Почему светится светодиодный прожектор при выключенном выключателе?

Сообщества › Электронные Поделки › Форум › LED прожектор светит в четверть накала в выключенном состоянии.

Уважаемые господа. Имею 10W LED прожектор на 30 светодиодов. Когда выключатель OFF, то тлеют светодиоды. В чем причина и как устранить?

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

Тяжело гадать нынче, пальцем в воздух приходится тыкать. Ни схем, ни вольтажа…

Поддержу… Пробовал «на картах» — врут, пробовал «на кофе» — тоже что-то странное… =)

slava-fierwolf

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

Подобный эффект у меня был на светодиодной лампочке, когда выключатель остался на нуле.

slava-fierwolf

М. вопрос с подвохом. вместо старой лампочки во дворе через древний выключатель ANAM. Ноль фазу принципиально соблюдать? Дело в том что ставились ещё два аналогичных прожектора — там все ништяк.

На светодиодах ноль и фазу соблюдать в 90% случаев — принципиально. Особенно они боятся управления включением по нулю, то есть, когда постоянно под фазным напряжением, то из-за входной ёмкости и принципа устройства блока питания они потихоньку сосут энергию из фазы без обязательности цепи с нулём, отсюда — тлеющее горение (и, кстати, выгорание, не любят они этого).
Также через неоновую лампочку подсветки выключателя может быть подобный эффект, но менее страшный в вопросе надёжности (хотя обычно они при этом не тлеют, а вспыхивают короткими вспышками).

Вот ведь как, а я и не догадывался, что импульсные схемы потихоньку могут от одного фазного провода работать… Это ж как можно тырить, а! И не заподозрит никто.

Много стырить не получится 🙁
Но если постараться… diod.ucoz.ru/load/interes…_odnomu_provodu/20-1-0-50
Коммент там доставляет 😉

Прожектор тут причем? И где в нём резонансный трансформатор Теслы?

Походу, китайцы разгадали эту схему, или у них случайно получилась вилка Авраменко :)))

На светодиодах ноль и фазу соблюдать в 90% случаев — принципиально. Особенно они боятся управления включением по нулю, то есть, когда постоянно под фазным напряжением, то из-за входной ёмкости и принципа устройства блока питания они потихоньку сосут энергию из фазы без обязательности цепи с нулём, отсюда — тлеющее горение (и, кстати, выгорание, не любят они этого).
Также через неоновую лампочку подсветки выключателя может быть подобный эффект, но менее страшный в вопросе надёжности (хотя обычно они при этом не тлеют, а вспыхивают короткими вспышками).

Если не затруднит, уточните пожалуйста на счет соблюдения фазы-ноля. Как может отрицательно влиять сам факт «переполюсовки» при условии корректного подключения по остальным пунктам? Я не профессиональный электрик, но кое-что понимаю. А на днях разошлись во мнении с электриком на этот счет. Он сослался на то, что драйвер «этого не любит». А я вот не пойму, как он может этого не любить, если начинается, как ни крути, с диодного моста.

Я тоже не сильно профессиональный электрик (II-я группа только), но вот что из опыта скажу:
1. СДЛ Е27 «Космос» — срок службы при подключении фазы на цоколь в три-четыре раза меньше, чем при подключении на пятак (вообще ещё ни одна на заводе не проработала дольше 2-х лет).
2. СДЛ Е27 «ОнЛайт» — аналогично, примерно в два раза, в наших условиях (используется пар, много пара) редко выхаживают год.
3. СДЛ Е14 «ОнЛайт» — тоже плохо выносят фазу на цоколе, но тут статистики меньше, было обнаружено только два патрона с «неправильным» включением, проверяю при замене. Служат хорошо (в конторе, пара нет).
4. Лампы с цоколем Т6 (на замену люминесцентных) «JazzWay» — есть несколько замен, все случились с лампами, у которых приходила фаза к концу, на котором надписи.

Опыта в этом деле — с десяток упаковок ламп :)))

Что ещё из опыта — СД очень сильно не любят повышенную температуру. Прям до безобразия — этим летом под навесом (очень большой навес из профнастила над городским рынком) вкруг поменяли лампы по три-пять раз!

