Монтаж наружной электропроводки

Наружная электропроводка

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Продолжаю серию статей про виды электропроводок.

В прошлых статьях мы познакомились с открытой электропроводкой. И сегодня Вашему вниманию я представляю статью на тему наружная электропроводка.

Введение

Чем же наружная электропроводка отличается от других видов электропроводок?

Есть самое главное отличие наружной электропроводки от внутренней (открытой и скрытой), а именно — это воздействие на нее различных факторов окружающей среды, такие как:

• температура воздуха
• ветер
• осадки
• др.

Поэтому наружная электропроводка должна быть практично защищена от вышеперечисленных воздействий, а также от механических повреждений и случайных прикосновений. Она выполняется на открытом воздухе по наружным стенам домов, зданий, сооружений и строений, а также и между ними на опорах и других конструкциях.

Применение

Чаще всего наружную электропроводку применяют для ввода электроэнергии в здание. Например, ответвлением от воздушной линии (ВЛ) на вводное распределительное устройство (ВРУ) Вашего деревянного дома.

Еще с помощью наружной электропроводки осуществляют подачу электроэнергии на разного рода подсобные помещения:

• баня
• дворовая мастерская
• гараж
• сарай
• др.

Также не стоит забывать, что все уличное освещение Вашего дома и подсобных помещений выполняется наружной электропроводкой.

Монтаж наружной электропроводки

И опять же здесь нам не обойтись без нормативно-технического документа ПУЭ. А если им пренебрегать, то последствия могут быть очень печальными. При прокладке наружной электропроводки по стенам необходимо соблюдать следующие расстояния до элементов здания:

Расстояние в правой колонке указано в метрах

При прокладке неизолированными проводами на опорах около здания необходимо соблюдать расстояние от проводов до балкона — 1,5 (м).

Строго запрещается выполнять монтаж наружной электропроводки по крыше, исключением может быть ответвление для ввода электропитания в здание.

При пересечении дороги, расстояние от проводов до поверхности дороги должно быть не меньше 6 (м). Если же провода пересекают не проезжую часть, то расстояние от проводов до земли допускается выдерживать не меньше 3,5 (м).

Также необходимо выдерживать расстояние между проводами не меньше 0,15 (м).

Как же выполнить ввод наружной электропроводки в здание?

Ввод питающей линии в здание выполняется в трубе. Труба располагается в стене так, чтобы вода не попадала в здание и не скапливалась в самой трубе.

В таком случае расстояние между вводными проводами и поверхностью земли должно составлять не меньше 2,75 (м).

Ввод питающих проводов в дом можно осуществлять и не только через стену, но и через крышу. В этом случае расстояние от проводов до самой крыши должно составлять 2,5 (м).

Если Вам необходимо запитать небольшое здание, типа киоска, контейнера или торгового павильона, то необходимо соблюдать следующее:

• доступ на крышу должен быть закрыт
• расстояние между вводными проводами до поверхности земли должно быть равным 2,75 (м)

На этом тему наружной электропроводки я не заканчиваю, т.к. мы рассмотрели только общие требования к электропроводке. Имеется много частных случаев, с которыми я Вас познакомлю в отдельных статьях.

P.S. Следите за обновлениями на сайте. Подписывайтесь на бесплатные статьи.

1. Цветовая маркировка проводов и шин
2. Типовые схемы электропроводки в квартире
3. Виды электропроводок
4. Как определить сечение провода?
5. Как самостоятельно поменять розетку?
6. Схема подключения электросчетчика прямого включения

21 комментариев к записи “Наружная электропроводка”

Какие замечательные рекомендации. Как раз на даче пора менять проводку. Воспользуюсь Вашими советами. Спасибо за статью!

Очень познавательно! О минимальных расстояних иногда по работе может пригодиться! Спасибо, коллега!

Вопрос: как запитать металлический вагончик-бытовку (я работаю на стройке)? Делать заземление? Сам вагончик заземлять? Какое должно быть напряжение на свет и на розетки? Электрообогрев вагончика как выполнить? Как выполнить ввод в сам вагончик и как сделать проводку по металлу, по деревяной обшивке учитывая что расстояние от пола до потолка 2м?

