Что размыкает выключатель фазу или ноль?

Что размыкает выключатель света – фазу или ноль? Чем это объясняется

Выключатель – это электрическое устройство, обеспечивающее замыкание и размыкание цепи, а также отвечающее за включение/отключение электрооборудования.

Чтобы светильник или люстра работали, необходимо подключение двух проводов – фазного и нулевого. Стандартная схема разводки предусматривает подачу нуля прямо к люстре, при этом фаза проходит через выключающее устройство и может размыкаться. Иногда может показаться, что при изменении мест проводов нормальная работа светильника сохранится, он будет без проблем включаться и выключаться. Но почему такой подход считается неправильным и что говорится в правилах устройства электрических установок – рассмотрим в этой статье.

Особенности функционирования

Независимо от типа выключателя, используемого для включения и выключения, к примеру, света в комнате, аппарат в обязательном порядке размыкает не ноль, а именно фазу. Это проводник, который все время находится под воздействием переменного напряжения в отношении нулевого провода, который, как правило, обладает нулевым потенциалом относительно земли. В условиях исправности электросети он остается всегда таким, так как по определению нулевой проводник имеет заземление.

Независимо от того, какая сеть используется – однофазная или трехфазная – нейтраль или нулевой проводник должен быть заземлен. В этом отношении он принципиально безопаснее фазного провода. По факту генераторы и трансформаторы имеют заземление, именно от них в электрическую сеть поступает энергия. Если же по каким-то причинам у нулевого проводника не заземления, это может означать, что на каком-то участке сети произошла авария или оборвался нулевой проводник.

Как правило, в бытовых условиях используются выключатели с одним полюсом. Это означает, что при нажатии кнопки управления происходит замыкание и размыкание всего лишь одного провода. К примеру, люстра в комнате питается от бытовой однофазной сети в 220 вольт. То есть к этому прибору освещения идут проводники фаза и ноль. Аппарат выключателя установлен непосредственно в разрыв одного из этих проводников. Допустим, что выключатель установлен на фазный проводник и переведен в состояние «выключено». В этом случае оба провода будут обесточены, а их потенциалы приравняются нулю. Это объясняется тем, что не прерванный выключателем нулевой проводник и так обладает нулевым потенциалом, а для прерывания фазного проводника был использован выключатель и на нем уже отсутствует фазное напряжение.

При таком условии можно смело приступать к замене лампочки, так как оба проводника являются безопасными – нет риска попадания под фазное напряжение или получения удара током. Все же, не лишним будет отключение автомата внутри электрического щита.

Как не рекомендуется делать?

Что же делать, когда при подключении была допущена ошибка и выключатель был установлен в разрыв не фазного, а нулевого проводника? Тогда даже при выключении подачи электричества к люстре/светильнику путем отключения через выключатель, к прибору освещения все равно остается подведенным фазный проводник, при этом второй проводник вообще ни к чему не подключается.

Если при таком условии потребуется замена лампочки, ремонт люстры или работа с потолком, если случайно задеть фазный провод есть вероятность получения удара током. Особенно это опасно, если человек стоит на токопроводящей лестнице, контактирующей с землей или какой-нибудь заземленной поверхностью. Из-за этого может случиться трагедия, чреватая человеческими жертвами или серьезным вредом для здоровья.

Что говорится в правилах ПУЭ?

Согласно пункту 6.6.28 седьмого издания ПУЭ, для 3-х и 2-х проводных однофазных линий в сетях, где заземлена нейтраль, допускаются к использованию однополюсные выключающие устройства. В обязательном порядке их установка производится в цепь фазного провода. Однако при этом должна быть исключена вероятность отключения одного нулевого проводника при условии включенного фазного.

Таким образом, исходя из установленных правил, разрыв должен производиться именно по фазе. Но почему изменение такой схемы является опасным? Дело в том, что при прохождении фазы напрямую и при разрыве нуля посредством выключателя в случае отключения лампочки в патроне люстры всегда будет присутствовать напряжение. Следовательно, если нужно будет заменить лампочку, при касаниях патрона будут происходит удары током.

Еще одно неудобство для пользователей при неправильном подключении касается мигания либо свечения светодиодных светильников в условиях постоянной подачи фазы на патрон. При этом это явление может наблюдаться для светодиодов даже при условии поступления к ним сверхнизкого напряжения – в этом случае наблюдается наличие тусклого света либо периодическое мерцание. В свою очередь, это существенно может сократить срок службы осветительного оборудования, из-за чего возникнет необходимость их более частой замены.

