Какой автомат ставить на посудомоечную машину?

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы, от чего зависит выбор и для каких потребителей электрический автомат ставить необходимо.
Высокая мощность современной бытовой техники диктует свои правила, без защитных автоматов в настоящее время не обходится ни одно жилище. Эти устройства устанавливаются с целью защиты проводки от возгорания и подбираются с учетом суммарной нагрузки, параметров сети и других, не менее важных нюансов.

Содержание

От чего зависит выбор автомата для электроприборов

Основными ориентирами и подбираемыми характеристиками являются:

• Количество полюсов автомата, соответствующее числу его переключателей и зависящее от фазности сети. Устройства с 1 полюсом отключают одну фазу проводника, эксплуатируемого в нормальных условиях (группы освещения розетки), с 2 – фазу и ноль проводников питания объединенных групп (яркий пример – входной автомат в квартиру) и приборов высокой мощности, включая установленные в помещениях повышенной влажности при тех же 220В. Трех- и четырех полюсные автоматы защищают трехфазные цепи питания.

• Номинальный ток, подбираемый с учетом сечения и материала кабеля и суммарной мощности запитываемых через цепь приборов. У правильно выбранных автоматов номинал больше линейного тока нагрузки (мощности прибора/220В) и меньше тока провода (табличное значение, прямая зависимость от диаметра провода). В идеале при выборе ток номинала смещается в сторону токов потребления до ближайшего большего стандарта. Занижение или завышение параметра одинакового опасно, в первом случае автомат будет срабатывать слишком часто, во втором – не выполнит свою функцию при перегреве проводки.

• Класс срабатывания (он же – кривая срабатывания, время-токовая характеристика), отражающий величину допустимого кратковременного скачка линейного тока при все еще работающем автомате. Приборы «В» класса размыкают линии при отношении тока цепи к номиналу не более 3-5 и устанавливаются при подключении приборов, имеющих минимальные пусковые нагрузки и чувствительных к КЗ (светильники, бойлер, плита, плазма, ПК). Автоматы «С» выдерживают колебания в пределах 5-10 значений от номинала, являются универсальными и самыми распространенными в быту, «D» — устанавливаются при подключении приборов с высокими пусковыми токами или в качестве вводных.

• Отключающая способность (кА), характеризующая предел выдержки и работоспособности автомата при КЗ. При защите цепей на дачах допускается установка автоматов с отключающей способностью в 4,5 кА, в квартирах устанавливаются приборы подороже (6кА), при близком расположении подстанции и высоких рисках КЗ – покупаются автоматы на 10 кА.
Важно понять принцип: автоматы нет смысла устанавливать при недостаточном сечении провода питания групп приборов или отдельного оборудования с высокой мощностью. При правильном подходе на каждую отдельную группу приборов сначала подбирается кабель (при необходимости – с заменой старого), и лишь потом – автомат. Игнорирование этого требования становится причиной пожаров, особенно в домах со старой алюминиевой проводкой.

Для каких электроприборов обязательно ставить автомат и дифавтомат

По нормам ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту всех слабых и часто нагружаемых участков цепи. Единого утвержденного перечня подключаемых через защитные автоматы бытовых приборов нет, но как правило они ставятся:

• Для защиты линий питания мощной бытовой техники, включая стиральную и посудомоечную машину, варочные панели и духовые шкафы, бойлер, кондиционер и холодильник.

• При подключении систем кабельного напольного обогрева, фасадного освещения, сигнализации, электрических отопительных котлов, розеточных и осветительных групп.

• На выделенных линия питания мощного стационарного трехфазного оборудования (варочные панели, насосные станции, котлы)

Современные стандарты предполагает установку отдельных защитных устройств на каждую электрическую цепь помимо вводного автомата.

При этом следует помнить, что обычные автоматические выключатели не защищают человека от поражения тока при пробоях в корпусе или других причинах его утечки.

