все верхние клеммы автоматов, это будут фазы. Нулевой провод будет идти уже от потребителей к нулевой шине.

На какой провод устанавливается выключатель: на фазу или на ноль

Есть правило: автомат, выключатель освещения, и другие разъединители устанавливаются только на фазный провод. Это нужно запомнить.

Это правило исходит из того, что в переменном напряжении опасен фазный провод, так как при любом заземлении через проводник потечет ток. Поэтому, для отключения напряжения разъединять нужно именно фазный провод. Схематически это будет выглядеть следующим образом:

Как найти фазу

Кстати, найти фазный провод просто. Для этого используем индикаторную отвертку. Если лампочка горит, значит провод фазный, если не горит, значит провод нулевой.

Но вернемся к нашему объекту.

Это был достаточно старый дом, 90х годов постройки, и в нем была алюминиевая проводка без заземления. Алюминиевый провод сечением 2,5 кв.мм., причем, на одном проводе подключены как розетки и выключатели, так и различное оборудование: компьютер, водяной насос, хлебопечь, и так далее. Плюс, был подключен гараж, летняя кухня, погреб, баня и уличная кладовка. В общем, в так называемой «щитовой» было всего два автомата – один на фазе, другой на ноле, и к ним подключен весь дом и все пристройки. Вот как это все выглядело.

Какой фирмы ставить автоматы в щиток частного дома

На самом деле, есть самые распространенные производители автоматов, это ABB (Германия), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), и другие. Но мы исходили из простоты и предельной экономии, поэтому выбрали самые простые автоматы фирмы IEK. Считается Родиной брэнда – Китай, производство находится там же, однако, по некоторым данным IEK собирают в России.

С уверенность можем сказать: IEK будет стоять не хуже ABB.

Какие автоматы установить в щиток: ампераж, время срабатывания

В нашем случае, было решено поставить перед электросчетчиком вводной автомат для полного отключения дома и участка от электропитания. Такой автомат в электрощитке нужен, он дает возможность в экстренном порядке отключить весь дом от электричества. Так же, отключив его, можно выполнять любые работы в электрикой, и не бояться, что ударит током.

От дифференциального автомата мы отказались, так как проводка в доме старая и дифавтомат срабатывал бы очень часто. По крайней мере, мы заметили, что при работе стиральной машины, вода в кране щипала током. Значит, где-то есть ток утечки.

В качестве вводного автомата мы взяли двухполюсный автомат фирмы IEK. На самом деле, автомат однополюсный. Двухполюсный мы называем его для простоты понимания. В одном корпусе расположено как бы два автомата: один на фазу, другой на ноль. При срабатывании отключение происходит и на фазе и на ноле одновременно.

И так, для электрощитовой были взяты следующие автоматы защиты фирмы IEK:

• Вводной автомат – двухполюсный, 40 А
• Освещение и розетки – 16 А
• Духовой шкаф – 16 А
• Гараж и кухню – 20 А

Сборка электрощита для частного дома не обходится без перемычек. Проводом для соединений в щите послужили жилы от двухжильного медного провода, сечением 6 кв.мм. Напомним, что сечение жил электропроводки в доме – 2,5 кв.мм.

Ну духовой шкаф есть два дублирующих автомата, каждый на 10 ампер. Эти автоматы находятся в ящике под духовым шкафом, и стоят после автомата на 16 ампер.

Примерные затраты на сборку электрощита

Электросчетчик купили самый простой, механического типа, Энергомера CE101, стоимостью в районе 750 рублей. Кстати, по возможности, лучше брать счетчик электронный, с цифровым табло, так как механический, при изменении значений на циферблате, издает звук в виде щелчка. При интенсивном потреблении электроэнергии, например, когда работает стиральная машина, щелчки очень частые. Звуки достаточно ощутимые. И если счетчик стоит в коридоре или в жилой комнате, то щелчки будут мешать отдыхать. В нашем случае, электрощиток был установлен в не жилой комнате, поэтому шумность счетчика не мешает. Самый простой электронный счетчик стоит порядка 1200 рублей.