Почему всё это происходит (я про проблемы из-за фазы) — я достоверно не знаю, но вот что я думаю: в блоке питания в любом случае есть диодный мост и конденсатор электролитический, а так как речь чаще идёт о китайском производстве, то и качество у этих деталей соответствующее, да и схема простейшая (наверняка, но я ещё не вскрывал — все проблемные лампы сдаём поставщикам, ибо гарантия).
Выше я давал ссылку на статью о передаче энергии по одному проводу, там вилка Авраменко расписана. И хоть в статье утверждается о необходимости «специального трансформатора», но суть способа в том, что достаточно высокочастотное напряжение может создать ток в этой «вилке». Как это может работать в сети промышленной частоты? Ну, для начала, нужно забыть картинку из школьного учебника с идеальной синусоидой — в современных сетях на удалении от генераторов картина совсем не такая гладкая! В этом можно убедиться лично, достаточно отъехать от города в любое село и воткнуть в розетку осциллограф — кардиологи при взгляде на полученную кривую сразу опознают предынфарктное состояние. То есть, в наших розетках уже есть достаточно высокая частота (хоть и не полной амплитуды, вилке достаточно и этого).
Далее, диоды выпрямляют это дело, но они ведь тоже не идеальны — у них есть смещение на прямой ветви ВАХ, а также «хвостик» на её отрицательной части, то есть при отрицательной полуволне ток, хоть и мизерный, но есть. Тем более, конденсаторы имеют свои проблемы, и даже незначительная переполюсовка электролита им здоровья не прибавляет.
Следующее (и более близкое к «проблеме фазы») соображение — обычно на схемах общим проводником назначается отрицательный полюс диодного моста, и на печатных платах он делается максимально возможной площади (то есть травятся плюсовые и промежуточные проводники, а остальная площадь не травится, для экономии раствора). Всё это упаковывается в чрезвычайно малый объём, окруженный цоколем лампы, и я уверен — создаёт паразитную ёмкость. Да, она очень малая, пикофарады. Да, в такой ёмкости сложно запасти даже доли ватта. Но она — есть. Плюс имеется полевый транзистор, пытающийся стабилизировать ток через лампу. Не в этом ли корень проблемы?

Как бы то ни было, я СДЛ буду подключать пятаком к фазе, а цоколем к нулю, чего и всем советую 😉

Спасибо за развернутый ответ! Есть над чем подумать, буду осмыслять:)

Я тоже не сильно профессиональный электрик (II-я группа только), но вот что из опыта скажу:
1. СДЛ Е27 «Космос» — срок службы при подключении фазы на цоколь в три-четыре раза меньше, чем при подключении на пятак (вообще ещё ни одна на заводе не проработала дольше 2-х лет).
2. СДЛ Е27 «ОнЛайт» — аналогично, примерно в два раза, в наших условиях (используется пар, много пара) редко выхаживают год.
3. СДЛ Е14 «ОнЛайт» — тоже плохо выносят фазу на цоколе, но тут статистики меньше, было обнаружено только два патрона с «неправильным» включением, проверяю при замене. Служат хорошо (в конторе, пара нет).
4. Лампы с цоколем Т6 (на замену люминесцентных) «JazzWay» — есть несколько замен, все случились с лампами, у которых приходила фаза к концу, на котором надписи.

Опыта в этом деле — с десяток упаковок ламп :)))

Что ещё из опыта — СД очень сильно не любят повышенную температуру. Прям до безобразия — этим летом под навесом (очень большой навес из профнастила над городским рынком) вкруг поменяли лампы по три-пять раз!