При высоких рисках старения или повреждения изоляции, характерных для помещений с повышенной влажностью и мощного оборудования с ТЭНами, в схему вводятся УЗО (соответственно комбинируемые со стандартными автоматическими выключателями) или компактные дифавтоматы, совмещающие обе функции.

При выборе последних помимо номинала и числа полюсов подбирается значение тока утечки (mA), при достижении которого цепь размыкается с целью защиты человека от поражения токов. В жилых домах и квартирах оно составляет 30 mA в сухих помещениях и 10 – во влажных. При этом к дифавтоматам подключается нагрузка исключительно в пределах одной группы приборов, без объединения нулевых проводников.

Какой автомат ставить на варочную панель

Рассмотрим, какой автомат ставить на варочную панель. Согласно СП31-110-2003 для питания этого оборудования выделяется исключительно отдельная линия и предусматривается защита от токов утечки.

Рекомендуемые параметры сети для большинства современных моделей при этом составляют:

Мощность варочной панели, кВт

Из-за возможной установки более мощной модели владельцам рекомендуют сразу устанавливать трехжильный провод с сечением от 6 мм2 и автомат с номиналом в 32А. В трехфазной сети для этих же целей подходит провод ВВГнГ-Ls 5*4 и трехполюсный автомат 25А.

При отсуствии возможности прокладки провода нужного сечения владельцы контролируют режим включения отдельных зон на панели и не допускают ее полную нагрузку.

Какой автомат ставить на другие потребители

на электродуховку

Основные показатели совпадают с указанными выше для варочных панелей, но из-за сравнительно меньшей мощности духовых шкафов допускается их питание через трехжильный кабель с сечением в 4 мм и автомат с номиналом 16 А или использование кабелей NYM. Предпочтение отдается двухполюсным автоматам класса «В», из-за большой вероятности пробоя – подключаемых через УЗО или являющихся дифференцированными. При этом номинальный ток УЗО всегда должен быть выше на шаг номинала защитного автомата.

на стиральную машину

При среднем диапазоне мощности современных стиральных машин в пределах 2-3,5 Вт для защиты их линий питания достаточного двухполюсного автомата с номинальным током отключения в 16 А (25А для вводимых в схему УЗО). Оптимальный ток утечки зависит от состояния проводки, для старых, но надежных сетей он составляет 30 mA, так как установке УЗО или ДА с меньшим его значением (а именно – рекомендуемыми для влажных помещений 10 mA) наблюдается много ложных срабатываний. При защите новых цепей ставятся дифавтмоаты на 10 mA. Дополнительные розетки в группу не подключаются.

на кондиционер

При расчете номинала защитного автомата и выборе сечения провода для этих приборов важно использовать правильное значение мощности (потребления, а не охлаждения) и учитывать значение максимального пускового тока. Как правило для питания стандартных бытовых кондиционеров с мощностью потребления до 2 кВт достаточно провода с сечением в 1,5 м2 и номинала в 16 А, для «восемнадцатых» и выше моделей это значение составляет 2,5 мм2 и 25 А, соответственно. В дифзащите кондиционеров нет необходимости, из-за высоких пусковых нагрузок линия защищается автоматом с классом не ниже «С».

на холодильник

Из-за сравнительно малой мощности потребления и низких рисках образования токов утечки современные холодильники запитываются через линии питания с обычным автоматом на 10 или 16А. Некоторые владельцы в линию вводят дополнительные розетки, что в целом не рекомендуется, но допустимо при контроле суммарной мощности подключаемых устройств. Розетка для холодильника обязательно заземляется.

на электрокотел

При подключении мощных водогрейных приборов (отопительные котлы, проточные нагреватели, бойлеры разного типа) номинал автомата и сечение провода подбираются по паспорту или из таблиц, с обязательными учетом фазности и состояния сети. В современных однофазных сетях защиту линии и потребителя обеспечивает двухполюсной дифавтомат (30 mA) или УЗО с номиналом на ступень выше обычного автомата.

на насос системы отопления

В идеале эти устройства запитываются от источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения, при отсутствии такой возможности в схему вводят любой подходящий по току и типу проводов автомат, как правило – с небольшим номиналом.

