Почему гудит розетка?
Что делать если из розетки искрит и коротит — причины возникновения
Для бытовых электрических приборов розетка является источником питания. За ее пластиковой лицевой панелью скрывается основание с контактами для подключения вилки. Грамотно подобранные и установленные приборы работают долгий срок, но неполадки могут случиться в любой схеме. Если трещит розетка и шум сопровождается искрением, нужно отключить автомат электрощитка и найти причину неисправности.
- Причины возникновения искр в розетке
- Перегрузка
- Изношенность разъемов
- Ослабление винтовых зажимов
- Несоответствие выбранных частей штепсельного разъема
- Низкое качество устройства
- Как устранить поломку
- Последствия искрения в розетке
Причины возникновения искр в розетке
Иска от электрической розетки может вызвать пожар или серьезно повредить вилку
Назначение штепсельной розетки – коммутация вилки с электрической сетью. При нормальном функционировании через контакты проходит ток с минимальным выделением тепла. В некоторых случаях при вставлении вилки в розетку происходит пробой. Чем выше мощность включаемого прибора, тем интенсивнее искрение и треск. Температура электрической дуги очень высокая, появляется характерный запах расплавленного пластика.
Розетки трещат по нескольким причинам:
- Превышение мощности, на которую рассчитано электроустановочное изделие.
- Длительный срок эксплуатации и естественный износ разъемов.
- Ослабление контактных зажимов.
- Части штепсельного соединения изготовлены по разным стандартам.
- Поставлено изделие низкого качества с коротким сроком службы.
Если при включении электроприборов коротит розетка, временно следует пользоваться другой точкой питания. Есть несколько факторов, приводящих к поломке.
Перегрузка
Номинальный ток на корпусе розетки
Электроустановочные конструкции рассчитаны на определенный номинальный ток. Параметр указан производителем на панели. До появления мощной бытовой техники было достаточно монтажа изделия с током 6-10 А, теперь актуален показатель 16 А. Для трехфазных сетей параметр не менее 32 А. Превышение номинального тока приводит к нагреву металлических деталей. Высокая мощность техники повышает нагрузку на электропроводку. В целях безопасности ее выполняют из кабеля с медными жилами.
Рассчитать допустимую мощность поможет формула P=IxU, где P – мощность, I – сила тока, U – напряжение. Например: P=10×220=2200 (Вт). Розетка номинальным током 10 А выдержит подключение приборов общей мощностью до 2,2 кВт.
Перегрузка приводит к подгоранию контактов. Оставшийся налет уменьшает проводимость, возрастает сопротивление. Пропорционально этим факторам увеличивается выделение тепла. Может сгореть розетка, а вместе с ней и техника.
Изношенность разъемов
Результат изношенности разъема розетки
На контактные зажимы приходится высокая нагрузка. Они рассчитаны на определенный ресурс. Через несколько лет эксплуатации, если часто вставлять и выдергивать вилку, контактные пластины разжимаются. Они неплотно охватывают штыри. Прерывистый контакт вызывает треск и искры. Греться и шипеть розетка начинает, когда металл покрывается слоем окиси. Процесс возникает от влаги. У окислившегося металла снижаются пружинящие свойства. Чтобы продлить срок эксплуатации устройства, стоит отключать приборы специальной кнопкой, а не выдергиванием вилки.
Ослабление винтовых зажимов
Контактные винтовые зажимы розетки
Если слышен треск в розетке, причиной может служить ослабление винтовых соединений. Ситуация возникает из-за нагрева и деформации металла. Процесс происходит во всех электроустановочных изделиях, поэтому специалисты рекомендует проводить профилактическое подтягивание контактов 1 раз в 2 года. Алюминиевые провода проверяются чаще. При подтягивании важно не пережать жилу, иначе она деформируется. Одной из ошибок, которую допускают неквалифицированные монтажники, является использование длинного винта. Крепеж упирается в стену и не позволяет нормально затянуть контакт.
В процессе установки желательно обернуть провод петлей вокруг винта. Такой способ значительно увеличивает площадь соприкосновения. Современные устройства изготавливают по безвинтовой технологии. Упрощается их монтаж и не требуется профилактическое обслуживание.