На автоматы, электросчетчик, провода, проколы и сам короб ушло порядка 4000 рублей. Это только материалы.

Продолжим. На гараж и летнюю кухню мы взяли автомат с бОльшим током срабатывания – 20А, так как в гараже иногда используются электроинструменты, на кухне различные комбайны, кроме того на этом автомате свет в погреб.

Сам короб электрощита наружного исполнения, на 12 модулей, фирмы IEK.

После всех работ на крышке корпуса электрощита мы приклеили указатели, какой автомат за что отвечает.

Как сделать заземление правильно в квартире или частном доме

Электричество это наше все, оно должно быть безопасным. Для этого применяется заземление. Расскажу вам как сделать заземление правильно и при этом сэкономить.

Содержание

Как сделать заземление правильно

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному. Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей.

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

• Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
• В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
• При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Внимание! Контур заземления будет грамотно работать в комплекте с использованием устройств защитного отключения УЗО. Если прибор выйдет из строя, то величина тока на заземленных предметах не превысит опасной величины. Нерабочий участок сети будет мгновенно выключен в течение времени срабатывания УЗО.

Отсюда можно сделать выводы:

• Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
• Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
• Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
• Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током. Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска. Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

Вариант 1 Меняем проводку в квартире на трехжильную L, N, PE, но PE никуда не подключаем. В будущем, когда будет сделано общедомовое заземление, можно будет подключиться. На группы розеток обязательно устанавливаем УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры. Абсолютной защиты они не гарантируют. Но при повреждении бытовой техники УЗО обесточит линию и не позволит току достичь опасной величины.

Вариант 2 Договариваемся с соседями и управляющей компанией и делаем отдельный контур заземления возле подъезда по принципу как в частном доме. Этот вариант самый безопасный и правильный.

Вариант 3 Ноль оставляем как есть, провод PE берем с магистрального PEN провода. Можно с места, куда он подходит к корпусу этажного щитка. Важно, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках. PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата и счетчика. При этом остается большой минус в таком решении. Нуль может отгореть на входе в дом. Вы можете думать, что домов меньше, чем квартир и вероятность возникновения такой проблемы меньше, но это опасность все же есть. Поэтому такое заземление то же не работает на 100%.

Внимание! Не делайте заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления или водоснабжения. Нельзя делать заземление, соединив в розетке нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это опасно, так как может отгореть рабочий нуль в щитке. После этого на корпусе ваших электроприборов появиться 220В.

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя. Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости. В большинстве домов сейчас используется система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Внимание! Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб стиральной машины. Правильно соединяйте кабель заземления с металлической ванной к специально приваренному к корпусу ванны ушку, но не к регулируемым болтовым креплениям ванны.

Схематично схему защитного заземления в ванной квартире можно представить следующим образом.

Заземление в ванной

Внимание! При наличии в щитке УЗО заземляющий проводник не должен нигде иметь контакта с N проводником, так как будет срабатывать УЗО. Помните, что «земля» не должна разрываться, посредством выключателей

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

• Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
• Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Простая схема заземления

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

• Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
• В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
• Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
• Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
• Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
• Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в квартире или доме. Подведем небольшие итоги:

• Заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.
• Самый безопасный вариант, когда корпус электроприбора заземлен и установлено УЗО.
• В старом жилом фонде лучше ни рисковать и заменить старую проводку на трехжильные кабеля ВВГ НГ и использовать защитную автоматику, при этом пытаться решить вопрос об установке общедомового контура заземления.
• В новом жилом фонде организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматику. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.
• Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб, стиральной машины, варочной панели и духового шкафа.
• В частном доме организуйте схему с замкнутым контуром заземления из трех штырей в земле, соединенных между собой и щитком земляной шиной.
• Обязательно проверьте корректность работы заземления.