Розетка с тремя дырками

Розетка с тремя дырками

+8 800 550 21 30

[email protected]

• Главная
• Каталог
• Контакты
• О компании
• Новости и отзывы
• Частые вопросы
• Доставка и оплата

• Каталог
• Вертикальные
• Горизонтальные
• Угловые
• Модульные/наборные
• Комплектующие
• с USB
• Скидки

3мм рамки над поверхностью столешницы, что предотвратит протекание жидкости. Дополнительно всегда советуем обработать стык столешницы и розетки герметиком.

Встраиваемые розетки в столешницу появились на российском рынке относительно недавно, в начале 2010 года начали массово появляться первые модели, однако такое решение сыскало популярность, как среди домохозяек на кухне, так и среди офисных работников.

Выдвижные розетки эстетично выглядят и довольно функциональны, с появлением большого количества электроприборов, стационарных розеток может уже не хватать. Обычные удлинители или короба с розетками выглядят не привлекательно и портят внешний вид рабочей поверхности на кухне или в офисе, а что бы сделать новые розетки в стене, необходимо штробить стены и делать новые выводы для розеток. Такие ситуации достаточно распространены, даже при планировке новой кухни или рабочего места сотрудника иногда не учитывают количество розеток и при эксплуатации сталкиваются с проблемой нехватки розеток. В таких случаях можно использовать выдвижные розетки для столешницы, Вам не придется переделывать ремонт, и выдвижная розетка не испортит внешнего вида мебели, т.к. можно подобрать наиболее подходящий вариант по дизайну, цвету исполнения и функционалу.

Для кухни

Если мы говорим о кухне, то чаще всего встраиваемые розетки устанавливают в столешницу и предпочтением пользуются простые блоки на 3 розетки или модели в комбинации с USB портами и беспроводной зарядкой для телефона.

Если на столешнице недостаточно места, то розетку можно встроить в дно подвесного шкафа.

Для офиса

В офисах отдают предпочтение более функциональным удлинителям в столешницу, с мультимедийными разъемами: HDMI, VGA, RJ 45, TV, AUDIO, USB type-C и т.д.

Разновидности встраиваемых удлинителей

В нашем ассортименте представлено более 60 моделей выдвижных розеток они различаются по параметрам:

Ориентация установки:

Горизонтальные (прямоугольные) встраиваемые розетки занимают больше места на поверхности, вертикальные (круглые) розетки занимают мало места на поверхности, однако нужно учитывать, что они убираются внутрь столешницы и снизу было место для их размещения. Этот нюанс можно решить, выпилив заднюю стенку ящика, по форме розетки.

Цвет

Все самые популярные модели представлены в трех базовых цветах. Если перед Вами стоит сложная дизайнерская задача, то при выборе розетки с металлической лицевой панелью, Вы сможете ее перекрасить.

Материал крышки

Есть модели, полностью выполненные из металла, как правило, основание из стали, а лицевая панель из алюминия, в основном это горизонтальные модели. Розетки вертикальные или с беспроводной зарядкой представляют собой сочетание твердого пластика и металла.

По мимо обычных розеток в наполнение выдвижных блоков может быть установлено:

Выдвижные встраиваемые розетки в столешницу обладают рядом плюсов, набирают популярность и получают положительные отзывы от покупателей, однако все еще мало производителей представлены на рынке и очень мало информации по правильному выбору и покупке данной продукции.

Мы с радостью готовы помочь Вам с выбором и подобрать оптимальный вариант под ваши задачи. Обратитесь к нам по телефону или оставьте заявку на сайте, и менеджер с радостью ответит на все интересующие вопросы.

Сделано в СССР — трехножевая розетка на кухне. Для чего?

Всем доброе утро!
У нас на кухне разетка давних времен, на ней надпись: Сделано в СССР, 250В, 10А.
Замучило любопытство, для каких целей ставили в те далекие времена такие вот разетки, и можно ли из нее сделать обычную?

OKsik написал :
для каких целей ставили в те далекие времена такие вот разетки,

Для целей подключения электроприборов с заземлением — в светлом будущем, когда их производство будет налажено. Но в нашем неоднозначном настоящем в бывшем СССР победил германский стандарт «евровилок».