Несоответствие выбранных частей штепсельного разъема
a) Вилка советского стандарта, b) Вилка Shucko
Штепсельные вилки и розетки изготавливаются по стандартным размерам. В России пользуются двумя конструкциями:
- Европейский тип C или Europlug – это вилка с двумя параллельными круглыми штырями. Расстояние между ними 19 мм, диаметр 4 мм.
- Тип F или Schuco – вилка с защитным контактом, заземлением. Она широко используется в Европе, популярна в России и странах СНГ. У штырей штепселя диаметр 4, 8 мм.
Европейская вилка по размеру вполне подходит для старых розеток, а тип F несколько превышает расчетные параметры. Многократное подключение крупного штепселя приводит к расширению контактных пластин. При вставлении «евровилки» обжим окажется слабым.
Также от плохого контакта со штепселем C искрит розетка, предназначенная для вилок типа F. Подключение допустимо для приборов малой мощности, но при высокой мощности потребления возникает перегрев.
Низкое качество устройства
Недорогие электроустановочные изделия быстро приходят в негодность. В них используются тонкие пластины, ненадежное крепление, контакты слабо затянуты. Китайская продукция имеет малую стоимость за счет низкого качества. Она не соответствует заявленной мощности, быстро расшатывается при эксплуатации. Из-за высокой нагрузки шипят розетки и максимум через 2 года выходят из строя.
a) Оригинальная розетка Legrand, b) Контрафакт
Качественная продукция бюджетного сегмента — товары компаний Vico, Makel. Недорогие серии есть у европейских брендов Legrand, ABB.
Как устранить поломку
Износ проводки может быть причиной образования искр в розетке
Если розетки искрят, необходимо вызвать электрика или попробовать исправить поломку своими силами. Первым делом отключите питание на щитке и предупредите жильцов квартиры о ремонте. Для осмотра контактной части потребуется снять лицевую панель. Порядок действий:
- Проверить состояние проводов, окисление на меди необходимо зачистить наждачной бумагой.
- Подкрутить отверткой винтовые зажимы, подогнуть пластинки контактов.
- Осмотреть проводку, при наличии оголенных участков закрыть их изоляционной лентой.
- Закрепить конструкцию установочными винтами, расположенными по бокам.
Проверить качество отремонтированной конструкции можно введением вилки. Плотный обжим штырей говорит об устранении основных проблем. После возобновления подачи электричества точка проверяется включением прибора средней мощности, такого как утюг. При удовлетворительном результате рекомендуется периодически наблюдать за состоянием штепсельного разъема.
Если контакты и пластик почернели и обуглились, розетку лучше заменить. В случае несоответствия стандартов придется купить современное электроустановочное изделие подходящего типа. Оно обеспечит нормальное пользование вилками бытовой техники.
Увеличить мощность розетки нельзя, поэтому для подключения электрических котлов и печей устанавливают конструкцию с номинальным током не ниже 16 А. Если мощности одной точки не хватает, следует монтировать несколько. Блок розеток безопаснее тройника.
Последствия искрения в розетке
Последствие появления искры в розетке
в розетке, появление искр и оплавление конструкции может привести короткому замыканию. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств оно вызывает пожар. Плохой контакт будет выбивать автомат, плавить изоляцию электропроводки. Перепад напряжения приводит к поломке бытовой техники, ноутбуков и компьютеров. Неисправная электроустановка опасна для здоровья человека.
При изготовлении розеток производители закладывают запас прочности. Это касается оригинальных изделий. Подделки или товар неизвестного производства может сломаться за короткий срок. После первых замеченных искр, треска или гудения хорошая розетка не нуждается в замене. Необходимо проверить ее состояние и устранить неполадки.
Пищит розетка
- мегатеронозавр
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 10 914
ddsn (27.02.2016 — 15:57) 
:
- Не просто так.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 4 732
- мегатеронозавр
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 16 878
- недавно на форуме
- Группа: Новички
- Сообщений: 9
Сообщение отредактировал yvrvitaly: 27.02.2016 — 21:24
- 我爱你
- Группа: Модераторы
- Сообщений: 14 739
ddsn (27.02.2016 — 15:57) :
- рядовой пользователь
- Группа: Отключенные
- Сообщений: 377
ddsn (27.02.2016 — 15:57) :
- рядовой пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 100
kormaser (27.02.2016 — 16:53) :
- рядовой пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 100
series (27.02.2016 — 21:40) :
- Не просто так.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 4 732
ddsn (28.02.2016 — 21:35) :
Сообщение отредактировал kormaser: 28.02.2016 — 21:02
- рядовой пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 100
kormaser (28.02.2016 — 21:01) :
- Не просто так.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 4 732
Куда прикручивается кабель, назовём клемма. Куда вставляется вилка (непосредственно контакт) в розетку, назовём штырь вилки и розетка.