на освещение

Для запитки стандартных бытовых систем освещения или сигнализации достаточно проводов с сечением в 1,5 мм2 и номинала автомата в 10 А с выдерживаемым предельным током в 16А. Рекомендуемая максимальная мощность нагрузки при этом составляет 4,1 кВт, в подключении через УЗО или ДА нет необходимости.

на розетки

При подборе автоматов для розеточных групп учитывается потребность ограничения суммарной мощности подключаемых приборов (5,9 кВт для однофазной сети) и запасе сечения провода (оптимальное по цене и безопасности сечение медных проводов составляет 2,5 мм2). Автомат подбирается после суммирования потребления всей бытовой или офисной техники, в повышении номинального тока отключения более 16 А обычно нет нужды. Эти же параметры актуальны при подключении стандартных систем напольного обогрева.

на розетки в кухонной зоне

Основной акцент делается на группировке розеток и планировании их размещения, запитывать мощные приборы типа чайника, микроволновки, кухонного комбайна или электровафельницы от одной линии одновременно не рекомендуется. Как уже отмечалось выше, для варочных панелей, холодильника, посудомоечных машин, духовых шкафов, измельчителей мойки и в идеале – для холодильника прокладываются собственные провода. Оставшиеся розетки разбиваются на отдельные группы (освещение рабочей зоны, вытяжка, микроволновка, блоки из 3 розеток для подключения бытовых электроприборов) и защищаются автоматом на 16А. Потребность в дифзащите возникает лишь при установке на кухне стационарных водогрейных приборов, в обычных рабочих группах на кухне достаточно установки розеток с влагозащищенным корпусом.

Теперь вы знаете, какой автомат ставить на варочную панель.

УЗО для посудомоечной машины

Если посудомоечная машина стоит на кухне, потребляет 1кВт, и для нее отдельная линия, то каким номиналом УЗО и автоматом ее защищать?

Автомат В16А и УЗО 16А 30мА — правильно? или УЗО обязательно на 10мА?

Это по паспорту?

марка кабеля и сечение?

veb0055 написал :
то каким номиналом УЗО и автоматом ее защищать?

После ответов на поставленные вопросы.

Сейчас перепроверил — ошибся — мощность 2,2 кВт.

Я вам советую (и так будет правильно) поставить автомат на 10А, потому что 16А уже будет многовато и УЗО на 10мА, т.к у вас потребляемая мощность 1кВт. К тому же 30 мА является смертельным током.Так что не раздумывайте.

veb0055 написал :
Автомат В16А и УЗО 16А 30мА — правильно?

Да правильно.
УЗО можно и 25/0.03 взять.
Но раз линия индивидуальная и УЗО тоже индивидуальное — его можно и 16/0.01 поставить.

mr.energo написал :
К тому же 30 мА является смертельным током

в 3 раза ошиблись

Новый дом или реконструированный электрический стояк?

УЗО на 25 А, 30 мА (можно 10 мА) плюс автомат на 16 А, то что доктор прописал. Можно еще ипользовать дифавтомат С16, 30 мА

veb0055 написал :
Сейчас перепроверил — ошибся — мощность 2,2 кВт.

Отлично.Раз вы пишите

вполне достаточно С16А и УЗО 16А 30мА,возможно и дифф поставить — С16А 30мА

Тогда 10мА необязательно.

Если не сильно дороже, то всё-таки В16.

Тогда 10мА необязательно.

А можно поподроне про связь, для общего развития? Проводка хорошая и при малейшей неисправности будет больше 10мА?
Или предполагается наличие ДСУП (что еще не факт, ибо зависит от хозяина)

Виктор_Ч написал :
А можно поподроне про связь, для общего развития? Проводка хорошая и при малейшей неисправности будет больше 10мА?
Или предполагается наличие ДСУП (что еще не факт, ибо зависит от хозяина)

Предполагается наличие проводника РЕ. Срабатывать будет при появлении утечки на проводник РЕ, а не на хозяина.