Об этом лучше почитать здесь: система заземления ТТ

Там нет ответа на вопрос- Как выполнить ввод в сам вагончик и как сделать проводку по металлу, по деревяной обшивке учитывая что расстояние от пола до потолка 2м?

Александр, Вы задали вопрос «как запитать металлический вагончик-бытовку». Я Вам дал ссылку на статью про систему ТТ. Это значит, что временные строения (бытовки, вагончики и т.п.), нужно запитывать по системе заземления ТТ. Про напряжение и выполнение эл. обогрева я думаю сами разберетесь. Один из вариантов — ввод в вагончик сделать в металлической трубе. Электропроводку по металлическим поверхностям (стенам) и деревянной обшивке делайте открыто. Все способы открытой проводки приведены здесь: открытая проводка.

Подскажите, пожалуйста, возможен ли вот такой вариант:
Завести проводку под козырек крыши на чердак (чердак холодный), по деревянным стойкам (опорам крыши)провести до щитка и через перекрытие к щитку?

Антон, можно. Только при прокладке электропроводки (только медной) по чердаку к ней предъявляются повышенные требования, т.к. она постоянно подвергается перепадам температур и на чердаке постоянно скапливается пыль (грязь). В Вашем случае чердак имеет деревянное основание, а значит, электропроводку нужно прокладывать в металлических трубах.

Вот выдержка из ПУЭ, п.2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов — на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий — только на изоляторах) — на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов — на любой высоте.

Дмитрий скажите,а монтаж проводки по зданию до гаража, каким кабелем надо делать, кроме СИПа есть варианты?

Александр, СИП — это провод, а не кабель. Существует большой выбор кабельно-проводниковой продукции для наружной электропроводки — смотрите каталоги производителей.

Добрый вечер. Скажите, а какие существуют правила и нормы для прокладки проводки под землей? В моём ДНТ кто во что горазд — одни просто кидают кабеля на глубину 1 метр и закапывают, причем несколько штук сразу и друг на друга, другие в гофрированной трубке ложат, я вот думаю в трубе ПЭ протянуть на глубине 1,5 метра, чтобы у него была степень свободы и на всякий случай можно было бы когда-нибудь вытянуть если сильно приспичит… Да и толщина стенки трубы 2 мм. не даст повредить кабель, если придется копать вдруг. Нагрузки у всех одинаковые, по ТУ 15 кВт (три фазы и ноль)

Подскажите, ввод провода СИП в ИЖД от столба перпендекулярно стене. По этой (вдоль) стене проходит газовая труба (параллельно земле). На каком расстоянии от газовой трубы можно сделать ввод в дом?
Спасибо

Владимир, делайте ввод в дом на расстоянии не менее 400 (мм) от газовой трубы. ПУЭ, п.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 (мм), а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 (мм).

Здравствуйте.подскажите пожалуйста как правильно проложить кабель.
Наше оборудование находится на крыше здания. это ККБ.как правильно подвести к нему питание.читая ПУЭ и форумы сделал вывод что можно питающий кабель вести в металорукаве по стене и опорам,заземлив металорукав,либо в гофротрубе из пвх,но гофротруба по сравнению с металорукавом менее предпочтительна т.к. со временем она ссохнется и потрескается…
Либо последний вариант это прокладывать лотки которые так же будут крепиться к стенам.
И если Вас не затруднит укажите конкретный пункт ПУЭ где это прописано…
Глава естественно 2.1…
И еше момент поясните пункт 2.1.75 где написано что по крыше вообще вести кабель нельзя…
Заранее благодарен Вам за ответ и уделенное внимание…

Константин, по п.2.1.75 я уже давал разъяснения в одном из своих комментариев. Вот читайте. Прокладка наружной электропроводки по крыше здания запрещается, кроме тех случаев, когда данный кабель (провод) является вводным. При этом кабель (провод) должен не лежать на кровле крыши, а иметь расстояние до нее не менее 0,5 (м). Если ввод в здание выполнен в центре крыши, а расстояние 0,5 (м) не соблюдается, то допускается на крыше установить металлические лотки (стойки, опоры), естественно, которые должны быть заземлены, и на них уложить вводной кабель (провод). Главное, чтобы соблюдалось расстояние от кабеля до кровли не менее 0,5 (м).

ПУЭ, п.2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок; кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле.