Особенности маркировки электропроводки в квартире

Если планируется монтаж электропроводки в квартире или доме, при покупке проводников следует обратить внимание, что каждый из них должен иметь жилы с синей или голубой оплеткой. Именно эту жилу рекомендуется использовать в качестве нулевого провода. В случае, когда в жилище предусмотрена установка и третьего провода – прямого заземления, к нему желательно пустить проводник желто-зеленого цвета. Остальные проводники, независимо от цвета, применяется как несущие фазу. Поэтому ответом на вопрос, что именно должен разрывать выключатель – фазу или ноль, будет однозначным: должна разрываться фаза.

В заключительной части также можно подвести итоги. В этой статье было представлено описание простой электросети, где не предусматривался третий проводник – заземление. Помимо этого, в рассматриваемых примерах мы использовали простую люстру, которая рассчитана на один патрон под осветительный прибор. При таком условии и выключатель был бы простым – одноклавишным. При наличии заземления, провода никогда не путаются: достаточно выбрать кабель с тремя и более жилами. Желто-зеленая жила всегда подводится к массе (клемме), которая проходит к корпусу прибора. В то время как при установке многоклавишных выключателей из коробки к этим устройствам придется разводить от двух и более жил, исходя из количества клавиш в выключателях.

Аналогично делается с питающим кабелем для люстры. Независимо от того, сколько фаз приходит от выключателя на люстру, всегда в ней ноль будет один, при этом его клемма (масса) выделяется отдельно. Ориентироваться в этом случае можно и по проводникам: в таких приборах нулевой проводник всегда будет голубого/синего цвета.

Услуги электролаборатории в Москве и Московской области.

На выключатель идет фаза или ноль?

В современных домах невозможно обойтись без электрического освещения и для каждого светильника необходимо установить выключатель. Это устройство разрывает один из проводов, идущих к источнику света.

Для работы выключателя и лампы не имеет значения, какой из проводов будет отключаться, однако все грамотные электромонтёры подводят к нему только фазный провод. В этой статье рассказывается, какое имеет значение, на выключатель идет ноль или фаза.

Почему выключенная люстра может ударить током

Пользуются электрическим освещением все, большинство людей меняют лампы самостоятельно, но не все знают, что даже выключенный светильник может ударить электрическим током. Это происходит из-за неправильного подключения при монтаже электропроводки, замене вводного кабеля и электросчётчика или после ремонта соединений в переходной коробке.

Следствием этих действий является подвод к выключателю нейтрального (нулевого) провода, при этом происходит следующее:

• Во включенном положении выключателя на одном из проводов, подходящих к лампе, индикатор напряжения укажет на фазу. Второй провод будет нейтральным.
• В отключенном состоянии на обоих проводах присутствует фаза. Лампа при этом гореть не будет, на всех проводах в светильнике будет напряжение.

Такая ситуация опасна для здоровья или жизни человека — в случае нарушения изоляции или прикосновения к оголённым проводам, лампе или внутренним частям патрона можно получить удар электрическим током. Поэтому важно, что подаётся на выключатель — фаза или ноль.

При подаче на выключатель фазы ситуация меняется на противоположную. В отключенном состоянии на обоих проводах светильника фаза отсутствует, лампа гореть не будет. Процесс ремонта или замены лампочки при этом является более безопасным.

На выключатель фаза или ноль: правила ПУЭ

О том, фаза или ноль на выключатель что правильно указывает не только здравый смысл и логика, но и Правила Устройств Электроустановок в последнем 7 издании. Подключение к выключателю нулевого провода противоречит нормам этого документа, указанным в п.6.6.28.

Согласно этим правилам однополюсный выключатель света должен разрывать фазный провод, нейтраль отключается только при установке двухполюсного выключателя. Монтаж вместо одного двухполюсного выключателя двух однополюсных так же запрещён из-за возможного отключения только одного нейтрального проводника.

Почему выключатель должен разрывать фазу, а не ноль

Кроме требований ПУЭ есть ещё несколько причин для подключения к выключателю фазного провода.