Подниму тему.
Стоит автомат abb s201 на 16 и после него узо abb f202 тип А на 16 0.01ма
На линии тв, хол-к, посудомойка, стиралка, и еще розетки, а плита и духовка отдельно.
Так вот новая посудомойка отрубает узо при нагреве тена, при этом тв,хол-к, ноут были включены. Узошке уже 4й год, срабатываний было не меньше 10 раз по разным ситуациям.
Сейчас подключил посудомойку на на автомат abb c16 и до него общеквартирный диф abb dsh941r-ac c40, на этой линии работает нормально.
На что грешить? Заменить узо такое же или взять на 0,03ма теперь? Может ли оно быть неисправно, хотя тест отрабатывает.

Возможно и УЗО неисправно, а возможно тэн прогорает.

form написал :
новая посудомойка отрубает узо при нагреве тена, при этом тв,хол-к, ноут были включены.

Нижний порог срабатывания исправного УЗО с номиналом «10» равен 5 мА.
Разрешённый европейскими нормативами ток утечки для одного электроприбора класса 1 составляет 3 ма.
Поэтому два совершенно исправных прибора «под заземление» имеют право выбивать исправное УЗО 10 мА.
Вопрос: у холодильника и у ТВ вилка Шуко, под заземление?

Да, все с землей. Техника вся 3-4 летняя.
0.03ма значит, тип АС или снова ставить тип А ?
Под 0.03ма не выбивает, вот сейчас работает и норм.

form написал :
Под 0.03ма не выбивает, вот сейчас работает и норм

Похоже, что всё исправно.
Однако в любом случае не очень благоразумно включать холодильник под одно УЗО с «мокрой» техникой. Вода иногда находит дырочку, и есть риск после нескольких дней отсутствия в доме получить набор тухлых продуктов.

form написал :
Под 0.03ма не выбивает, вот сейчас работает и норм

Похоже, что всё исправно.
Однако в любом случае не очень благоразумно включать холодильник под одно УЗО с «мокрой» техникой. Вода иногда находит дырочку, и есть риск после нескольких дней отсутствия в доме получить набор тухлых продуктов.

Камрад, щиток последнее место, что я еще не переделал за строителями блин, лучше б все сам делал с помощью форума. Спасибо.

Поставьте 63А 30мА тип А, а 10мА УЗО — где-нибудь на отдельную линию пригодится

Всем здравствуйте, реанимирую тему, чтобы не плодить новую. Хочу «по уму» подключить посудомойку 2.2 Квт. Идея такая пробросить хвост от ближайшей розетки к соседнему от посудомойки шкафу(там есть место) и в нем смонтировать нечто подобное как на фото. Автомат/УЗО/Розетка в одном боксе. Дом 97го года проводка алюминий.

Правильный ли выбор компонентов:
1-автомат 10А,
2-УЗО на 10А
3-провод ВВГ-нг-ls 3×2,5
4-Wago fj-112(чтоб прокинуть провод от ближайшего источника)

Выполняет ли розетка(на фото) еще какие-то функции, кроме своего прямого назначения?

На всякий случай.. в щитке в подъезде только С40.

Взаимоисключающие параграфы. Используйте АВВГ.

Узо можете установить в общем щитке, будет ничем не хуже и не придется городить такой ужас в кухне.

Взаимоисключающие параграфы. Используйте АВВГ.

Узо можете установить в общем щитке, будет ничем не хуже и не придется городить такой ужас в кухне.

Насчет УЗО здесь же советовали не подключать холодильник вместе с «мокрыми» приборами на одно УЗО, в моем случае именно так и получится.

hokka , здесь еще и не такое советовали, так что теперь. У вас сейчас, как я понимаю, ни одного узо и алюминиевая двухпроводка. Использование одного узо на всю квартиру не грозит вам ничем плохим, кроме хоть какой-то защиты от вероятного поражения током.

И да, самые мокрые потребители, чтобы вы себе понимали, это чайник, утюг и, особенно, кипятильник. Он просто весь в воде.