Крепление к стене может быть разным, либо хомутами на металлорукав (или гофру), либо крепить крюки на стену, а затем на них кабель, либо вообще установить специальные кабельные лотки. Все варианты будут правильными.

Здравствуйте.
Ситуация следующая. Большой шестиэтажный спортивный комплекс с практически плоской крышей. Необходимо обогреть водосточные лотки, воронки, участки кровли греющим кабелем. То есть необходимо подвести более 30 электрических кабелей для подсоединения греющих в различные участки крыши.
Вопрос: как подвести все эти кабели, если они разбросаны по большой площади (длина комплекса более 250 м)? Понятно, что никто не позволит делать такое большое количество отверстий в крыше. Чердачного помещения нет. И как же выйти из этой ситуации, если по крыше прокладывать электропроводку запрещено?
P.S. По фасаду вести тоже не получится. Во-первых, длинный выступающий козырёк по всему периметру, а, во-вторых, греющие кабели проложены не только по краю кровли. Часть кровли битумная, часть уложена плиткой, а часть просто газон! Вот такие современные здания.

Здравствуйте. В нашем многоквартирном доме в ходе капитального ремонта под окнами по фасаду дома проложена новая электропроводка: часть проводов в металлическом коробе, часть без короба. В результате, когда включают приподъездные светильники и на весь период их работы, в квартире стоит высокочастотный гул: резонируют стены, мебель, вся квартира. Звук настолько мерзкий, что просто находиться в комнате невозможно, не то что ночевать. Чем это может быть вызвано? Особенно силен гул при понижении температуры и повышенной влажности. Со стороны улицы слышно как звук идет от фасада дома.

Это гудят светильники, их балласты, а не провода, те не гудят.

Спасибо. Про балласты я прочитала. Но электрики сказали, что лампы светодиодные, судя по информации к ним применяют не балласты, а электронные блоки питания. Могут ли резонировать блоки?

Если вы уверены, что там светодиоды, то гудеть нечему, там частоты намного выше слышимых. Ищите другие источники.

Правила прокладки наружной проводки в квартире и деревянном доме

В последнее время снова набирает популярность наружная проводка. Объяснить такой выбор предельно просто. В сравнении со скрытой электропроводкой, монтаж значительно легче и быстрее, кроме того, упрощается и обслуживание. Если хозяин помещения решил самостоятельно заняться этим вопросом, то сначала необходимо ознакомиться с особенностями и этапами укладки проводов, изучить технику безопасности при работе с электричеством.

Требования

Перед началом монтажных работ составляется детализированный план будущей открытой проводки в квартире. В процессе разработки должны учитываться следующие основные моменты:

• установка электрических счетчиков, распределительных блоков, розеток и выключателей осуществляется в легкодоступных местах, обеспечивающих возможность оперативного ремонта;
• все выключатели рекомендуется устанавливать с одной стороны от дверного проема, высота от пола должна составлять не менее 150 см;
• допустимое количество розеток на 6 квадратных метров 1-3 шт., для кухонного помещения нормой считается установка на каждые 3 квадратных метра, монтаж производится на расстоянии 50-70 см от пола;
• для ванных комнат допускается установка одной розетки, которая имеет дополнительную изоляционную прокладку;
• запрещается устанавливать розетки на расстоянии меньше, чем 50 см от металлических труб, батарей, газовых печей и отопительных котлов;
• каждый кабель как закрытой, так и открытой проводки прокладывается строго вертикально и горизонтально;
• необходимо выдерживать определенные расстояния: 100-150 см — горизонтальная укладка от пола и потолка, 100 см – вертикальный монтаж от дверных проемов, углов и оконных рам;
• проводники соединяются только в распределительных блоках или в специальных коробках;
• для соединения жил кабелей необходимо использовать сварку, опрессовку или пайку.

Если осуществляется монтаж универсального плоского проводника с одинарной изоляцией, который крепится к стене обычными жестяными скобами, то между кабелем и прижимным изделием требуется проложить металлическую или асбестовую прокладку. Материал должен выступать из-под скобы на 1 см в обе стороны. В случае крепления нескольких проводников, скобы устанавливаются в шахматном порядке, между кабелями выдерживается расстояние 3-5 мм.