Почему всё это происходит (я про проблемы из-за фазы) — я достоверно не знаю, но вот что я думаю: в блоке питания в любом случае есть диодный мост и конденсатор электролитический, а так как речь чаще идёт о китайском производстве, то и качество у этих деталей соответствующее, да и схема простейшая (наверняка, но я ещё не вскрывал — все проблемные лампы сдаём поставщикам, ибо гарантия).
Выше я давал ссылку на статью о передаче энергии по одному проводу, там вилка Авраменко расписана. И хоть в статье утверждается о необходимости «специального трансформатора», но суть способа в том, что достаточно высокочастотное напряжение может создать ток в этой «вилке». Как это может работать в сети промышленной частоты? Ну, для начала, нужно забыть картинку из школьного учебника с идеальной синусоидой — в современных сетях на удалении от генераторов картина совсем не такая гладкая! В этом можно убедиться лично, достаточно отъехать от города в любое село и воткнуть в розетку осциллограф — кардиологи при взгляде на полученную кривую сразу опознают предынфарктное состояние. То есть, в наших розетках уже есть достаточно высокая частота (хоть и не полной амплитуды, вилке достаточно и этого).
Далее, диоды выпрямляют это дело, но они ведь тоже не идеальны — у них есть смещение на прямой ветви ВАХ, а также «хвостик» на её отрицательной части, то есть при отрицательной полуволне ток, хоть и мизерный, но есть. Тем более, конденсаторы имеют свои проблемы, и даже незначительная переполюсовка электролита им здоровья не прибавляет.
Следующее (и более близкое к «проблеме фазы») соображение — обычно на схемах общим проводником назначается отрицательный полюс диодного моста, и на печатных платах он делается максимально возможной площади (то есть травятся плюсовые и промежуточные проводники, а остальная площадь не травится, для экономии раствора). Всё это упаковывается в чрезвычайно малый объём, окруженный цоколем лампы, и я уверен — создаёт паразитную ёмкость. Да, она очень малая, пикофарады. Да, в такой ёмкости сложно запасти даже доли ватта. Но она — есть. Плюс имеется полевый транзистор, пытающийся стабилизировать ток через лампу. Не в этом ли корень проблемы?

Как бы то ни было, я СДЛ буду подключать пятаком к фазе, а цоколем к нулю, чего и всем советую 😉

Разрыв фазы а не нуля, в большей степени это меры безопасности пи замене любых ламп. То что лампа в пол накала горит, это говорит о наличии тока утечки. А синусоида искривляется от использования ИБП, ЧРП и прочего.Потому как в сети возникают паразитные гармоники 3 и 5 порядка

Полностью поддерживаю.
А по поводу подключения фазы именно к лампе, и разрыва нуля на выключателе — это старый советский подход в быту, и обусловлен он был тогдашним представлением о надёжности товаров со знаком качества (коими были помечены все, выпускавшиеся серийно). Так, в Союзе было не принято считать, что лампа может взорваться и оставить цоколь в патроне; также было запрещено думать, что патрон способен выгореть от нагрева, что его контакты могут быть окислены. И предполагалось, что нормальная советская семья будет чаще сталкиваться с необходимостью клеить обои, чем решать проблемы с люстрой — для снятия фазы с выключателя (приходящего туда через лампочку) достаточно выкрутить лампочку 😉

Утечка через выключатель

…если выключатель с подсветкой, то так и будет…

Почему светодиодный прожектор светится в выключенном состоянии выключателя

При использовании светодиодных прожекторов можно столкнуться с небольшим свечением даже после отключения питания. Объясняется его появление разными факторами – от неисправной проводки до особенностей конструкции лампы.

Для оценки проблемы следует знать, почему светодиодные прожектора светятся в выключенном состоянии, и какими способами решать вопрос.

Основные причины остаточного свечения

К самым распространённым причинам горения светодиодных источников света относят:

• проблемы с проложенной в квартире, на улице и другом объекте проводкой – разрыв цепи, или нарушение изоляции;
• неправильный выбор схемы подключения осветительного прибора;
• использование выключателей, в конструкции которых предусмотрена подсветка.

Проблема может стать и следствием низкого качества используемых ламп. Однако иногда они светятся и за счёт индивидуальных особенностей конструкции.

Выключатель с опцией подсветки

С проблемой отключения диодного светильника, который светится после выключения, часто сталкиваются пользователи выключателей с подсветкой. Причиной является наличие внутри корпуса небольшой неоновой лампочки или светодиода. Они не влияют на обычные лампы (галогенные и накаливания), но приводят к тусклому свечению светодиодных источников.

Понять, почему так происходит, можно по схеме подключения. Даже при отключенном освещении в сети остаётся потенциал, передаваемый через неоновую лампочку или светодиод. Иногда его достаточно для питания основного источника освещения, который из-за этого не гаснет полностью. Увидеть, что такие лампы слабо светили после выключения, можно даже днём – но особенно заметно свечение, а иногда ещё и мерцание, ночью.

Неисправности электрической проводки

Полностью не выключаться светодиодный прожектор может из-за вышедшей из строя электрической проводки. Сталкиваются с этим владельцы жилья, где до сих пор не заменили старые алюминиевые провода. А подтверждением причины проблемы может стать появление свечения при установке в ту же люстру других светодиодных ламп, включая модели других производителей.