В общем меняйте, не парьтесь.
Ну как мог так и объяснил
Рисовать не буду
- мегатеронозавр
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 10 930
Он сам ещё не понимает, розетка пищит это или не розетка.
В зарядках для гаджетов — импульсный блок питания. Без нагрузки (без гаджета) или при низкой нагрузке (зарядка не от того гаджета) его трансформаторы могут пищать.
Стремные могут пищать всегда.
Автор, воткните туда любой другой прибор, без блока питания на вилке. Светильник лучше всего. Или компьютер, или плойку у жены возьмите. Включите его. Пищит розетка?
Если нет, втыкайте туда разные зарядки без гаджета, пока не запищит. Запищало — несите в другую розетку. Тоже пищит? Значит, дело не в розетке.
Сообщение отредактировал Дядя Бо: 01.03.2016 — 15:43
- Свои недостатки знаю и мужественно с ними борюсь.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 36 537
Протосы — рассадник извращенцев, блудников и прочих ЛГБТ выродков, нормальному человеку там больше 3 строк читать стыдно (с) evgenis
У меня большое телячье сердце. Оно гонит горячую кровь по мощным жилам
- Не просто так.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 4 732
Дядя Бо (01.03.2016 — 16:02) :
Искрит или греется розетка — разбираемся в причинах и устраняем неисправность
Если искрит розетка, то в первую очередь надо смотреть на то, когда именно возникает искрение – в процессе работы или при включении штепселя. Различить их несложно – в первом случае это долгий характерный треск электрического разряда, при котором зачастую греется вилка. Во втором случае раздается громкий треск в тот момент, когда штепсель входит в розетку, а потом все работает в обычном режиме. Исходя из этой первичной диагностики, подбирается метод дальнейшего решения проблемы.
Треск при включении штепселя
Это явление наблюдается достаточно часто – к примеру, если уезжать на несколько дней из дома и отключать электроприборы из розеток. По возвращении все включается обратно и тут в некоторых розетках видна ощутимая вспышка и раздается громкий треск.
Причины возникновения
Несмотря на то, что выглядит это все достаточно угрожающе и многих заставляет рефлекторно отдергивать руки от розеток, в таком явлении нет ничего указывающего на неисправность. Просто когда контакты штепселя приближаются к контактам розетки, за мгновение до соприкосновения между ними проскакивает дуга электрического разряда. Это природа электрического тока и чем выше напряжение на контактах, тем на большее расстояние может протянуться такая дуга.
В промышленных условиях возле контактов пусковых устройств сделаны специальные дугогасительные камеры, а в особо мощных устройствах для этого даже применяют устройства, гасящие дугу сжатым воздухом или другим способом.
Что интересно, рефлекторное отдергивание руки от такой розетки совершенно бессмысленно. Причем не потому, что это явление не опасное, а по причине обмана зрения и слуха вследствие несовершенства этих органов чувств. Дело в том, что возникающая при соприкосновении контактов микромолния длится сотую, если не тысячную долю секунды. Учитывая, что человеческий глаз воспринимает все со скоростью 24 кадра в секунду, он видит только первоначальное изображение, запечатленное на сетчатке и постепенно угасающее. То же самое со звуком – слышимый треск это гром в миниатюре – сначала до уха доходят первичные возмущения воздуха, а потом уже последствия смещений его молекул.
Что можно сделать
Казалось бы вопрос решен и теперь можно просто не бояться этого явления, если бы не одно «но» — искрит не каждая розетка… Еще большее удивление это вызывает если все установленные розетки одинаковые, а значит объяснить такое их поведение различиями в конструкции не получится.