Монтаж

Соединение проводов выполняется в специальных коробках и распределительных блоках. Отрезок, который заводится в коробки, должен откусываться с небольшим запасом, 60-65 мм будет достаточно. Если со временем контакт испортится или подгорит, можно будет без проблем вырезать поврежденный кабель и восстановить соединение. На выходах из распределительных коробок на расстоянии около 50 мм проводники крепятся к стенам.

Все розетки и выключатели устанавливают на специальную подложку, толщина которой должны быть больше на 10 мм от толщины стенок изделия. Если устанавливаются розетки или выключатели старых образцов, то такую прокладку можно самостоятельно вырезать из дерева или пластмассы. Сначала на поверхность стены крепится основание, после на него устанавливается изделие.

Все правила и рекомендации составлялись высококвалифицированными специалистами и нацелены на обеспечение безопасной работы электросети. Если принято решение самостоятельно заняться монтажом открытой проводки, то знание этих требований обязательно.

Особенности

Прокладывание открытой проводки не требует строительных навыков, экономит силы и время. В старых домах проводники прокладывались только наружным способом, однако ситуация кардинально изменилась после изобретения метода скрытого монтажа. В случаях с проектированием электросети большинства деревянных домов внешняя проводка не прихоть хозяина, а обязательное условие, т.к. крайне сложно или вовсе невозможно спрятать кабеля в толщу стен.

Крепление наружных кабелей возможно как на стенах, так и по потолку и полу. Основные преимущества: возможность за короткий промежуток времени найти и устранить неисправность, заменить поврежденный отрезок и сделать отвод проводки для установки нового выключателя или розетки. Явным недостатком является неэстетичный внешний вид. Открытая электропроводка в квартире способна гармонично сочетаться с интерьером лишь в случае применения специальных декоративных приспособлений.

Прокладка в трубах, кабель-каналах и плинтусах

Наружная электропроводка имеет свои особенности монтажа. Согласно правилам устройства электроустановок, провода в закрытых помещениях можно прокладывать несколькими способами: в гофрированных пластиковых или металлических трубах; в кабельных каналах, изготовленных из пластмассы; под специальными плинтусами; крепление пластиковыми скобами. Каждый способ имеет свои преимущества и особенности. Поэтому стоит детальнее изучить методы прокладывания открытой проводки.

В гофре

Монтаж открытой электропроводки в гофрированных трубах является наиболее распространенным. Специальные гофры зачастую уже продаются с протянутыми внутри проводами, остается только подобрать трубу с нужного диаметра. Монтаж проводки таким способом часто применяют на неровных поверхностях, т.к. материал легко гнется. Труба крепится к стенам при помощи металлических или пластиковых скоб-зажимов. Такой монтаж защищает провода от механических повреждений, кроме того, гофрированные трубы являются не горючим материалом, т.е. не способны поддерживать горение.

Гофры лучше применять для кладовых или складских помещений, т.к. подобный метод не вписывается в интерьер жилых помещений.

Существенным недостатком является неудобство в обслуживании проводки. В случае возникновения неисправности придется распускать гофрированную трубу по всей длине, ремонтировать поврежденный участок и устанавливать новую.

В кабель-каналах

Прокладывание открытой проводки в кабельных каналах и плинтусах можно объединить, т.к. процесс монтажа очень схож. В случае с кабель-каналами сначала на поверхность стен крепятся пластиковые короба, в которые потом прокладываются провода и закрываются крышкой. Установка таких каналов на неровных поверхностях требует практики и навыков, поэтому с первого раза может получиться не тот результат, на который рассчитывали.

В плинтусах

Что касается специальных плинтусов, то сначала проводка укладывается в каналы, после чего само изделие крепится к поверхности. Такие монтажные приспособления способны скрывать до десятка проводов. Прокладывание внешней электропроводки этими способами является наиболее удачным выбором для квартир и домов. Короба и плинтусы выпускаются разной формы и цвета, можно подобрать оттенок и узор, который будет гармонично сочетаться с окружающим интерьером.

Неудобство в этих случаях кроется в необходимости большого количества комплектующих. Для переходов и изгибов понадобятся специальные уголки, переходники и соединительные элементы. При должном проектировании и подходе к делу результат будет отличным.