Безопасность во время замены ламп

Основной причиной для подачи фазы на выключатель является повышение безопасности людей. Если через коммутационный прибор проходит нулевой провод, то даже в выключенном положении светильник остаётся под напряжением и при его ремонте возможны следующие ситуации:

• Во время выкручивания лопнула колба лампы накаливания или газоразрядная трубка в энергосберегающей. В этом случае есть опасность прикосновения к остаткам нитей накала, при неправильном подключении остающимися под напряжением.
• Нарушена изоляция между проводами внутри светильника и металлическим корпусом. До тех пор, пока к прибору никто не дотрагивается, не имеет значения, выключатель разрывает фазу или ноль, особенно если это потолочная люстра. К этим источникам света человек прикасается только в выключенном состоянии для замены лампы или вытирания пыли. Если через выключатель проходит нулевой провод и нарушена изоляция, то человек, выполняющий эти работы, оказывается под напряжением. Это опасно для здоровья или даже жизни, особенно при отсутствии в схеме УЗО или дифавтомата.

Важно! Если неизвестно, какой провод подходит к выключателю, все работы по замене ламп и ремонту светильников следует производить с отключением автоматического выключателя.

Мигание (свечение) ламп

Если для ламп накаливания существует только два состояния — включено и выключено, то для энергосберегающих и светодиодных источников света есть третье — периодические вспышки при отключенном выключателе. Одна из причин этого явления связана с особенностями конструкции таких ламп.

Питание этих приборов осуществляется при помощи встроенной электронной платы, на которой кроме других элементов находится диодный мост и фильтрующий конденсатор.

Если выключатель разрывает нейтральный проводник, то из-за того, что один из проводов, питающих лампу, находится под напряжением, возможен следующий процесс:

1. 1. через второй провод из-за нарушения изоляции или большой длины протекает ток утечки;
2. 2. этого тока не хватит для работы светильника, но достаточно для постепенного, в течение нескольких секунд, заряда конденсатора;
3. 3. после заряда ёмкости до напряжения, необходимого для работы электронной схемы, лампа кратковременно включается;
4. 4. происходит разряд конденсатора и процесс начинается заново.

Важно! Кроме неправильного подключения возможны и другие причины вспышек, например наличие подсветки в выключателе.

Как определить, ноль или фаза на выключателе

При ремонте электропроводки и в некоторых других случаях необходимо проверить, на выключатель идет ноль или фаза. Это делается в следующей последовательности:

1. 1. Отключить питание линии. Открыть крышку выключателя или извлечь его из монтажной коробки так, чтобы была возможность измерить напряжение на контактах.
2. 2. Подать питание в сеть. Отключить выключатель.
3. 3. Проверить наличие напряжения на обоих выводах устройства. Фаза должна быть только на одном из контактов.
4. 4. Включить выключатель и проверить наличие фазы на выводах. На обоих контактах индикатор должен показывать одинаковый результат.

Если индикатор показывает фазу, то выключатель подключен правильно, при её отсутствии и горящей лампе к выключателю подходит нейтральный провод.

Важно! Проверка должна производиться при наличии в патроне исправной лампы.

Причины неправильного подключения

Если монтаж электропроводки и подключение её к сети были выполнены правильно, то ко всем выключателям будет подведена фаза. Наличие нуля указывает на ошибки при выполнении электромонтажных работ:

• Неправильное соединение проводов в монтажной коробке. Встречается при несоблюдении цветовой маркировки проводов или в проводке, выполненной в советское время алюминиевым проводом (лапшой).
• Перепутанные провода после замены электросчётчика или вводного кабеля. Подключение прибора учёта должно производиться с учётом нулевого и фазного проводов. После работ на клеммнике устройства инспектор электрокомпании проверяет соответствие подключения и может потребовать изменить полярность.

Что делать, если подключение неправильное

При неправильном подключении ошибку необходимо исправить. Сделать это можно двумя способами — в распределительной коробке и на подключении к электросчётчику.

Как изменить полярность на вводе в квартиру или частный дом

До производства этого переключения необходимо проверить все выключатели, что они размыкают — фазу или ноль.

Если неправильно подключены все выключатели, то проще всего изменить подключение после прибора учёта. Есть несколько вариантов выполнения этой работы:

• Изменение полярности подключения кабеля на клеммнике электросчётчика. Из-за того, что при этом будет нарушена пломба, выполнять такую работу допускается только по согласованию с электрокомпанией. Это целесообразно делать при наличии электрощитка старого типа с пробочными предохранителями.
• Переключение полярности проводов, отходящих от вводного автомата, расположенного после прибора учёта. Удобно выполнять в современных щитках с модульными автоматами.