OKsik написал :
и можно ли из нее сделать обычную?

Можно. Особенно если дом с электроплитами — будет розетка с «настоящим заземлением» ( а правильнее — с защитным занулением).

Kamikaze написал :
Для целей подключения электроприборов с заземлением

По СНиП эти розетки проектировались для подключения электроплит. Устанавливались на кухнях.

Kamikaze написал :
( а правильнее — с защитным занулением).

Ну там не тупо зануление. Этажные щитки соединены с контуром заземления, но и нули посажены на корпуса щитков. Как нынче эта система обзывается всё путаюсь

OKsik написал :
Сделано в СССР, 250В, 10А.

rele_svg написал :
По СНиП эти розетки проектировались для подключения электроплит.

Какие экономичные электроплиты были в СССРе.

rele_svg написал :
По СНиП эти розетки проектировались для подключения электроплит. Устанавливались на кухнях.

10А — маловато для плиты.

rele_svg написал :
По СНиП эти розетки проектировались для подключения электроплит. Устанавливались на кухнях.

Для электроплит использовались «большие черные розетки».

rele_svg написал :
Ну там не тупо зануление. Этажные щитки соединены с контуром заземления, но и нули посажены на корпуса щитков. Как нынче эта система обзывается всё путаюсь

См. , посты и

Автомат на 25А ставился завсегда, и розетки не только эти мелкие на 10, но и прямоугольные монстры ставились. Это уж кому как повезёт. Просто если дом газифицировался, то на розетки эти никто внимания не обращал. Положено на 3 контакта — получите. Если на самом деле электроплиты ставили, то и розетки винтили соответствующие. Тем более, что на советских плитах и вилки были — в две руки только возьмёшь

Kamikaze написал :
Для электроплит использовались «большие черные розетки».

Kamikaze написал :
См. Важно: Help по заземлению и безопасности!,

Голову забивать И так уже нифига не помещается Для работы не надо, и ладно. Зануление на энергообьектах и так никогда в жизни не использовалось.

OKsik написал :
для каких целей ставили в те далекие времена такие вот разетки,

такие розетки раньше ставили в больницах или в поликлиниках в физиотерапевтических кабинетах и подключали к ним медоборудование.чтоб такая розетка стояла в квартире слышу впервые.

4Серый написал :
чтоб такая розетка стояла в квартире слышу впервые.

Обычный «советский» стандарт электрической розетки с защитным контактом.

avmal написал :
Обычный «советский» стандарт электрической розетки с защитным контактом.

а какие эл.приборы продавались с такой вилкой для бытовых нужд?

4Серый написал :
а какие эл.приборы продавались с такой вилкой для бытовых нужд?

Кроме полотеров другие мне в быту не попадались, но чаще такие розетки устанавливались в этажных щитах.

4Серый написал :
а какие эл.приборы продавались с такой вилкой для бытовых нужд?

А никакие. Такая розетка дешевле и не так страшно выглядит, как прямоугольная чёрная (иногда и круглые здоровенные трёхконтактные ставили). Таким образом, утвердив «рацуху», строители экономили. На такую розетку обычно отдельная линия от автомата на 25А шла. Но розетка трёхконтактная быть должна? Дожна. Есть? Есть. У приёмочной комиссии вопросов нет.

Господа, к чему спор? Насколько мне известно, такие розетки ставились действительно на кухнях жилых домов для подключения. Автоматических Стиральных МашЫн типа «Вятка-автомат», которые зачастую комплектовались именно такими вилками.
А насчет электроплит — утверждение не совсем верно, т.к. обычно ставились розетки либо на 25А (если плита до 5 кВт), или на 32-40А (если плита до 8 кВт).
В некоторых «газовых» домах 85-91 гг. постройки имелась 1 розетка типа «Шуко» на кухне, 10А/250 В, по современному называемая розеткой с заземлением, для обычных бытовых приборов класса изоляции І.