Спасибо. Нужно ли отдельный автомат ставить?

Какой автомат на варочную панель и духовой шкаф?

Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата.

Какой автомат ставить для духового шкафа?

Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции). Кабель можно использовать ВВГнг или NYM.

Сколько ампер нужно для варочной панели?

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт.

Какой автомат нужен для варочной панели?

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа — это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА. Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

Нужно ли ставить отдельный автомат на духовой шкаф?

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Какая должна быть проводка для электрического духового шкафа?

Обычно для питания электрического духового шкафа мощностью 3,5 кВт используют медный трехжильный кабель, сечением 2,5 мм. кв. Если нагрузка больше, рекомендуется применять проводник с жилами 4 мм.

Какой провод нужен для подключения духового шкафа?

Однако к каждому духовому шкафу производитель дает свои рекомендации в плане подключения. Из личного опыта скажем, что в большинстве случаев производитель требует наличия проводки сечением 2,5 мм2. Подключать духовку можно как напрямую к щитовой через отдельный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм2 или через розетку на 16 А.

Где разместить розетку для варочной панели?

Розетка для плиты

Разместить их нужно под рабочей поверхностью, соседней с плитой, секцией мебели. Высота установки должна быть 60-70 см. от пола. Для удобства доступа к розетке для плиты, в стенке рабочего стола за которой находится розетка нужно вырезать отверстие.

Можно ли подключить духовой шкаф к варочной панели?

Варочная панель и духовой шкаф потребляют большое количество энергии. Подключение этих двух приборов к одной розетке категорически запрещено. Более того, желательно провести для каждого прибора отдельную линию и установить на каждой линии пусковой автомат.

Какой кабель нужен для индукционной варочной панели?

Сечение кабеля зависит от нагрузки индукционной плиты: для тока 25 А следует проложить медный кабель сечением 4 кв. мм, для нагрузки 32 А — 6 кв. мм. Для безопасной эксплуатации индукционной плиты электропроводка должна иметь рабочее защитное заземление.

Какой длины провод у варочной панели?

Длина соединительного кабеля, должна быть выбрана так, чтобы его было достаточно для свободного подключения (без какой-либо натяжки) от клемм варочной панели до силовой розетки. В большинстве случаев достаточно 1,5 — 2 метра провода.

Сколько стоит подключение варочной панели?

Вид работы Ед. измерения Стоимость
Установка варочной панели на готовый выпил с монтажом розетки шт. 1950 руб.
Установка варочной панели на готовые коммуникации шт. 1500 руб.
Выпил в столешнице шт. 800 руб.
Установка розетки шт. 450-750 руб.

Какой нужен автомат на посудомоечную машину?

Номиналы автомата защиты и УЗО для подключения посудомойки считаются в зависимости от потребляемого тока, но, в большинстве случаев есть два варианта: Защитный автомат на 16 А и УЗО на 25 А с током утечки 10 мА. В этом случае сечение жил кабеля должно быть 2,5 мм².

Нужно ли узо на духовой шкаф?

Кроме автоматического защитного выключателя на духовой шкаф рекомендуют устанавливать УЗО. Автомат защищает линию от перегрева и от токов короткого замыкания. При этом от пробоя на корпус защитить он не в состоянии, а это — реальная опасность.

Нужно ли заземление для духового шкафа?

Можно ли подключить духовой шкаф без заземления … Подключить духовой шкаф несложно, особенно, если он независимый. Такие шкафы просто подключаются к обычной розетке. Единственное условие, которое должно быть при этом выполнено – ваша проводка должна иметь сечение 2,5 мм² по алюминию или 1,5 мм² по меди.

Как установить посудомоечную машину: инструкция для новичков

Установить посудомоечную машину самостоятельно легко. Но чтобы процесс установки прошёл гладко, необходимо подготовиться и внимательно прочитать нашу статью. В ней мы расскажем, как правильно выбрать место установки, определиться с размером, подключить прибор к сети и водопроводу. А также рассмотрим спорные ситуации.