Крепление скобами

Крепление наружной проводки в квартире скобами является самым простым и дешевым способом. Такие изделия стоят недорого и крайне просты в монтаже, все что потребуется, это вставить в него кабель и забить гвоздь. Однако в этом случае есть одна важная особенность, согласно нормам пожарной безопасности, для крепления проводов пластиковыми скобами необходимо использовать электрическую проводку с двойной или тройной изоляцией.

В основном, такой способ прокладывания проводки применяется в кладовых помещениях или когда необходимо быстро подвести электрическую линию к какому-либо устройству. При проектировании электросети дома крепление скобами применять не рекомендуется. Если нет другого выбора и необходимо прибегнуть к этому методу, провода лучше прокладывать по полу или над плинтусом.

В деревянном здании

Прокладывание открытой проводки в деревянном доме несколько отличается от монтажа в обычной квартире, так как такие постройки имеют повышенные требования к пожарной безопасности. Согласно статистическим данным, подавляющее количество пожаров в деревянных постройках случаются из-за неправильного монтажа электропроводки.

Если нет опыта в этом деле, то лучше доверить работу квалифицированным специалистам. Однако знать основные моменты при прокладывании открытой проводки должен каждый, хотя бы для того, чтобы оценить уже установленную электросеть и проконтролировать действия рабочей бригады. Открытая проводка в деревянном доме имеет три основных требования:

• все проводники должны иметь огнеупорную оплетку, для предотвращения пожара кабеля укладываются в специальные коробы, плинтуса или гофры;
• для токоведущего проводника можно применять только кабель с медной жилой, сечение которого нужно рассчитывать с запасом, чтобы проводка выдерживала максимальные нагрузки на каждом участке сети;
• перед креплением проводки древесину необходимо обработать огнезащитными средствами.

При проектировании открытой проводки в деревянном здании на первом плане должна стоять безопасность, а потом уже внешний вид. Для придания эстетичности существуют специальные приспособления.

Способы монтажа в деревянном доме

Чтобы сделать открытую проводку, первым делом нужно составить подробную схему будущей электросети. Необходимо заранее рассчитать нужное количество розеток, чтобы свести к минимуму или вовсе исключить использование удлинителей и тройников. Для электрической сети деревянного дома используются трехжильные или пятижильные провода. При проектировании необходимо избегать частых изгибов и поворотов открытой проводки, все кабеля должны лежать параллельно или перпендикулярно относительно пола. Если в некоторых участках избежать изгиба не представляется возможным, то лучше в этом месте установить распаечную коробку.

Укладка

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к укладке открытой проводки. Если необходимо протянуть одиночный кабель, сечение которого не превышает 6 мм, то крепить можно при помощи скоб. Важно условие: при таком монтаже в деревянном доме провод должен быть с тройной изоляцией. В случаях с обычными кабелями, как описывалось выше, необходимо укладывать металлическую или асбестовую прокладку, однако это сильно испортит внешний вид.

Большинство специалистов рекомендует использовать кабельные каналы или европейские плинтусы. Оба эти изделия изготавливаются из специального пластика, который не поддерживает горение. Кабель-каналы и плинтуса можно подобрать практически под любой дизайн помещения, что является огромным плюсом для деревянных построек.

Если для защиты открытой проводки будет использоваться гофрированная труба, важно, чтобы в гофре не было слишком много кабелей, свободного пространства должно быть 35-40%.

В основном используются стандартные трубы, в которых протянуто 2 проводника. Впрочем, способы монтажа открытой проводки в деревянных домах схожи с квартирными методами, однако требуют дополнительной пожарной безопасности.

Соединение проводов

При заведении кабелей в разводной блок основной изоляционный материал расщепляется, освобождая жилы. Каждая отдельная группа соединяется при помощи хомутов. На всех жилах снимается изоляция примерно на 15-20 мм. Для соединения медных кабелей отлично подойдет метод опрессовки или пайки. После этого, проводка аккуратно укладывается в коробке. Соединительные блоки должны герметично закрываться, чтобы исключить возможность коррозии металла. Необходимо основательно подойти к заземлению всех общих элементов конструкции без разрыва цепи.

Наружная электропроводка удобна в установке и обслуживании, используя разнообразные изделия, можно добиться привлекательного внешнего вида. Однако в сравнении со скрытой проводкой, является менее безопасной. Если в доме есть маленькие дети, то кабеля необходимо прокладывать в труднодоступных местах, например по потолку, или тщательно прятать в специальных приспособлениях.