Автоматических Стиральных МашЫн типа «Вятка-автомат», которые зачастую комплектовались именно такими вилками.
А насчет электроплит — утверждение не совсем верно, т.к. обычно ставились розетки либо на 25А (если плита до 5 кВт), или на 32-40А (если

В маломощных электрических плитах и духовках ( продавались отдельно — был даже дефицит ) тоже ставили такие разъемы — так что и для этого видимо тоже.

Кстати, в нашем городе сеть в многих «газовых» домах сделана по принципу — всего 2 автомата по 16А — 1 на эту самую розетку, а 2й- на всё остальное. вот так.

rele_svg написал :
Зануление на энергообьектах и так никогда в жизни не использовалось.

Использовалось в установках до 1000В с момента перехода на систему с глухозаземленной нейтралью. Но по-старинке его продолжали и продолжают называть заземлением.
Любой «контур заземления» (стальная полоса по стене в помещении), будучи подключенным к корпусу любого РП и т.п. фактически становится «контуром зануления» (ноль-то сидит на корпусе шкафа) и обеспечивает защиту.
Ну а ноль, само собой, заземляется.

Kamikaze написал :
его продолжали и продолжают называть заземлением.

И будут называть. Ибо корпус соединён с землёй не через провод, и не кабелем, а отдельной шиной. А занулением обзывалось соединение с нулевым проводом, который тож заземлён. Это вопрос терминологии, она устоялась. Теперь, может, и меняется помаленьку

Kamikaze написал :
«контур заземления» (стальная полоса по стене в помещении)

Это ж не контур контур в земле.

Спасибо всем за ответы.

4Серый написал :
такие розетки раньше ставили в больницах или в поликлиниках в физиотерапевтических кабинетах и подключали к ним медоборудование

Прям какая трогательная забота строителей о будущем здоровье людей, купи прибор-лечись дома, нефиг больницы переполнять!

alexposter написал :
В некоторых «газовых» домах 85-91 гг. постройки имелась 1 розетка типа «Шуко» на кухне, 10А/250 В, по современному называемая розеткой с заземлением, для обычных бытовых приборов класса изоляции І.

Действительно, у нас «газовый» дом 85 года.

Проверила индикаторной отвертки 1 фаза точно есть, другие 2-е: нуль и видимо заземление. Если я поставлю разетку на 16в, леграндовскую, теливизор подключить в нее можно будет? И как узнать из 2-х других НЕ ФАЗ, что нуль что заземление?

OKsik написал :
Если я поставлю разетку на 16в, леграндовскую, теливизор подключить в нее можно будет?

OKsik написал :
И как узнать из 2-х других НЕ ФАЗ, что нуль что заземление?

Вы это сможете узнать, внимательно посмотрев на розетку и увидев знак «земля» рядом с гнездом РЕ.

avmal написал :
внимательно посмотрев на розетку и увидев знак «земля» рядом с гнездом

Увы, но на это надеяться не приходится.
Меняла вчера 2-ной выключатель в комнате, и только тогда поняла почему у нас 2-ой выключатель всю жизнь не работал )))). Потому-что электрики фазу с нулем на самом выключателе перепутали. В итоге двойной выключатель работал как одинарный, при этом люстру приходилось подключать методом тыка. Строили дом солдаты. Вентиляции в ванной и туалете у нас нет, с электрикой одно шаманство, не верь тому что видишь.
Если вместо нуля подключу заземление что будет?

OKsik написал :
Если вместо нуля подключу заземление что будет?

Если стоит УЗО, то оно сработает.

OKsik написал :
И как узнать из 2-х других НЕ ФАЗ, что нуль что заземление?

rele_svg написал :
И будут называть. Ибо корпус соединён с землёй не через провод, и не кабелем, а отдельной шиной.

Одно плохо — без зануления это заземление не защищает от поражения током при замыкании фазы на корпус.