Выбираем оптимальное место для установки посудомойки

Прежде чем начинать установку посудомойки, определитесь, где она будет стоять. Лучше выбирать место рядом с трубами, чтобы меньше заморачиваться с коммуникациями.

Также важно расстояние до канализации. Например, когда канализация находится в нескольких метрах от машины, гибкой проводки не хватает и грязная вода застаивается внутри. В таких ситуациях используют пластиковые или металлические трубы, которые убирают провис, но и делают дороже саму установку встроенной посудомоечной машины.

А вот если не только расстояние большое, но и вход в канализацию высоко, то технику нужно ставить на пьедестал. Это поможет сделать нужный угол наклона для сливной трубы. Но всех этих манипуляций можно избежать, если вы поставите машинку рядом с раковиной.

Не стоит устанавливать посудомойку в кухню, если рядом будут обогреватель, батарея, плита или духовка. Техника портится от высокой температуры. Ставить около других электроприборов не запрещено, но и не рекомендуется, такое соседство сокращает срок службы.

Также учитывайте месторасположение розетки и длину провода. Пользоваться удлинителем для подключения запрещено, а делать новую розетку трудоёмко.

Штепсель не закрывайте наглухо. К нему всегда должен быть доступ, чтобы в случае пожара выдернуть.

Разбираемся с размером посудомойки

Габариты посудомоечной машины должны совпадать с высотой и шириной столешницы, иначе вовремя установки в готовую кухню возникнут проблемы. В том числе учитывайте параметры ниши и шкафчика, если прячете технику за дверцей. Вместо дверцы иногда делают красивую декоративную заслонку.

Если говорить о классическом решении, то глубина равна 0,55 м. При этом есть место (около 50 см) для подводки и системы охлаждения. Производят узкие модели, у них ширина равна 0,45 м, актуально для квартир. При этом в новостройках ширина может достигать и 0,65 м.

Устанавливают встраиваемые посудомоечные машины с маленькими габаритами. Такую модель можно поставить не только под рабочей поверхностью, но и разместить в верхних ящиках, которые более узкие и не такие глубокие как в нижнем модуле. Проблем со сливом не возникает, даже если сифон находится далеко. Вам нужно прикрыть слив, подсоединить технику к водопроводу и сети. Но обратите внимание, что маленькие посудомойки не отличаются высокой производительностью, их выбирают из расчёта экономии на воде и электричестве, а также с эстетической точки зрение такое решение может быть более выгодным.

Как правило, производители кухонного гарнитура добавляют по пару сантиметров внутри шкафчиков, а производители машин наоборот убирают лишние сантиметры. Эти негласные правила упрощают самостоятельную установку встроенной посудомоечной машины. Техника входит в нишу, даже если есть мелкие неровности.

Но если вы видите, что машинка по размерам не подходит – намного меньше или больше, чем кухонный гарнитур, не советуем её покупать.

Лучшее расположение посудомоечной машины

Готовая собранная стенка

Если вы устанавливаете стандартную встроенную посудомойку, то смотрите, чтобы ширина была не меньше 0,45 м. Дальше нужно будет вытащить полки и заднюю стенку для подвода коммуникаций. И бывает, что мешает нижняя панель, тогда её тоже снимают. Техника должна стоять ровно, проверить это можно уровнем, а отрегулировать положение, изменив высоту ножек. В качестве закрывающейся дверцы используют дверцу кухонного гарнитура. В том числе её можно изготовить на заказ. Или обратите внимание на машинки с передней стенкой, тогда технику прятать не обязательно, и сама установка посудомоечной машины становится проще.

Отдельный шкаф

Как правило, ставят рядом с раковиной. Но обратите внимание, что прибор может сильно вибрировать при работе, и тогда его нужно будет зафиксировать держателями. У этого варианта размещения есть плюс – рядом все необходимые коммуникации, не придётся снимать рабочую поверхность или выносить машину. Вы просто отодвигаете шкаф, сняв крепёж.