Убедиться, что решения требует именно проблема с проводкой, можно, подавая высокое напряжение и создавая имитацию пробоя электросети. Пользуются для поисков повреждения провода и специальными приборами или инструментами.

Неправильное подключение светильника

Светодиодные светильники могут не гаснуть из-за неправильного подключения. Например, когда вместо фазы во время монтажа подключили нулевой провод. Даже после размыкания цепи проводка остаётся под напряжением, а прожектор продолжает светиться.

Важно! Проблема является достаточно серьёзной и требует от пользователя немедленного решения. Использование светодиодов, которые находятся под напряжением, может привести к удару электротоком.

Низкое качество лампочки

Иногда светится при выключенном выключателе светодиодный прожектор невысокого качества. Дешёвые источники – одна из самых распространённых проблем. Они быстрее перегорают, плохо светят, а иногда перестают выключаться из-за неустранимой в обычных условиях неисправности платы.

С другой стороны, прожектора могут быть качественными и вполне исправными. А светятся они из-за особенностей конструкции – процессов в конденсаторах. Проходящий по цепи ток приводит к накоплению энергии, которой хватает для продолжения работы лампы даже после отключения.

Несколько способов избавиться от свечения

Решение проблемы зависит от вызвавшей её причины:

1. Если остаточное свечение в светильнике связано с низким качеством лампы, избавиться от него можно, если заменить старый источник новым. Главное при этом – выбирать изделия известных марок, например, Osram или Philips. Также стоит учитывать, что качественные светодиодные лампы обходятся недёшево – а попытки сэкономить могут привести к появлению тех же проблем с тусклым светом или даже мерцанием. Служат недорогие лампы, обычно выпускаемые малоизвестными китайскими брендами, тоже недолго.
2. Проблему, связанную с наличием подсветки в выключателе, решают разными способами. Первый, самый надёжный – замена коммутационного устройства новым, в конструкции которого нет светодиодов и неоновых ламп. Второй – разборка выключателя и отключение провода подсветки. Для этого ведущий к ней провод придётся обрезать. Третий вариант предполагает наличие определённых знаний электротехники – для устранения свечения на определённом участке цепи придётся параллельно подключить резистор.
3. Если лампа неправильно подключена, способ решения только один – отключение подачи электричества, отключение проводки и повторное подключение в нужной последовательности. При отсутствии опыта выполнения таких работ у пользователя стоит обратиться к электрику.

Сложнее всего решается проблема со светящейся после выключения лампой, если причины заключается в неисправной проводке. Перед тем, как менять повреждённый кабель, сначала придётся найти место утечки. В данной ситуации не обойтись без специального оборудования и знания методик поиска. Однако если найти неисправный кабель не получилось (или ремонтировать его в данный момент нет возможности), подключают параллельную нагрузку. Например, резистор, реле или лампу накаливания.

Важно! При выборе второго способа решения проблемы с неисправной проводкой, следует учесть, что величина сопротивления нагрузки подключенного элемента должна быть меньше, чем у источника света. Это позволит току идти на него, а не на светодиод. Благодаря невысокому сопротивлению, деталь не будет светиться и даже нагреваться.

Заключение

Причин для горения выключенного светодиодного прожектора немало – но еще больше способов исправить ситуацию. От пользователя такого устройства важно определиться с источником проблемы и правильно оценить свои силы. При наличии инструментов и опыта можно попробовать устранить неполадку самостоятельно, в остальных ситуациях проще и надёжнее обратиться к электрику.

Светятся светодиодные прожектора при разомкнутой фазе

Двухжильный провод, 2 переключателя проходных без подсветки Legrand Valena, прожектора Voltra, разомкнута фаза.
при включении все светится и работает. при выключении тускло светиться.
при выключении автомата — разумеется, гаснет.
При замене проходных переключателей обычным выключателем также нет свечения после выключения.
вопрос 1 как избавиться от свечения при использовании проходных переключателей?
Вопрос 2 если не избавиться (прожектора в гараже) насколько от этого страдает ресурс прожектора? старение светодиодов?

Кабель ВВГ-Нг 1,5, без гофры, стянут хомутами.
есть мнение Видимо большая чувствительность к токам утечки — но тогда проявилось бы и при выключателе, т.е. врядли
или в месте идут с другими проводами, и питаются за счет наводки — но тогда проявилось бы и при выключенном автомате, т.к. проложены в жгуте с розеточными, т.е. тоже вряд ли.
пока грешу на переключатели Легранд, блин.
Но у прожекторов также есть провод под заземление — но к нему заземление не подведено — может быть причина в этом?