Наружная проводка в квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм 2 . Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм 2 . Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.

Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

Открытая (наружная) проводка — достоинства и недостатки, требования, особенности монтажа

Открытая проводка – это наиболее простой способ прокладки электрических линий. В отличие от скрытой она прокладывается не в толще строительных конструкций, а над их поверхностью. В современных домах она используется очень редко. В то же время такой метод требует намного меньше времени и связан не с такими большими трудозатратами, как прокладка линии закрытого типа. Отсутствует и необходимость в штроблении, благодаря чему практически не нарушается целостность потолка и стен.

Если вы не планируете провести во всем доме проводку в стиле ретро, то открытый метод лучше использовать только на отдельных участках, допустим, в том случае, когда вам нужно незначительно расширить линию. В противном случае большое количество проводов, которые прекрасно видны невооруженным глазом, будет портить интерьер.

Монтаж открытой электропроводки требует тщательной подготовки. Такой способ установки связан с определенными правилами, требующими неукоснительного соблюдения.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

• Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
• Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
• Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
• Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
• Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

• Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

• Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
• При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
• Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
• Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

• Легкость установки.
• Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
• Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

• Малопривлекательный внешний вид.
• Необходимость учета технических норм помещения.
• Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

• Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
• Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

• Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

• Разметочный шнур.
• Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
• Отвес.
• Рулетка.
• Молоток.
• Строительный уровень.
• Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

• Легкость установки.
• Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
• Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

• Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
• Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

Наружная проводка способы монтажа.

Наружная проводка (синонимы: открытая, внешняя) – это проведение изолированного провода по открытой поверхности (стена, пол, потолок), провод при этом крепится с помощью специальных скоб, находится в специальном кабель-канале или ПВХ-коллекторе. Вспомогательные элементы проводки (розетки, выключатели) при такой проводке располагаются на поверхностях стен.

Наружная проводка и особенности

Внешняя проводка имеет ряд преимуществ:

• удобна и универсальна;
• доступна для контроля;
• легко перемещается;
• быстро и элементарно заменяется.

Наружная проводка – наиболее распространенный вариант проведения электричества на дачах и в загородных домах, особенно в условиях ограничения монтажа проводов в толщу стен. Она является открытой, поэтому любой ее участок легко осматривается на наличие неисправностей, при необходимости легко удалить и заменить участок провода.

Монтаж электропроводов

Монтировать внешнюю проводку быстрее и проще, чем внутреннюю, но такой монтаж имеет свои особенности.

Комплектующие для наружной проводки

Существует несколько способов монтажа внешней проводки:

• крепление провода к стенам на скобы;
• расположение провода в трубах (металл, гофрированные трубы из ПВХ);
• расположение провода под плинтусами, в кабель-каналах;
• использование керамических изоляторов.

Пластиковые скобы – это самый быстрый, простой и бюджетный способ крепления проводов открытой проводки. Используя их, электромонтаж осуществляется очень быстро. В соответствии с правилами противопожарной безопасности, кабель должен иметь двойную или тройную изоляцию. Скобы (пластиковые, металлические) стоят дешево, они легко забиваются в стену, у них только один недостаток – не эстетичность, но учитывая достоинства, этим недостатком можно пренебречь.

Крепление с помощи ПВХ-труб тоже выглядит не эстетично, но данный способ крепления оберегает кабель или скрутку проводов от механических повреждений (кабель находится внутри ПВХ-коллектора). Труба крепится к стене при помощи специальных пластиковых клипс или монтажных металлических полос. Гофрированные трубы чаще всего используется в помещениях хозяйственно-бытового назначения.

Кабель-каналы являются самым эстетичным способом оформления наружной проводки. Провода при монтаже «прячут» в каналах, которые способны вместить в себя десятки проводов. Некоторые кабель-каналы имеют отделения «полочки», ограниченные перегородками, это помогает сортировать кабели. Для монтажа кабель-каналов необходимо, чтобы поверхность была идеально ровной, если стены неровные, необходимо предварительно их выравнивать. К идеально ровным стенам кабель-каналы приклеивают термоклеем, к неровной поверхности – крепят на дюбель-гвозди или шурупы. При монтаже кабель-каналов используется много соединительных элементов (уголки, хомуты). Существуют также плинтусы с кабель-каналами, они отлично маскируют провода, расположенные на уровне пола.