Kamikaze написал :
Простой пример: этажный щит заземлен и сопротивление заземления составляет 4 Ома — это очень хорошее заземление. Стояк защищен автоматом (вставками) на 100А. При замыкании фазы на этажный щит ток замыкания составит в самом нереально-оптимистичном случае 220/4=55А (на самом деле нужно учитывать сопротивление не только местного ЗУ, так что ток будет заметно меньше). Этого тока явно недостаточно для срабатывания защитного автомата (вставок) и этажный щит, со всем, что к нему подключено (включая другие этажные щиты) неопределенно долго будет под опасным напряжением.
К счастью, ученые изобрели еще одну меру защиты, спасающую в таких ситуациях — ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ. Если этажный щит ЗАНУЛЕН (PEN-проводником при 4-хпроводном стояке или РЕ-проводником при 5-ипроводном стояке) — то при замыкании фазы на корпус произойдет короткое замыкание фаза-ноль, ток при этом будет ограничен лишь мизерным сопротивлением толстых проводов стояка и будет исчисляться тысячами — десятками тысяч ампер. Этот ток гарантирует срабатывание защитного автомата (вставок).

Именно для защиты от поражения током и подключали издревле ноль на корпус (шину, напрямую установленную/приваренную на корпусе) РП и прочих шкафов — зануляли корпус. И в долгий переходный период еще по старинке и заземляли контуром. И контур заземле стальная полоса по контуру помещения, будучи приваренной к корпусу любого РП и т.п. фактически становится » контуро проводником зануления» (ноль-то сидит на корпусе шкафа) и обеспечивает защиту при пробое фазы на корпус, соединенный с этой полосой.

rele_svg написал :
Это ж не контур контур в земле.

В земле — заземлитель и заземляющий проводник от него, вместе — заземляющее устройство. И ЗУ вовсе не обязательно представляет собой контур (замкнутый), это может быть и ряд штырей, и несколько горизонтальных лучей и т.д. «Контур заземления» — потому что он прокладывался по контуру помещения.
Врочем, и ЗУ тоже очень часто называют контуром заземления. Такой вот двусмысленный термин, как это нередко бывает.

Тройная розетка в один подрозетник

Во время капитального ремонта квартиры выполняются и электромонтажные работы по заранее составленной схеме. Как правило, они включают в себя замену проводки в том числе и электроустановочных изделий. Среди разных модификаций этих устройств спросом пользуется тройная розетка установленная в один подрозетник, обеспечивающая подключение на одном участке сразу нескольких единиц бытовой техники. Нередко замена одинарных розеток производится вне общего ремонта и вполне может быть выполнена собственными силами.

1. Плюсы и минусы тройных розеток
2. Основные разновидности и конструкции
3. Блочная сборка подрозетников и розеток
4. Тройная розетка: подготовка к установке
5. Установка подрозетника
6. Разводка проводов
7. Техника безопасности при выполнении монтажных работ

Плюсы и минусы тройных розеток

Количество бытовых приборов в современных квартирах постоянно возрастает. Это происходит с такой скоростью, что количество установленных розеток не обеспечивает растущие потребности, особенно, если она одна вынуждена обеспечивать большой участок. В связи с этим хозяева квартир устанавливают блоки из трех и более розеток.

Чаще всего это происходит на кухне, где не всегда возможно пользоваться удлинителем, а потребность в одновременном использовании нескольких устройств возникает довольно часто.

Тройные розетки приобрели популярность, благодаря нескольким преимуществам:

• Надежные и безопасные крепления.
• Не требуется прокладывать дополнительные провода.
• Возможность быстрого перехода с одинарных розеток на тройные с одновременным улучшением общей функциональности домашней электросети.
• Легкий и быстрый ремонт при возникновении каких-либо неисправностей.
• Простой монтаж, удобная эксплуатация, сравнительно низкая стоимость.

Однако, несмотря на очевидные плюсы, большинство людей предпочитают устанавливать в одном месте несколько отдельных розеток, нежели пользоваться единым блоком. В первую очередь это связано со специфическими недостатками, характерными для таких изделий.

Среди недостатков можно отметить следующие:

• Механическая нагрузка на розетку существенно возрастает. Постепенно она начнет разрушаться и придет в аварийное состояние. Это вызовет определенные негативные процессы, вплоть до коротких замыканий.
• Возрастание электрической нагрузки, поскольку тройная розетка сама по себе предназначена для включения нескольких устройств. Если не учитывается допустимая нагрузка, то из строя выйдет не только установочное изделие, но и электропроводка.
• Значительные габаритные размеры увеличивают риск механических повреждений. Этим особенно страдает четверная розетка, а также блоки с еще большим количеством секций.