Причина проста – в одни розетки вставляются штепсели от выключенных приборов, а в другие наоборот – от включенных. Взять к примеру компьютер – обычно вся его периферия подключена к одному сетевому фильтру на 5-6 розеток. Это сам системник, монитор (а то и два), колонки, принтер, роутер – может и еще чего подсоединено. Когда компьютер выключен, на самом деле он не обесточен полностью – все его компоненты находятся в режиме ожидания, поэтому если выдернуть штепсель сетевого фильтра из розетки, то он «будет помнить» свое последнее состояние. Соответственно, когда вилка опять будет вставлена в розетку, все устройства разом «гребанут» на себя электрический ток, что и вызовет разряд в розетке.
Этого не случится, если перед отъездом обесточить каждое устройство по отдельности – вручную выключить мониторы, повернуть переключатель на блоке питания системника, щелкнуть тумблер на колонках и принтере. Тогда при включении штепселя в розетку цепь не замкнется и никакого разряда не будет.
Как это влияет на розетку
Теоретически, при возникновении даже микромолний, поверхность контактов подгорает и со временем может прийти в негодность – образующийся нагар покроет все пленкой с большим сопротивлением, это место начнет нагреваться и розетка может начать плавиться.
На практике, разряд бьет в кончик штепсельной вилки и в самое начало контакта розетки – когда штепсель полностью вставлен, то рабочая поверхность контактов совершенно другая. Тем более, если вилка из розетки достается нечасто, то до порчи контакта очень далеко.
Как итог, когда искрит розетка при включении штепсельной вилки, надо осознавать что все уже произошло и просто вставлять штепсель дальше.
Если розетка трещит во время работы
Если треск раздается когда вилка в розетке, то это уже признак плохого контакта на каком-то участке электрической цепи. Зачастую при этом со временем нагревается поверхность штепселя или сама розетка, а то и все сразу.
Причины треска в работающей розетке
По сути, шумит работающая розетка по той же причине, что и при вставке штепселя – контакты соприкасаются не вплотную, а местами не достают друг до друга. Последствия стандартные их поверхность окисляется, сопротивление электрическому току возрастает и металлы начинают нагреваться.
Точно так же трещит розетка если ослабились болтовые соединения – провод внутри контакта начинает шевелиться и образуются выступы, между которыми появляются искры. Розетка начинает шуметь, а если контакт совсем плохой, то может нагреться и расплавиться.
Также причиной искрения может быть несовпадение диаметра штырьков вилки и контактов розетки, типичный пример это когда старая советская вилка вставляется в современную евро розетку.
Смотрите подробности в этом видео:
Четвертой распространенной причиной почему греется розетка, является несоответствие мощности подключенных к ней приборов с пропускной способностью проводов. Если что-нибудь потереть друг об друга, то обе эти вещи разогреются, а электроны внутри проводника «бегают» со скоростью света. Как итог – если проводка периодически работает на пределе своих пропускных возможностей, то она разогревается.
Для самих жил это не критично, но изоляция, которая постоянно размягчается и затвердевает, со временем утрачивает свои свойства. Сюда же надо учесть и способность электрического тока распрямлять проводку, по которой он пропущен. При включении мощного устройства через слабый проводник нагревающаяся жила, разогревает изоляцию, которая становится мягкой и «расковыривается» пытающимся распрямиться проводом. Также свое слово может сказать и обычная вибрация, которая появляется в устройствах, работающих от электрического тока. Невооруженным глазом она может быть незаметна, но и коротит такая проводка не всегда сразу. Со временем жила может вылезти из изоляции и тогда в лучшем случае получится искрящийся контакт, а в худшем дойдет и до короткого замыкания.
Методы устранения
Зачатую при возникновении искрения достаточно перебрать розетки – если их разобрать, то что делать дальше обычно видно невооруженным глазом. Место с плохим контактом выделяется окалинами от плавления изоляции, а сама она затвердевшая и хрупкая. Если нагара немного, то его можно просто счистить и подтянуть болтовые соединения. Когда уже дело дошло до серьезного оплавления изоляции проводов или корпуса розетки, то настоятельно рекомендуется их замена.
Выбор розеток, вилок и тройников
Причиной неправильной работы розетки может также являться низкое качество как самой розетки так и вилки электроприбора, эта проблема подробно рассмотрена в следующем видео:
Как итог
Вся бытовая электропроводка рассчитывается с многократным запасом прочности, поэтому если искрит розетка, греется штепсель или провод удлинителя, то это сигнал для скорейшего поиска и исправления неисправности.