Совет! Изменение полярности ДО ввода в дом или квартиру не производится. Это нарушает правильность подключения электросчётчика.

Как поменять местами ноль и фазу в выключателе

Если неправильно подключён только один выключатель, то переключение необходимо производить в переходной (распаечной) коробке. Чаще всего она находится на расстоянии 10-20см от потолка, непосредственно над одним из выключателей или розеток, установленных в данном помещении.

В санузлах блочных или панельных домов, в которых выключатели света находятся на перегородках между ванной и туалетом, коробка находится на противоположной стене или в коридоре.

Важно! Все работы по изменению схемы соединения проводов производятся после отключения питания и проверки отсутствия напряжения.

В самом простом случае в распределительную коробку приходят четыре двухжильных провода:

• подходящая линия;
• отходящая линия;
• подключение выключателя;
• питание светильника.

Они соединены между собой при помощи трёх скруток или клемм:

• Фаза (3 провода в скрутке). Подходящая линия, отходящая линия, подключение выключателя.
• Нейтраль или ноль (3 провода в скрутке). Подходящая линия, отходящая линия, питание светильника.
• Скрутка из 2 проводов. Соединение выключателя и светильника.

При необходимости изменить подключение выключателя, нужно поменять местами провода, отходящие к выключателю и лампе от нулевого и фазных проводов. Скрутка из двух проводов, соединяющая выключатель и светильник, остаётся без изменений вне зависимости от того, на выключатель идет ноль или фаза.

После повторного соединения проводов их следует заизолировать, закрыть крышку коробки, подать питание в сеть и проверить работу освещения и подвод к выключателю фазного провода.

Переключение проводов в коробке, в которой подключен двухклавишный выключатель или розетки производится аналогичным образом. Основная сложность при этом — определить, какие именно провода соответствуют необходимым электроприборам.

Для этого необходимо учесть количество проводов в скрутке, направление, в котором кабель выходит из коробки, а в сложных случаях придётся использовать пробник или тестер.

Какой провод пускают на выключатель: ноль или фазу?

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка – выключатель – лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка — «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Какие цвета должны быть у проводов в электропроводке квартиры

Любой проводник, покупаемый для монтажа электропроводки, должен содержать в себе жилу с голубой (синей) оплеткой. Именно ее и рекомендуется использовать в сети как нулевой провод. Если в квартире предусмотрен третий провод – прямое заземление, на него рекомендуется пускать желто-зеленый провод. Все остальные провода (это может быть белый, коричневый, черный и пр.) используются как фазонесущие. Так что на вопрос, фазу или ноль разрывает выключатель, ответ будет однозначный — фазу, причем жила эта будет не голубого (синего) и не зеленого цвета.

Если в вашей квартире провода перепутаны, значит, монтажом электропроводки в ней занимались не профессионалы и, скорее всего, она уже претерпела ремонт.

Суть электричества

Попытаемся объяснить работу электричества самыми доступными словами. Еще из уроков физики мы знаем, что сама суть электроэнергии такова, что фаза всегда стремится разрядиться на ноль. Именно между несущим электроэнергию и заземляющим потоком и включаются в цепь разного рода приборы. Тогда разрядка происходит в них, заставляя их при этом работать.

В частности, так работает и нить накала или диодная схема в лампе освещения. У нити или у диодной схемы есть свое сопротивление, которое сбалансировано так, что лампы, когда через них замыкается сеть, не перегорают, а начинают светиться. И в сущности без разницы, какой провод подходит на выключатель — ноль или фаза, если к самой лампе с одного контакта подается ноль, а с другого – фаза, она будет работать все равно. На работоспособность прибора это никак не повлияет. Это нужно лишь в целях безопасности.

Почему «фаза», а не «ноль»?

Мы вплотную подобрались к ответу на вопрос о том, ноль или фаза идет на выключатель и почему. Выключатель размыкает участок сети, в котором работает лампочка. И прерывает он в простых выключателях только один из проводов, который через него пропускается. Второй провод так и остается запитан на лампу напрямую. Если в вашем случае через выключатель пропущен ноль, то напрямую к люстре на постоянку подключена фаза, а это значит, что даже при простой замене лампочки устройство может ударить вас током.