Тем не менее, при нормальных расчетах нагрузки, сделанных с определенным запасом, тройной блок розеток будет прекрасно справляться со своими функциями, создавая более удобные и комфортные условия при пользовании бытовыми электроприборами.

Основные разновидности и конструкции

Конструктивные решения современных розеток ограничены определенными технологическими рамками. Однако эти изделия выпускаются в широком ассортименте, представленном различными моделями и модификациями.

Любая тройная розетка в один подрозетник конструктивно выпускается в двух основных вариантах. В первом случае используется общий каркас, закрытый единой крышкой, а во втором – общий корпус-крышка прикрывает три розетки, разнесенные отдельно. Среди подобных конструкций повышенным спросом пользуются изделия с выключателями, существенно повышающие функциональность сети в данном месте расположения.

Такие выключатели служат для отключения участка цепи, если блок не используется в течение длительного времени. Такая мера полностью исключает короткие замыкания и другие негативные явления в отсутствие хозяев.

Современные розетки оборудуются дополнительным контактом для подключения заземляющего провода. Наиболее качественные изделия у зарубежных производителей, способные выдерживать нагрузки до 15 ампер.

Три отдельные точки подключения с общим креплением требуют сверления дополнительных отверстий. Однако с точки зрения эксплуатации такие изделия считаются более удобными.

Тройной розеточный блок относится к наиболее простому и экономичному варианту. Для его монтажа достаточно одного посадочного отверстия. Несмотря на рост нагрузки для провода, этот способ имеет свои достоинства. Единый блок занимает минимальную площадь стены, а качественное изделие по своим параметрам не уступает раздельным устройствам. Однако данный тип розеток существенно ограничен техническими рамками.

Рыночные продавцы могут подсунуть изделия с некачественными контактами, которые быстро придут в негодность. Поэтому при покупке нужно проверять розетку, чтобы контакты были из латуни, сердечник – из керамики, а крышка – из качественного негорючего пластика.

Блочная сборка подрозетников и розеток

Тройной блок розеток, соответствующий всем необходимым требованиям, не так-то легко найти даже при всём разнообразии современного рынка электротоваров. Кроме того, цена изделия может оказаться необоснованно завышенной. В таких случаях электрики пользуются стандартными одиночными розетками, собирая их в общий блок нужного размера. То есть, для сборки тройной розетки потребуется три обычных изделия.

Как правило, это стандартные розетки, рассчитанные на номинальный ток в 16 ампер. Воспользоваться придется лишь их внутренними частями – сердцевинами и каркасом. Соединение в одно целое выполняется с помощью накладной рамки с тремя соразмерными отверстиями.

Перед началом установки необходимо выбрать место для монтажа. Обычно розетки по европейскому стандарту закрепляются на высоте 20-40 см от уровня пола. Таким образом, не нарушается интерьер и обеспечивается электробезопасность.

Нужно заранее рассчитать силу тока, поскольку каждый элемент сети соответствует определенному рабочему току. Если не выполнить это условие, то безопасная эксплуатация в дальнейшем вовсе не гарантирована. Под действием перегрузок наступает перегрев не только розеток, но и проводов. Поэтому сечение проводников тоже должно быть рассчитано на определенную нагрузку. Минимальное сечение для медного провода составляет 1,5 мм 2 , а для алюминиевого – 2,5 мм 2 .

Разметка выполняется на стене простым карандашом или маркером. Ровная горизонтальная линия отмечается с помощью уровня. После отметки первого центра откладываются метки для других розеток и горизонталь оказывается пересеченной вертикальными линиями.

Тройная розетка: подготовка к установке

Установка тройной розетки имеет свою специфику в зависимости от скрытой или открытой прокладки проводов. Скрытая или внутренняя проводка требует более тщательной и длительной подготовки. В первую очередь следует уточнить способность изделия выдерживать тройные нагрузки. В противном случае, в результате перегрева придется менять сгоревшие провода.