Специально обустроенная ниша

В таких нишах уже есть крепёж и дырочки для проводки. И чтобы место установки встраиваемой посудомоечной машины не выделялось из всей мебели, его закрывают декоративной заслонкой. Бывают модели, где она не нужна, так как передняя часть машина сама по себе красивая. Или же можно купить технику, по высоте совпадающую со столешницей, и поставить её рядом с гарнитуром.

Подключение посудомоечных машин

Итак, с местом и размером определились, как же теперь правильно установить посудомоечную машину? Можно сделать всю работу самостоятельно, но нужно внимательно следовать инструкции на тот случай, если что-то пойдёт не так чтобы вам не отказали в гарантийном обслуживании.

Для начала проверьте, все ли комплектующие на месте, цела ли сама машинка. Всё хорошо? Пойдёмте дальше! Примерный перечень комплектующих:

    Шланг. Прокладка. Резиновый фартук. Шаблоны под накладки. Ключи для крепежа.

Он может быть другим, в зависимости от модели. Точный перечень есть в инструкции.

Для монтажа будут нужны:

    Отвёртки. Ключ. Пассатижи. Уровень и рулетка. Сифон. Пакля. Розетка с защитным отключением, кабель на 3 жилы (по необходимости).

Подключение посудомоечной машины к сети

Нужно использовать розетку с заземлением. При этом она должна быть на расстоянии от пола 25 см и выше на случай потопа.

Шнур обычно длиной в 1,5 м и его хватает. А если нужна новая линия для машинки, то можно взять провод из меди с сечением 2-2,5 мм. Но не используйте удлинители! Кабель должен лежать в штрабе или же крепите его к стенке с помощью хомутов. Главное, чтобы не провисал. И розетка всегда должна оставаться в лёгком доступе.

Важно! Работайте при отключённом электричестве, чтобы вас не ударило током.

Подключение посудомойки к водопроводу

Если соединить машинку и водопровод через шланг, то появиться очевидный минус – когда работает посудомойка, нельзя пользоваться раковиной. Правильно при установке посудомойки использовать тройник, у которого есть угловой кран. Для монтажа понадобятся стойки ХВС. Также перекрываем воду. К тройнику присоедините шланг. Хорошо, если будет ещё фильтр на воду.

Места стыков можно уплотнить паклей, герметические средства не понадобятся.

Также машину не стоит подсоединять к ГВС, иначе она сломается.

Соединение слива и канализации

Лучше выбирать двойной или тройной сифон, а для спуска отводящий шланг или трубку из пластика. Гофрированную не покупайте, так как в ней остаётся грязь. Шланг должен быть без заломов. Его намерено делают с перегибом, чтобы отходы не шли в машинку. В качестве крепежа подойдёт хомут из металла, 2,5 м. Больше делать не советуем, так как насос не справится.

Если вы самостоятельно устанавливаете встраиваемую посудомоечную машину без сифона, для соединения можно взять косой тройник. И чтобы отходы не попадали назад, купите специальный клапан.

До установки в нишу сделайте пробный пуск, чтобы убедиться, что машинка исправна.

  • ← Лучшие ирригаторы полости рта: рейтинг 2021 года
  • Инструкция: как подключить посудомоечную машину и не затопить соседей →

Инженер-радиоэлектронщик⚙️ Руковожу отделом по ремонту бытовой техники, и по совместительству, пишу в Home-Tehno! Пишите: E-mail, Skype, VK

Посудомоечная машина для дачи без водопровода с баком для воды

Люди приезжают в загородный дом, чтобы отдохнуть от шума и суеты мегаполиса, а также от ежедневной бытовой рутины. У тех, кто серьёзно занимается садоводством, всегда достаточно работы на участке и без мытья грязных тарелок и чашек. Расслабиться в свободное время и насладиться пребыванием на свежем воздухе поможет использование на даче посудомоечной машины.