нашел тему
сопротивление или Кондер параллельно лампе

правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов? или попробовать поставить на общую фазу? для 4-х прожекторов по 20 ватт какие параметры нужны?
не играет роли сопротивление или конденсатор? Одним концом к общей фазе а другим к нулю? не коротнет?

Dmitry1982 ,
Если эта подсветка не мешает и сокращение срока жизни будет на 0,01% — то решайте сами.

подсветка не мешает, больше беспокоит срок жизни — не сгорят они через год? непрерывно получается работают

Dmitry1982 написал:
правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов?

Достаточно на любой один. Ресурс может снизиться существенно, т.к. драйверы питания все время под напряжением пусть и набольшим.

хммм. собственно вопрос конденсатор нужен какого номинала и какого типа? электролитические или SMD?
что лучше сопротивление или конденсатор?
Прожектора 4 шт. по 20 ватт, потенциально под замену на 30-50 ватт
если есть возможность киньте ссылкой с сайта (не реклама)

Dmitry1982 ,
SMD — не SMD.
Для начала отключаете от выключателей фазу и посмотрите на результат.

Написал же выше — при подключении через обычный выключатель — ничего не светиться, все ок.

как только ставлю 2 проходных — светится.
Есть ощущение что проходные бракованные(??)

Дибильный вопрос, проходные с подсветкой?

нет, конечно.

Кондёр обычно 0,1-0,22мкф#600вольт металлоплёночный

в смысле без подсветки.
также в доме стоят еще 2 пары проходных — с ними проблем не было.
сдать уже не получиться — чека нет хоть и куплены недавно в Леруа.

Dmitry1982 написал:
как только ставлю 2 проходных — светится.
Есть ощущение что проходные бракованные(??)

Скорее всего при проходной схеме жила, находящаяся под потенциалом фазы проходит рядом с жилой, которая идет на светильники. Между жилами в кабеле всегда есть электрическая емкость.

Dmitry1982 ,
Дайте снимок «якобы без подсветки» крупным планом с обеих сторон.
Отсутствие видимой подсветки ничего не говорит, ну нет окошка, а сама подсветка есть, так что?
Но я бы не парился.
Расход электричества — 5 коп. в месяц.
Сокращение ресурса работы самих ЛЭД и драйвера — менее 0,1%.

rip87 написал:
Скорее всего при проходной схеме жила, находящаяся под потенциалом фазы проходит рядом с жилой, которая идет на светильники.

Версия не правдоподобна, потому как при обычных выключателях проблема пропадает:

Dmitry1982 написал:
При замене проходных переключателей обычным выключателем также нет свечения после выключения.

Dmitry1982 написал:
пока грешу на переключатели Легранд, блин.

Прежде чем грешить, схему нарисуйте, ну или хотя бы индикаторной отвёрткой потыкайте в контакты при выключенных выключателях, а то может всё таки не фаза рвётся или подключение не верно.

В конце концов взять прожектор отдельно и провести натурные испытания с подключенным напрямую на проходной выключатель. Подключить сначала один проходной — проверить, потом второй — проверить.
Ну или на месте установки поочерёдной подключить выключатели (не все сразу, а по одному) и проверить.

ser000 написал:
Версия не правдоподобна, потому как при обычных выключателях проблема пропадает:

Выключателем фаза отключается, а переключателем она не отключается а переключается. Разница есть.

rip87 написал:
Выключателем фаза отключается, а переключателем она не отключается а переключается. Разница есть.

Разница есть, но без натурных испытаний не обойтись. Ни что не мешает подключить обычный выключатель, а конец второй линии переключения на фазу подключить.

Dmitry1982 написал:
если есть возможность киньте ссылкой с сайта (не реклама)

Dmitry1982 написал:
правильно ли понимаю что сопротивление или конденсатор надо устанавливать на каждый из 4-х прожекторов?

На один или в любом месте на линии питания прожекторов, между фазой и нулём.

Dmitry1982 написал:
при включении все светится и работает. при выключении тускло светиться.

Провод дерьмо, большая утечка. Или пережат.
Либо менять провод, либо забить на подсветку в гараже.
Всякие примочки — в данном случае мертвому припарка, это для светодиодной подсветки в выключателе подходит, а здесь другой случай.
Наводки, напиво.
Вы сюда еще Теслу припишите.
Или посчитайте паразитную погонную емкость для такого явления.
Это же не неонки с током о,1 мА, здесь токи в мА что бы диоды светились.