Место монтажа также размечается заранее, соблюдая общий уровень для будущих компонентов розетки. Высота от пола соблюдается такая же, как для одиночных устройств.

Центры розеток отмечаются таким же образом, размеры откладываются вправо и влево от центрального изделия. В некоторых случаях разметка может начинаться от крайнего прибора.

По-возможности, чтобы не прокладывать новую проводку, тройную розетку рекомендуется устанавливать на месте одинарного прибора. Если же провода все равно нужно прокладывать, места их расположения отмечаются горизонтальными и вертикальными линиями, а затем переносятся на схему домашней электропроводки.

Установка подрозетника

После выполнения разметки можно приступать к непосредственной установке тройного подрозетника. Данная операция выполняется в несколько этапов.

В самом начале в стенах высверливаются посадочные места или отверстия для монтажных коробок. Для этого потребуется перфоратор и специальная алмазная коронка по бетону. Коронки имеют разные размеры, что дает возможность сверлить отверстия под любые диаметры подрозетников. По окончании работ остатки материала стен убираются зубилом. Отверстия в гипсокартоне делаются другими типами насадок, при их отсутствии применяется канцелярский нож.

Питающему кабелю, подводимому к отверстию, требуется отдельная штроба. Ее толщина зависит от диаметра кабеля, наличия или отсутствия гофрированных трубок.

Тройной подрозетник в готовом отверстии следует надежно зафиксировать, чтобы в процессе эксплуатации розетки держались на своем месте. С этой целью на заднюю и боковые стенки монтажной коробки наносится алебастр или другая строительная смесь. Количество смеси нужно рассчитать, как можно точнее, иначе излишки будут выпирать наружу, а недостаток раствора не даст нужной фиксации.

Коробка с нанесенным раствором вставляется в отверстие и выравнивается по горизонтали. Блок нужно некоторое время удерживать в этом положении, пока не застынет раствор. При этом крепежные винты должны располагаться точно по горизонтали и по вертикали.

Разводка проводов

После установки подрозетников концы проводов оказываются выведенными наружу, и можно переходить к подключению розеток.

Как правило к тройному подрозетнику подводится общий кабель, который далее расходится к розеткам, путем их последовательного соединения шлейфом. Данный способ считается у многих электриков наиболее оптимальным и экономичным.

Однако подключение розеток методом шлейфа запрещается Правилами устройства электроустановок. Данный способ заключается в соединении соседних клемм перемычками, сделанными из кусков кабеля. Фазные, нулевые и заземляющие клеммы последовательно соединяются между собой. Запреты ПУЭ на такое подключение связаны с разрывом нулевого защитного проводника.

Поэтому, чтобы нормы и правила соблюдались, подключение розеток следует выполнять с помощью отдельных линий. Например, для того чтобы создать общий заземляющий провод, готовятся три отрезка кабеля, которые будут соединяться между собой с помощью опрессовки. Таким образом, каждая розетка окажется подключенной к отдельному ответвлению заземления. Получившиеся соединительные узлы легко помещаются в монтажную коробку.

Фазный и нулевой проводники подключаются через перемычки, то есть, шлейфом. В этом случае ПУЭ не делает каких-то ограничений, поскольку заземляющий провод подключен отдельно к каждой розетке. По такому принципу подключается не только трех-, но и четырехместная электрическая розетка.

После всех подключений тройной розетки, она устанавливается на свое место и закрывается общей декоративной панелью. Если все установлено правильно, то панель должна стоять точно в горизонтальной плоскости.

Техника безопасности при выполнении монтажных работ

Как и любые другие электромонтажные работы, установка розеток требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:

• Перед началом работ необходимо обесточить домашнюю сеть, полностью отключить электричество и лично убедиться в этом. При необходимости отсутствие тока можно проверить индикаторной отверткой.
• Необходимо заранее приготовить инструмент, убедиться, что рукоятки защищены изоляцией, которая должна быть целой и не нарушенной.
• При работе со слишком длинными проводами, кабель нужно постепенно помещать в стену, а для удобства монтажа его рекомендуется отрезать на нужную длину.
• В случае наращивания проводов все соединения осуществляются методом пайки. Скручивание в таких случаях не допускается.
• Устанавливаемая розетка должна плотно заходить на свое посадочное место.
• Устанавливаемые компоненты электропроводки должны обладать всеми необходимыми параметрами и техническими характеристиками, соответствовать силе тока и номинальной мощности данной сети.