  • Дачные условия
  • Нюансы выбора ПММ для загородного дома
  • С дополнительным баком для варианта без водопровода
  • Обзор посудомоечной машины Midea
  • Каталог посудомоек с отзывами

Дачные условия

Не в каждый дачный посёлок проведены инженерные сети, необходимые для установки техники. Поэтому при выборе посудомойки нужно учитывать такие нюансы, как возможность подключения к:

  • водопроводу;
  • канализации;
  • электросетям.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Канализация на даче зачастую отсутствует, поэтому отвод воды осуществляется с помощью такого гидротехнического сооружения, как септик. При этом важно сделать правильный изгиб сливного шланга, чтобы водяной затвор препятствовал появлению неприятного запаха. Использованной водой из ПММ нельзя поливать растения, в ней содержатся компоненты моющего средства.

Следует позаботиться об установке отдельной розетки с заземлением для машинки, по нормам безопасности её нужно располагать на 25-30 см выше уровня пола. Недопустимо подключать устройство к сети через тройник или переноску.

Так как на даче нередко случаются перепады напряжения, от которых электротехника может выйти из строя, лучше приобрести стабилизатор. Данный прибор контролирует выходное напряжение и регулирует его до оптимального значения.

А также стоит задуматься о том, как будет осуществляться хранение посудомоечной машины в зимний период. Чтобы техника исправно работала в следующий дачный сезон, необходимо законсервировать её и держать в чистом и сухом месте. Информацию об этом содержит руководство по эксплуатации, прилагаемое к каждой посудомоечной машинке.

Нюансы выбора ПММ для загородного дома

Производители бытовой техники предлагают различные модели функциональных, компактных и экономичных посудомоечных машин для дачи. Сравнивая варианты, стоит обратить внимание на их технические характеристики и соответствие дачным условиям.

Вместительность и тип установки

Максимальная вместительность определяется количеством комплектов посуды, которые машина отмывает в рамках рабочего процесса. В один стандартный набор входят: 3 тарелки (суповая, плоская и десертная), стакан, чашка с блюдцем, вилка, нож, столовая и чайная ложки.

Flavia TD 55 VALARA

Необходимую вместимость определяют следующим образом:

  • Для одного-двух человека будет достаточно загрузки 4-6 наборов за один цикл.
  • Семье из трёх, четырёх членов – 8-9 комплектов.

Машина, вмещающая больший объём посуды, будет иметь соответствующие крупные габариты. При этом в ПММ на 4-6 комплектов не получится помыть кастрюли и другие ёмкости.

По типу установки машины бывают:

  • встраиваемыми;
  • отдельностоящими.

Встраиваемые компактные модели устанавливаются непосредственно в кухонный гарнитур и не загромождают помещение. Преимуществом отдельностоящих настольных посудомоечных машин является то, что их можно легко переставлять на разные поверхности.

Кроме того, они обойдутся дешевле. Выбор зависит не только от цены, но и от параметров дачной кухни.

Расход воды и шумность

Полноразмерные модели вмещают большое количество посуды, включая объёмные кастрюли и противни, решётки и даже шампуры. На это уходит до 20 литров воды.

Недорогие компактные посудомойки не имеют таких широких возможностей. Но при этом они расходуют меньше воды за один цикл – 7-9 литров.

В целом можно сказать, что более дорогая техника отличается экономичностью при расходе ресурсов.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Доступные программы и функции

Обычно производители оснащают машину такими основными режимами, как:

  • быстрый;
  • стандартный;
  • интенсивный;
  • экономный.

Bosch Serie 2 SMS24AW01R

Дополнительные программы вряд ли нужны на даче, но всё зависит от пожеланий пользователя. Можно приобрести посудомойку, в которой предусмотрены следующие опции:

  • автоматическое открывание дверцы после завершения цикла;
  • сигнал об окончании рабочего процесса;
  • отсрочка запуска программы;
  • подсветка моечной камеры.

Тип управления машины бывает:

  • механическим;
  • электронным.

Механика с поворотным переключателем – удобный и надёжный вариант для загородной посудомойки. В дачных условиях может быть полезен режим половинной загрузки, позволяющий экономить ресурсы, когда грязной посуды не так уж много, а мыть руками не хочется.