У меня был случай, что даже КЛЛ подмигивали в схеме с проходными выключателями(без подсветки)..Хотя 100 процентов всё было подключено грамотно.

За переключение фазы ручаюсь сам проводил.
провод пережат — факт, стягивал нейлоновыми хомутами.
да по толщине провод ок, а вот по цвету что-то не очень, латунь похоже.
короче, если ресурс сильно не падает от такой подсветки — наверное, забью, пока случай не представиться кондер купить.

За переключение фазы ручаюсь сам проводил.
провод пережат — факт, стягивал нейлоновыми хомутами.
да по толщине провод ок, а вот по цвету что-то не очень, латунь похоже.
короче, если ресурс сильно не падает от такой подсветки — наверное, забью, пока случай не представиться кондер купить.

rip87 написал:
У меня был случай, что даже КЛЛ подмигивали в схеме с проходными выключателями(без подсветки)..Хотя 100 процентов всё было подключено грамотно.

rip87 , Это у вас классический случай с классическим ШИМ преобразователем.
Здесь случай более тяжелый. с подобным столкнулся недавно и не смог разобраться пока не разобрал драйвер. Оказывается, что существуют микросхемы-ключи с Прямым ШИМ регулированием. При этом нет никакой гальванической развязки сети и светодиодов. В этом случае перефазировка приводит к тому, что несимметричная нагрузки ловит все помехи, которые через открытый ключ лезут на диоды.
Ничего страшного с точки зрения потерь здесь нет, но есть 2 больших НО

1. Коэф пульсаций достаточно велик
2. Корпус прожектора может оказаться под фазой.
   , а дальше думайте куда ставить это Г-но

Почему светодиодные лампы горят после выключения?

На рынке светотехнического оборудования LED-лампы имеют наибольший спрос. Это связано с их преимуществами перед источниками света со схожими характеристиками. Весомыми плюсами являются их экономичность, сниженный коэффициент пульсации, пожаробезопасность, больший в сравнении с другими лампами срок эксплуатации. Но наряду с ними LED-лампы имеют некоторые минусы. Одним из недостатков является свечение при выключенном выключателе. Если при включенном положении коммутирующего устройства лампы горели равномерно и без мерцаний, а при отключенном их свет потускнел, но остался, то это будет описываемая далее ситуация.

Светодиодная лампа

Столкнувшись с этим явлением, не стоит удивляться. Это свидетельствует о том, что происходит протекание тока по СД. В этом процессе существует и положительная сторона. Установив для освещения дворовой площадки светодиодный прожектор, ночью его можно использовать как подсветку. Но существует и негативный вариант развития событий, когда лампа начинает загораться, но тут же гаснет. Это явно будет действовать вам на нервы в ночное время суток. Рассмотрим это явление и подробно остановимся на способах его устранения.

Одной из причин горения светодиодной лампы после выключения могут стать:

1. слабая изоляция или повреждение иного рода электрической проводки;
2. конструктивно СД-лампа имеет светодиоды низкого качества;
3. устройство переключения имеет световую индикацию;
4. необычное функционирование светодиода.

Если клавиши выключателя находятся в положении «отключено», а лампы все равно горят, то необходимо вначале проверить позиции 2, 3. Так как идентифицировать место повреждения в электрической проводке сложно.

Для нахождения участка, имеющего недостаточную изоляцию, необходимо подать в цепь повышенное напряжение в течение 60 секунд. В результате этого в месте повреждения возникает пробой. Участок проводки следует заменить.

Но иногда СД слабо светится по причине особенной функциональности. При прохождении тока в цепи конденсатор способен накапливать электрическую энергию. А после остановки подачи напряжения он имеет остаточное свечение. А также лампа при выключенном свете продолжает тускло гореть вполнакала из-за ее низкого качества. В большинстве случаев ошибка кроется в микросхеме.

1. На что необходимо обращать внимание при покупке LED-лампы
2. Неправильное подсоединение проводов коммутирующего устройства
3. Методы устранения

На что необходимо обращать внимание при покупке LED-лампы

Основным критерием выбора СД-источника света является высокое качество самого светодиода. А он имеет высокую себестоимость, поэтому лампы хорошего качества не могут стоить дешево. Учитывайте такие характеристики, как мощность и световой поток. Старайтесь покупать лампы надежных и проверенных фирм-производителей, китайские низкого качества могут быстро сломаться.

