Замена алюминиевого провода медным при ремонте электродвигателей

Замена алюминиевого провода медным при ремонте электродвигателей

ДОброе время суток.
Решил обраться за помощью к вам , так как не хватает знаний что б выбрать нужные формулы , для расчёта(в моём примере) площади сечения провода — что б с алюминиевой обмотки. , перейти на обмотку с меди .

Есть трансформатор сварочный ( просто один трансформатор силовой) , вторичка выполнена з провода алюминиевого одножильного S = 16мм2 http://220.kh.ua/apv_16
S = пи * R(квадрат).
D=4.5
Напруга на вторичке при этом 33 В
Надо вычислить какого сечения должен быть медный провод в случаи если он
1) многожильный , 2)одножильный , если оно конечно не все ли равно

Это всё хочется сделать для уменьшения габаритов или для случия со сварочником , то надо еще учитывать площать сечения магнитопровода трансформатора итд.
Как посчитать этот «переход» с алюминия на медь типа , может что б не грелся транс. медь то тоньше ==> сопротивление больше итд. не могу понять что надо от сюда взять http://www.motor-remont.ru/books/book261/book261p38.htm
подскажите кто то с порядком расчёта плс. И чем вообще руководствоваться в моём случаи
Заранее спасибо.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

_________________

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

всем спасибо, ответы мне понятны.

Если кого то не затруднит еще подсказать

как померить ток на сварочнике( хоть примерно ) ?
Если известны S = 16мм2 , и вольтаж ( 33в) .. может какие то еще нужны показания ?

Или может какой то прибор (простенький) можно собрать и померить?

А то я уже начинаю задумываться что б померить ТОК, узнав мощность по показаниям щётчика , во время горения дуги )) .

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре вы узнаете, как быстро разработать устройства IoT с использованием готовых функциональных узлов – микроконтроллеров, микропроцессоров, модулей беспроводной связи и крипто-ускорителей. Особое внимание будет уделено облачным сервисам Microsoft и рассмотрен вопрос практического подключения отладочных плат от Microchip к облаку Azure.

_________________

Analog Devices (ADI) выпустила обновленное поколение DC/DC с усиленной изоляцией ADuM5x2x и ADuM6x2x. Новая серия эффективна для двухслойной PCB. В ней используются технологии ADI iCoupler® и isoPower. ADUM5x2x/ADUM6x2x устраняют необходимость проектирования изолированных преобразователей постоянного тока в приложениях до 500 мВт.

То есть если я мотал 300 витков 16мм2 (алюминий)

То меди надо тоже 300 витков , и 10мм2 , и тогда условия задачи будут в консенсусе?

Я правило понял.

А разным сопротивления — не будет ?

_________________

Нуа сколько доматать вы думаете , не помешало бы . ?

если 300 Витков = 33В

_________________

всем спасибо за ответы.

Я б тоже не против бы намотать 546 витков, но места для намотки — нету , вот и думаю взять медь ( кол-во витков больше влезит)

Но меня смущает одно.

Если алюминий 16 квадратов примерно = меди в 10кв.
НО сопротивление же больше ( раз тоньше провод и больше витков) , так вот как это всё скажется на сварном токе.

Или — не как .

и эта примерная формула 16/1.63 , уже все эти нюансы в себя включила. и просто мотать не заморачиваясь. ?

_________________

Да, медь тоньше, но и сопротивление её тоже меньше, поэтому она и имеит лучшие электрические параметры чем алюминий. Провод должен иметь жаростойкую изоляцию.[/quote]

Я чо то думал чем тоньше провод, тем больше сопротивление i=u/r
Ну так. если выше сопротивление( при тонком МЕДНОМ проводе) , значит при 220В — будет то и ниже ТОк и мощность ( по идеи) что для сварочника — не желательно. ( термостойкость изоляции — это понятно)

ВОт я и думаю. на сколько мотать, что б и ток был и напруга нужная ВООБЩЕ для эффекта сварки

_________________

_________________
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: panov-05 и гости: 33

Стоит ли менять алюминиевую проводку на медную и как правильно это сделать

Электрические сети являются объектом повышенной опасности и за их состоянием нужно постоянно тщательно следить. Зачастую причиной пожара является изношенная или несоответствующая потребляемой мощности проводка. Чтобы этого избежать необходимо регулярно проводить диагностику ее состояния и, в случае необходимости, выпонять ее полную или частичную замену.