Если же выключатель размыкает фазу, то напрямую к люстре от коробки идет ноль. Это значит, что если выключатель находится в разомкнутом (выключенном) состоянии, к устройству фаза уже не подается, поскольку она прерывается самим выключателем, и замена лампы будет безопасной.

Правильная установка выключателя с заменой проводов, идущих на него и на люстру

Когда разобрались с вопросом, какой провод – «фаза» или «ноль» на выключатель должен приходить, чтобы соответствовать нормам ПУЭ, разберемся, как будет выглядеть правильная схема участка домашней электросети, которая будет обуславливать нормальную работу электроприбора. Опять же объясним все простыми словами (в целях безопасности все работы, связанные с монтажом или ремонтом электропроводки, должны осуществляться при выключенном центральном автомате в главном щите).

1. Для правильного монтажа проводки от ближайшей распределительной коробки у нас должно быть проделано две штробы – одна к выключателю, одна к люстре.
2. Как подключить выключатель «фаза — ноль», то есть обычный выключатель? Берем кусок двухжильного провода. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, идущее на штробу к выключателю. Также пропускаем кабель через боковое отверстие коробки выключателя.
3. Запитываем одну жилу к левой клемме выключателя, другую – к правой. В коробке одна из жил запитывается к фазному проводу. Одна остается пока свободной.
4. Что у нас получилось? Теперь ток приходит на выключатель и в замкнутом положении выключателя возвращается назад в коробку. Осталось смонтировать сеть для осветительного прибора.
5. Допустим, люстра у нас рассчитана на одну лампу. Тогда подойдет обычный двухжильный кабель. Пропускаем его через боковое отверстие коробки, ведущее к люстре, заделываем в штробу и подключаем к клеммам люстры.
6. В коробке уходящий на люстру двухжильный кабель подключаем следующим образом: одну жилу запитываем к возвращающейся свободной жиле – фазе с выключателя, другую запитываем к основному нолю в коробке.

Схема собрана. Теперь, зная какой провод идет на выключатель, «ноль» или «фаза», вы сделали участок сети, обеспечивающий работу осветительного прибора полностью безопасным.

В заключение некоторые нюансы

В своей статье мы ориентировались на простую сеть, не предусматривающую третьего провода – заземления. Также мы отталкивались от того, что у нас простая люстра, рассчитанная на 1 патрон под лампу. Поэтому и выключатель у нас простой – одноклавишный.

В случае с заземлением вы никогда не перепутаете. Просто придется использовать трех- или более жильный кабель и желто-зеленую жилу всегда запитывать к массе, то есть к клемме, идущей на корпус прибора.

А в случае с многоклавишными выключателями придется из коробки на выключатель бросать две или более (в зависимости от того, сколько клавиш в выключателе) жил. То же самое следует делать и с запиткой люстры. Сколько бы от выключателя ни приходило на люстру фаз, ноль в ней всегда будет один, клемма его будет выделена отдельно. Также можно сориентироваться и по проводам. Ноль в приборах всегда будет синим (голубым).

Какой провод на выключатель фаза или ноль?

Какой провод пускать на выключатель?

Выключатель всегда в электропроводке ставится в разрыв фазного провода. Для безопасности жильцов это очень важно. При замене лампочек, при проведении ремонта в помещениях — штукатурке, сверлении различных отверстий в стенах есть вероятность поражения электрическим током.

Нужно ли подключать землю на выключатель?

Выключатели бывают разные. Те, которые имеют зажим для присоединения заземляющего проводника — заземлять надо, и вообще с выключателем должна быть инструкция по подключению со схемой. А на счет лишней жилы, в данном случае на одноклавишный выключатель без заземляющего контакта надо вести двухжильный кабель.

Где взять ноль если есть фаза?

Если что-то иное имелось в виду, например подключение розетки от выключателя, на выключателе нет ноля, есть фаза, то берите ноль в ближайшей распределительной коробке, она скорей всего над выключателем.

Что будет если перепутать ноль с фазой?

то большинство приборов будет работать. Если перепутать фазу и землю, то возможно вас ударит током, когда дотронетесь до прибора, а возможно и раньше. Если перепутать фазу и ноль, тогда ничего страшного не случится, хотя на большинстве современных розеток начали делать маркировку куда какой провод подсоединять.

Как правильно соединить провода в бра?