На керамических изоляторах чаще всего делают декоративный тканевой вариант обмотки провода (ретро-провод). Данная прокладка наружной проводки появилась еще в прошлом веке. Сегодня тканевая обмотка встречается в деревянных домах, оформленных под старину и в интерьере стиля кантри или ретро. Керамические изоляторы могут быть однотонными, разноцветными, с рисунками, они позволяют создать неповторимый дизайн помещения. Каждая жила ретро-кабеля имеет текстильную оплетку, а изоляторы имеют вид керамических бочонков, к которым крепится витой провод.

Способ прокладки электропроводки проводки

При монтаже ретро-проводки тоже следует соблюдать ряд правил:

• от провисания кабеля (при горизонтальной установке) помогает частая установка изоляторов (не меньше, чем через каждые 40 см), при вертикальной установке кабеля допустимое расстояние между фарфоровыми изоляторами – 50 см;
• изоляторы должны располагаться в 4 см (не меньше) от розеток и выключателей;
• если провод крепится на углах, устанавливают 2 изолятора под углом 45 градусов друг к другу;
• керамические изоляторы крепят к стене перед тем как протянуть между ними витой провод.

Элементы открытой электропроводки

Основными элементами наружной проводки являются:

• провода;
• углы поворотные наружные и внутренние;
• тройники;
• заглушки;
• кабель-каналы;
• плинтуса с кабель-каналами;
• переходы на кабель-канал, имеющий другое сечение;
• шурупы;
• дюбель-гвозди;
• керамические изоляторы;
• скобы электротехнические;
• хомуты;
• распределительные коробки;
• ПВХ-коллекторы (гофрированные трубы).

Одним из важнейших элементов проводки являются распределительные (распаечные) коробки, в них провода соединяются и разводятся на выключатели и розетки. Крепят такие коробки к стенам на дюбеля или саморезы. Внутри коробок провода соединяются клеммами или путем распайки. Коробки устанавливают в доступных местах для быстрого устранения неисправности. Их не рекомендуется устанавливать в помещениях в повышенной влажностью.

Провода для проводки.

Для наружной проводки, как и для внутренней, можно использовать провода ВВГ, NYM, ШПВВП, ПВС, кроме того, для наружной проводки используются провода с текстильной оплеткой – ретро-кабели. Если провод будет располагаться на улице, провод должен быть многожильным, а его поперечное сечение должно быть больше 2,5 мм². Кабели ВВГ и NYM являются жесткими, а ШПВВП и ПВС – мягкими, это учитывается при проводке.

Разные провода имеют оплетку разного цвета, это облегчает их выбор при покупке. Провода с медными жилами лучше алюминиевых. Они лучше проводят электрический ток, дольше служат, кроме того, они менее активны химически, однако они имеют недостаток – на воздухе очень быстро окисляются.

Технические требования к наружной электропроводке.

При проведении наружной проводки необходимо придерживаться следующих требований:

1. Вспомогательные элементы (распределительные коробки, счетчики, выключатели, розетки) должны располагаются в доступных для ремонта и обслуживания местах.
2. Все токонесущие части проводки должны быть обязательно закрыты.
3. Розетки должны быть расположены примерно на одной высоте (50 – 70 см). Розетки в ванной и туалете должны иметь дополнительную изоляцию. Нельзя устанавливать розетки вблизи газовых плит, котлов, батарей и труб.
4. Включатели на стенах, должны быть доступны для использования (не перекрываться массивами дверей).
5. Кабель прокладывается строго горизонтально или строго вертикально, соблюдая необходимые расстояния от карниза (50 – 100 мм), потолка (150 мм), плинтуса (150 – 200 мм), от газовой плиты или отопительной трубы – не менее чем в 400 мм.
6. Провода заземления и защиты должны быть соединены методом сваривания.
7. Соединения проводов должны располагаться только в соединительно-распределительных коробках.

Внешняя электропроводка используется реже внутренней, но иногда без нее не обойтись. Этот способ проведения электричества существует уже более 100 лет, но актуален и сегодня. Преобразить интерьер можно за счет внешней ретро-проводки с витым проводом и керамическими изоляторами, такой интерьер приобретет уникальный стиль и оригинальность.