Сразу неполадку можно и не найти – это чаще всего свидетельствует о том, что в розетку включено устройство мощность которого выше чем может пропустить проводка. В таком случае надо искать прибор «послабее» или делать дополнительную розетку.
Почему гудит или жужжит автомат в щитке под нагрузкой и что делать?
Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.
Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?
Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.
Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:
От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.
Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.
Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.
Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.
Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.
Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях. 
Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.
При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.
Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.
Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.
Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением. 
Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.
Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.
Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.
Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.
Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.
Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.
Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.
Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.
Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.
А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.
Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.
Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.
Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.
Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.
Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.
Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.
Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.
Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.
А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки. 
Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.
Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.
После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.
Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.
Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.
Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.
Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена. 
Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.
Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.
Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.
Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.
Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.
Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.
А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.
Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.
Например, при подключении к вводному автомату провода СИП. 
Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.
Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.
Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.
Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.
Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.
В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.
С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.
Какие существуют простейшие варианты звукоизоляции розеток в квартире своими руками: обзор методов, инструктаж
Качественная и высоконадежная звукоизоляция стен, потолка или напольных покрытий в жилом помещении – главная составляющая комфортного проживания людей. Однако на этапе строительства не учитывается поглощение шума в разъемах розеток и выключателей. Почему это важно, и как правильно проводить шумопоглащающие работы – далее в статье.
- Дополнительная изоляция звуков и шумов в квартире
- Зачем это делают?
- Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками
- Сквозной
- Скрытая с нишей
- Накладная
- Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками
- Базальтовая вата и картон
- Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы
- Мембранные материалы
- Нагруженный винил
- Применение раствора
- Какие материалы нельзя применять для звукоизоляции розеток
- Полезное видео
Дополнительная изоляция звуков и шумов в квартире
Уделяя максимум внимания звукоизоляции стен, пола или потолка, владельцы помещений просто забывают о процессе шумоизоляции в отверстиях для розеток и выключателей. Между тем, такая оплошность грозит сведению на «нет» всех работ по звукоизоляции жилья. Почему же так необходимы работы по прокладке изоляционных материалов в розетках и выключателях, на каком этапе можно их осуществить, и стоит ли это делать самостоятельно?
Зачем это делают?
Многие квартиры в многоэтажках построены таким образом, чтобы минимизировать нагрузку межкомнатных стен на несущие конструкции дома. Также в целях экономии часто используется сквозная розетка сразу на несколько комнат или квартир. При этом изоляция не применяется, и, в результате, соседи живут в разных помещениях, но знают даже о разговоре друг друга. С целью создания комфортных условий, а также в виду иных преимуществ, принимаются меры по звукоизоляции розеток, в том числе.
Иные преимущества и задачи звукоизоляции разъема розетки в стене:
- Предотвращение попадания в квартиру запаха и дыма от табакокурения.
- Налаживание процесса микроциркуляции воздуха, что актуально в помещениях с централизованными воздухоотводами.
- Предотвращение попаданий насекомых со стороны соседей, пауков и тараканов.
Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками
Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:
- перенесение уже встроенной розетки;
- монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
- монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.
Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.
Сквозной
Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.
К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:
- у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
- материал не устойчив к высоким температурам;
- вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
- пена слабо устраняет сквозняки.
Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.
При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:
- Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
- Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
- В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
- Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.
Скрытая с нишей
Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.
Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.
Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры: базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.
Накладная
Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.
Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.
- обесточивание розетки;
- изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
- укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
- монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.
Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками
Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.
Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:
- минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
- пробковое покрытие – 70%;
- гипс – 60%;
- гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.
Базальтовая вата и картон
Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.
Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы
Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.
Мембранные материалы
Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность — до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.
Нагруженный винил
Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, — нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.
Применение раствора
Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или
специальную звукоизоляционную шпатлевку.
В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.
Какие материалы нельзя применять для звукоизоляции розеток
Эксперты едины в одном – применение для звукоизоляции или фиксации розеток строительной пеной недопустимо.
Даже огнеупорная пена не выдерживает температуру более 90 градусов.
Кроме этого, не стоит применять для звукоизоляции обычный гофрированный картон, который также пожароопасный материал.
При желании звукоизолировать помещение, владельцы жилья забывают о необходимости изоляции розеток, которые передают шумы и посторонние звуки из соседних квартир. Поэтому при установке новых розеток или ремонте старых важно обратить внимание на качество проведения работ. При необходимости, можно взять уже готовые блоки для подрозетников, либо произвести работы самостоятельно наиболее удобными материалами.