Если лампа светится в выключенном состоянии переключателя, то при покупке в будущем принимайте во внимание габаритные размеры радиатора. Функцией этой части светодиодной лампы является ее охлаждение. Перед приобретением источника света акцентируйте внимание на наличие радиатора и соответствие мощности лампы.

Виды светодиодных ламп

Неправильное подсоединение проводов коммутирующего устройства

Еще одна часто встречаемая причина, почему светодиодная лампа светится после выключения – ошибки в коммутации проводов выключателя.

Проходящий через подсветку электрический ток производит подзарядку конденсаторного устройства. Во время достижения необходимого предела заряда запускается рабочая схема, сопровождаемая кратковременным свечением. Затем происходит режим отключения. По истечении некоторого времени ситуация повторяется вновь.

Недостатком этого режима является то, что у любой лампочки имеется конкретный рабочий ресурс. Он исчисляется количеством коммутаций (включений/отключений). После исчерпания этого ресурса светильник станет неработоспособным. Схожая проблема имеет место с блоками СД-лент небольшой мощности, на входе которых стоит выпрямитель тока и конденсатор. Проходящий по устройству переключения со световой индикацией малый электрический ток даст возможность подзарядиться конденсатору. Поэтому светодиодные лампы могут светиться после выключения или происходят мерцания.

Что делать, если вы установили диодную лампу, а она светится после отключения?

Методы устранения

1. Простейшим способом устранения неисправности является отсоединение проводников, запитывающих световую индикацию. Убирать эту проводку нужно предварительно сняв крышку коммутирующего устройства.

Если вы выполните это действие, ток, подзаряжающий конденсатор, будет отсутствовать, и лампочка перестанет мерцать при выключенном выключателе.

Цепь питания световой индикации выключателя

1. Чтобы избежать возникновения такой проблемы, не стоит приобретать выключатель со световой индикацией.
2. Если вам не обойтись без такого выключателя, а мириться со свечением при выключенном состоянии вы не желаете, то спасет положение параллельно установленный резистор. Поставьте его на необходимом участке электрической цепи – и ток будет течь по пути наименьшего сопротивления сюда, а не через драйвер. Цена этого устройства невелика, и вы сможете его приобрести в каждом магазине радиотехники.

Резистор

Резистор не будет отрицательно действовать на работу светодиодов. Но необходимо учесть тот факт, что при отключенном коммутирующем устройстве световая индикация будет гореть. Резистор также будет потреблять электрический ток, поэтому не стоит забывать о его изоляции. Самостоятельная установка сопротивления – несложный процесс. Нужно убрать плафон, а затем подсоединить контакты резистора в клеммнике сетевых проводников.

Подсоединение резистора

1. Существует еще один способ устранить свечение лампы. Установите в люстре с несколькими патронами источник света с нитью накаливания (ЛН). Вольфрамовая спираль будет выступать в качестве сопротивления во время отключения коммутирующего устройства.

Этим методом можно быстро решить проблему на короткий срок. Учтите, что ЛН потребляет мощности в 10 раз больше СД-ламп, поэтому вам необходимо будет как можно скорее более внимательно разобраться в ситуации. Иначе экономический аспект применения светодиодных ламп теряется.

Почему светодиодный прожектор светится при выключенном выключателе?

Почему светятся половина светодиодов на прожекторе при выключенном выключателе?

возможно, через выключатель проходит нулевой провод, фазный же — подключен к светильнику напрямую. если корпус светильника (при условии, что в самом светильнике повреждена изоляция) или жила, проходящая через выключатель (нулевая) после выключателя где-то контактирует с землей — фонарь вполне может гореть «вполнакала». тот же эффект при неисправном выключателе — вроде бы и разрывает жилу, но — не полностью, пробивает. в итоге на фонаре присутствует небольшое вольт, скажем, на 100 — 150. если причина тут — менять местами нужно питающие провода не на светильнике, а до выключателя.

я лично ставлю на пробой изоляции в самом светильнике (земля идет на лампы через корпус) плюс фаза напрямую, мимо выключателя. проверьте. если выключателем разрывается ноль — меняйте местами провода, отходящие от щитка.