Соблюдение этих Правил обеспечивает максимальную безопасность и высокое качество работ, исключает случаи травматизма и других негативных явлений.

Двойная розетка в один подрозетник

Установка розетки в бетонную стену своими руками – пошаговая инструкция

Как подключить двойную розетку

30 Авг 2017г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1. Расположение фазного и нолевого провода в розетке.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

2. Установка рабочей части розетки.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3. Длина провода.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4. Расположение провода в подрозетнике.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого защитным проводником или заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет. Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки.
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Как установить внутреннюю тройную розетку

Ч асто мало одной розетки и приходится что-то придумывать. Либо вставлять в неё тройник, либо удлинитель. Давайте раз и навсегда решим эту проблему и сделаем из одной розетки три, то есть из одинарной сделаем тройную. Здесь можно пойти двумя путям: первый, как известно, проще, второй посложнее, но и результат усилия оправдывает.

Итак, вы решили сделать три розетки вместо одной, давайте рассмотрим как это можно сделать.

Тройная розетка в один подрозетник

Первый — простой вариант, это снять одинарную розетку и установить на её место тройную в тот же подрозетник. Выглядят такие розетки не совсем красиво, имеют треугольную форму, да и купить их не совсем просто, они не пользуются большой популярность и, соответственно, мало кто занимается их продаёт. На фото ниже представлена такая тройная розетка, которая устанавливается в один подрозетник.

Тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник

Установить её проблем не составит, снимаем старую, устанавливаем новую, как установить розетку рассказано в отдельной статье.

Три розетки в одной рамке

Второй вариант, хоть и более трудоёмкий, но позволяет получить качественное и современное устройство розеток.

Три механизма розетки в одной рамке

Это три механизма розеток в одной тройной рамке. Чтобы сделать из одной розетки три, нужно пробурить в стене отверстия под другие две розетки. Если у вас наклеены обои, их нужно аккуратно удалить, что бы была возможность приклеить их обратно.

Одна розетка из которой можно сделать три

Делаем отверстия под розетки

Рядом с отверстием под розетку бурим ещё два, справа или слева. Если стена у вас бетонная, то пробурить отверстия будет сложно, да и не всегда можно. Например, в панельных домах, бурить, штробить стены вообще нельзя, но многие об этом даже и не знают. Если стена гипсовая — это самый простой вариант устройства розеток. На кирпичной стене, тоже больших проблем не составит, монолитный бетон — вариант сложный, но хотя бы возможный, в отличие от панелей.

Делаем отверстия в стене под розетки

Как выштробить отверстия под розетки зависит от материала стены. Гипсовую стену можно выштробить перфоратором с насадкой-лопаткой. Удобнее всего сверлить буровой коронкой, но не всегда и не у всех такие коронки есть. Покупать коронку ради 2-х розеток — накладно, стоит она минимум 600 руб в розницу.

При штроблении гипсовой стены главное не переборщить и не выштробить её насквозь. Обычно такая стена имеет толщину в 75-80 мм. Кирпичную стену так же можно выштробить насадкой-лопаткой. Удачный вариант — когда по кругу подрозетника насверливаются отверстия буром 10-12 мм диам. и внутренности убираются лопаткой. Штробим аккуратно, ведь у нас тут провод под напряжением.

Устраиваем отверстия под розетки

В стене можно найти арматуру, которую можно срезать болгаркой, либо просто обойти, сдвинув немного розетки, если не удаётся установить розетки на нужную глубину. После того, как отверстие готово, примеряем подрозетники.

Отверстие под тройную розетку смачиваем водой, то есть обеспыливаем, сделать это можно кисточкой. Аккуратнее, ведь у нас тут провод под напряжением.