Подключение бра со шнурком

Необходимо подвести провода к месту установки на стене, а затем сопоставить их с имеющимися у бра. Их, как уже было указано, должно быть три: фаза (L), ноль (N) и заземление (PE), последний может отсутствовать. Соответствующие провода соединяются попарно, L с L и так далее.

Сколько проводов идет на выключатель?

Подключить одноклавишный выключатель самому проще всего. В распределительную коробку входят два провода – нулевой и фазный. Вводной ноль (синего цвета) сразу же соединяется с нулем светильников (см. на схеме).

Можно ли соединить землю и ноль?

Почему нельзя соединять ноль с землей

Это называется — первый класс защиты от поражения электротоком, когда есть провод заземления или защитный проводник. … Еще раз — нельзя соединять батарею и провод защиты (земли). Нельзя соединять ноль и землю в розетке, т. к.

Что сначала подключать фазу или ноль?

Это – два провода: ноль и фаза. Во внутренней проводке принято разводить фазовый провод проводником в коричневой изоляции, а нулевой – в синей. Если провод трёхжильный, то третья жила обычно бывает окрашена в жёлтый цвет с зелёной полосой. Этот яркий проводник используется для заземления.

Как найти ноль в квартире?

Если лампочка индикаторной отвертки загорелась, то значит этот провод фазный, то есть фаза. Другой провод соответственно – ноль. Если при прикосновении к проводу не загорается лампа пробника, то это нулевой провод. Соответственно другой провод – это фаза, проверить это можно прикосновением индикаторной отвертки.

Что будет если вместо нуля использовать землю?

В случае применения земли вместо нуля, у тока есть возможность вернуться к источнику питания через заземление. … Взяв для питания электроприбора фазу от такого трансформатора и «землю» от забитого штыря, мы получим постоянный ток. Точнее выпрямленный ток. Проходя через нагрузку, он будет уходить в землю.

Как определить фазу и ноль без приборов?

По маркировке проводов цветом

Первый и наиболее надёжный способ самостоятельно определить, где фаза и ноль без тестера — осмотреть цвет изоляции каждого проводника: ноль — синий/голубой; земля — жёлто-зелёный; фаза — любой другой цвет от чёрного до белого, кроме вышеперечисленных.

Что будет если перепутать фазу и ноль на плите?

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. … Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат. Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно.

Что будет если перепутать фазу и ноль при подключении плиты?

При однофазном подключении, если перепутать фазу и ноль, ничего страшного не случится. Но если один из этих проводов подключить на заземление может произойти короткое замыкание.

На выключатель подавать фазу или ноль?

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Google

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Google

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Google

Лампочку менять все равно на щитке отключаешь

АртемЪ, я, честно, тоже не электрик, так что мои догадки почему так будут скорее всего не верны. Общий смысл — в целом уменьшить количество проводов, которые постоянно под фазой. Ситуаций когда что то может с проводом пойти не так — миллион — в корпусе лампы перетрется, на патроне, в стене, в самой лампочке, да где угодно. Поэтому лучше оставить 1 гарантрованный прибор (выключатель) под ней, чем кучу неизвестных.

Уверен что тут еще есть какая то связь с заземлением, но вот знаний нехватает уже.

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Google

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Google

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Google

то подсветка в выключателях запрещена

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Google

На выключатель можно вести и 3 провода (зависит от схемы подключения, с распаечными коробками или без), но рвать выключатель должен только фазу (в том числе и проходной выключатель, как у вас).
Это и по ПУЭ, и по «понятиям».
По ПУЭ выше есть объяснение, пишу по «понятиям», как бывший инженер-электрик.

Рвут именно фазу только для того, чтобы при выключенном выключателе в патроне гарантированно не было фазы и можно произвести замену неисправной (коротнувшей по корпусу) лампочки без риска получить удар током, а также заменить патрон. Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)

Что касается моргающей подсветки в выключателе или самой лампы — надо просто использовать другие, которые умеют нормально работать с подсветкой. Lamptest вам в руки, там вся инфа есть.

• Facebook
• Вконтакте
• Twitter
• Google

Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)

Стоя в ванне вы заземляетесь.

К лампе обычно подводится «Ноль«.

Обычно между ними есть напряжение.

Стоя в ванне вы заземляетесь.
К лампе обычно подводится «Ноль».
Обычно между ними есть напряжение.