Скорее всего если прожектор розеточный то он или без заземления или если самодельный-китайски­ й то на оборот с заземлением. Если встроен в выключатель без проводов то на выключателе может быть встроен подсветочный светодиод который стоит снять и горение прекратится. Возможна дорожка до светодиода прогорели и замыкаются.Тяжело что то сказать без хотя бы фотографии или более точного описания проблемы.

есть два варианта! 1-ый: светодиод в выключателе!

2-ой:двойной выключатель!(путанни­ ца в электрике фаза,ноль)

В начале надо просто проверить прожектор на столе, напрямую подключив к сети. Проверить тестером, есть ли напряжение на корпусе прожектора (ноль-корпус). Если утечка отсутствует, то заменить старый выключатель, проверив всю проводку.

Вы неправильно его подключили. Выключатель должен разрывать фазу, у Вас разрывается ноль. Это происходит и со светодиодными лампами, энергосберегающими, лампами дневного света.

Сейчас на рынке присутствуют те же самые сухие смеси (rotband), но уже разведенные в 5 и 10 литровых банках. Правда для монтажа подрозетников требуется смесь, которая быстро встаёт (алебастр). Таких готовых смесей я не видел.

Ну самый эффективный источник наверное гамма-всплеск, только я бы не рекомендовал его использовать для сбора энергии. Так если такой всплеск произойдет «не далеко от нас» где-нибудь на другой стороне Галактики и будет направлен на Землю, то есть большая вероятность, что после этого на Земле энергию собирать будет не кому. На счет количества энергии: один гамма-всплеск сравним по количеству энергии со всей энергией Солнца за все время его жизни, т.е. за 10 млрд лет

Если автор вопроса имеет в виду 4-комфорочную электроплиту с духовкой, примерно такую как на фото

то у нее специальная мощная вилка для специальной розетки

Привожу пример розетки стандарта СССР, бывает и западный стандарт

Включать ее в старую розетку нельзя! даже если переделать вилку

потому что не выдержит по току (по мощности. Мощность равна ток умножить на напряжение)

Элетроплита нуждается в проводке с большим сечением провода, рассчитанной на ток не менее 30 А, а бытовая обычная розетка, больше 10 А, вряд ли выдержит. (бывают на 16 А, но это редко, а старые советские розетки рассчитывались либо на 5 А, либо от силы на 6,3 А)

Они содержат ртуть, так что в обычный мусор выбрасывать их действительно нельзя. Наши государи, как обычно, издали указ, чего-то запретили (хотя бы замену предусмотрели, и на том спасибо), а что потом с этим делать — не подумали. Наверное, надеялись на чудесный фильтр Петрика (источник магии у него явно тот же, что у Чурова). Что с отработавшими энергосберегающими лампами делать — загадка. Не хранить же их!

Говорят, в икее их принимают. Так ведь икея не везде есть, не в каждом городе. Или это батарейки там принимают? В общем, некуда их девать. Обращаться в частные лавочки, занимающиеся демеркуризацией? Так ведь они тоже не везде, а где есть, сдерут нехилые деньги. Спрашивается, на кой чёрт тогда экономить на киловаттах, если ещё большие деньги отдашь за утилизацию этих несчастных ламп? Уж лучше бы лампы накаливания оставили. Всё равно электроэнергию впрок не запасёшь.

Это связано с большой величиной электрического тока, проходящего через руки человека. Он не может их оторвать, потому что мышцы просто неработоспособны, они «заблокированы» этим током.

Все процессы в нашем организме регулируются нервной системой. Управляющие команды органам, мышцам. проходят через нервы в виде импульсов электрической природы, через синапсы — «химическим образом».

В данном случае, высокий уровень тока нарушает эти процессы. Ток сокращает мышцы, а дальше команды мозга «на разжимание» (в слабом электрическом виде) перекрываются этим током: на его фоне они просто слишком малы. Поэтому, разжимающие мышцы (разжиматели) не могут разжать ладонь: они — заблокированы. Из-за этого невозможно оторвать руки под электрическим напряжением, создающим большой ток в теле человека.

Пальцы не разгибаются «просто так». Это обеспечивает мышца-разгибатель, находящаяся в предплечье (на рисунке — 6-я). И не только она. Пощупайте мышцы предплечья во время сгибания и разгибания ладони. Нетрудно заметить, что при каждом из этих движений одни мышцы напрягаются, а другие расслабляются