Это не штатная ситуация. Такого «обычно» быть не должно. Ну и УЗО в щитке ещё никто не отменял, оно сработает для вашего примера (т.к. будет утечка тока, и на нуле в узо ток будет меньший, чем на фазе → УЗО сработает).

Погуглите ещё, что такое КУП (коробка уравнивания потенциалов), зачем она и как её применяют в жилом строительстве.

Более того, для предотвращения ситуации из вашего примера, говоря простым языком, земля должна быть соединена с нулем («зануление»), например, в щитке или на подстанции, в зависимости от типа применяемой системы заземления.

Погуглите «схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT» — в чем отличие и как они устроены.

надо через автомат ноль подать на заземление

Не ясна схема подключения. Ноль вообще автоматом рвать нельзя (вернее, нельзя без фазы, можно двойным автоматом для однофазного подключения+ноль или 4х модульным для 3х фазного+ноль). Отдельно на ноль автомат ставить нельзя категорически! т.к. в случае внештатной ситуации, если стоят 2 отдельных автомата, и сработает автомат на «нуле» — фазный проводник останется под напряжением (как будто автомата совсем нет) и последствия такого могут быть печальными.

Тестером можете проверить 2 вещи:
1. Наличие напряжения между землей и нулем (должно быть 0)
2. Наличие соединения между землей и нулем (тестер должен пищать, но если не пищит — это ещё ничего не значит, просто схема заземления может быть другая)

Вообще, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.

Вообще, знайте, что задача автомата в первую очередь — не допустить нагрева кабеля, чтобы не расплавилась проводка и чтобы сам кабель не замкнуло. Автомат НЕ защищает человека, а защищает кабель (т.к. кабель менять — гемор).
Поэтому любой автомат (не путать с УЗО!) отключится в 3х случаях:
1. Превышение допустимой температуры
2. Превышение допустимого тока
3. Короткое замыкание (это частный случай п.2. При КЗ — «мгновенный» рост тока до очень больших значений и если автомат не отключится — будет сильный нагрев провода и он расплавится, как будто весь провод — это нить лампочки накаливания).

Задача УЗО — защитить человека от поражения током (например, стоя на влажном полу ванной схватиться за неисправный фен, который воткнут в розетку) — УЗО распознает, что человека бьет током и отключится (а автомат — нет. Вы для автомата = лампочка, только сопротивление больше).

И есть диффавтомат (дифференциальный автомат). Это просто УЗО + обычный автомат в одном корпусе.

Итого, в любом случае, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.

Только учтите, что УЗО не умеет отключаться при превышении номинала (в отличие от диффавтомата), оно просто сгорит. Поэтому номинал УЗО надо выбирать выше, чем номинал автомата на 1 ступень, чтобы УЗО гарантированно «выжило», пока сработает автомат. Т.е. если вводной автомат 50А, УЗО надо ставить 63А.
Если вводной автомат (или линия какая-то), например, 20А — вы можете поставить ЛЮБОЕ УЗО, которое выше на ступень (25А, 32А, 40А, и т.д.) — то, которое дешевле.

EYPPNM, я не знаю, может ли вам помочь автомат, чтобы проверить надежность заземления, повторяю, что мне непонятно, с чего это может сработать, это какой-то бред, если честно.

Земля с нулем, говоря простым языком, и так соединены в щитке или на подстанции (в зависимости от схемы заземления), поэтому не понятно, с чего такой изврат будет работать (автомат вырубаться), и главное, признаком чего будет являться вырубившейся автомат. КЗ? Где? Фазы нет, напряжения нет, токов нет. И наоборот, если есть разность потенциалов между нулём и землёй (т.е. где-то уже есть пробой фазы и неисправная электроустановка) — то тогда при их замыкании автомат, конечно, может решить, что это КЗ и вырубиться — т.е. ровно наоборот, чем в вашем примере («если автомат сработает, то всё ок»).

Еще раз. Погуглите «схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT» — в чем отличие и как они устроены, как они работают, где и как соединены защитный и нулевой проводник, мне лень пересказывать интернет.

vityaba3, значит, на КУП не выведен провод заземления от труб отопления и/или обрыв провода заземления от КУП до щитка и/или отсутствие/обрыв провода заземления от розетки до щитка.

зы. сори за некропостинг, проглядел тогда ваш вопрос, а сейчас случайно наткнулся.