Электропроводка в квартире и доме — какая лучше? Кабель с каким материалом жил лучше — алюминий или медь? При монтаже электропроводки в квартире подходят проводники (провода и кабели) выполненные из алюминия и меди. А так ли на самом делеле важно из чего они изготовлены? Стоит ли менять алюминиевую проводку на медную? Может можно оставить все как есть и ничего не трогать?

В этой статье рассмотрим следующие вопросы:

Срок службы алюминиевой и медной электропроводки;

Для чего нужно менять алюминиевую проводку на медную и в каких случаях это необходимо делать немедленно;

Возможен ли вариант открытой прокладки новой проводки и какие у этого способа недостатки;

Основные этапы при замене электропроводки в квартире или доме;

Почему все работы связанные с демонтажем и прокладкой новой проводки должны выполняться квалифицированными электриками.

Кабели с алюминиевыми жилами активно использовались для монтажа электропроводки в зданиях старой постройки. Современные строительные стандартны и нормативы электробезопасности предполагают использование проводов с медными жилами.

Напрямую соединять алюминиевые и медные провода запрещается. Подобная схема монтажа станет причиной ускоренного окисления электропроводки.

Если планируется капитальный ремонт недвижимости, любой опытный электрик будет настоятельно рекомендовать полную замену алюминиевой электропроводки на медную.

Причины замены алюминиевой электропроводки

Независимо от материала, использованного для изготовления, электропроводка со временем приходит в негодность. Производители отмечают, что срок эксплуатации проводов с алюминиевыми жилами не превышаете 25 лет, тогда как медные изделия способны прослужить на 5-10 лет дольше. Иными словами, к плановым ремонтным работам следует приступить примерно через 20-30 лет после выполнения комплексного электромонтажа.

Приступить к замене электропроводки необходимо в случае:

Запланированных электромонтажных работ. Состояние электрической сети в этом случае может оцениваться на удовлетворительном уровне.

Разрушения изоляции, которое сопровождается нагревом и плавлением алюминиевых проводов.

Обрыва электропроводки. Этот процесс приводит к возникновению участков токовых утечек.

Повышения риска короткого замыкания из-за обрыва кабелей и разрушения изоляции.

Возгорания участка электропроводки, характерным признаком которого будет искрение и неприятный запах.

Частого срабатывания автоматических выключателей и устройств защитного отключения.

Регулярного отключения электричества без видимых на то причин.

Установки мощного оборудования, на использование которого не рассчитана старая электропроводка.

Полная замена электропроводки скрытым способом будет целесообразным мероприятием, если домовладельцем запланирован капитальный ремонт помещений. Открытый метод прокладки кабелей в электротехнических пластиковых каналах достаточно простой, выгодный и непыльный вид монтажных работ, для выполнения которого не требуется удаление отделочных материалов. Вот только уровень безопасности такой электропроводки значительно ниже, если сравнивать с ее скрытым аналогом.

Этапы замены электропроводки

Прежде чем приступить к замене проводов, следует внимательно изучить их характерные черты и рекомендации касательно монтажа. Алюминиевая электропроводка отличается повышенной теплопроводностью, тогда как медные провода обладают улучшенной теплоотдачей.

Технические характеристики кабелей зависят также от сечения и использованной в их производстве изоляции. Подобные характеристики подбираются мастером с учетом рассчитанных норм потребления электроэнергии, мощности подключаемых приборов и условий электромонтажа.

Например, в помещениях с повышенной влажностью и большим количеством установленного мощного оборудование следует использовать оснащенные двойной изоляцией кабели негорючего типа (НГ) сечением от 4 мм2.

Замена алюминиевой электропроводки на медную состоит со следующих этапов:

Подготовка к выполнению электромонтажных работ. Необходимо внимательно изучить объект, проверить состояние электротехнических комплектующих и рассчитать будущую нагрузку на сеть.

Составление проекта. Квалифицированный электрик выполняет проектирование с учетом параметров будущего размещения оборудования. Придется отметить места для установки электрических точек, светотехники и мощных бытовых приборов.

Составление детальной сметы и закупка необходимых материалов. Рекомендуется покупать кабели с цельной жесткой жилой. Для розеточных групп подойдет сечение 2.5 мм2. В комплекте с осветительными приборами устанавливаются провода сечением 1,5 мм2. Для мощной бытовой техники подойдут кабели сечением от 4 мм2. Дополнительно придется купить УЗО, автоматы, установочные коробки и прочие комплектующие.

Прокладка проводов. При монтаже скрытой электропроводки проводится штробление стен. Открытая электропроводка размещается в кабель-каналах. На этом этапе можно установить также электротехнические комплектующие (подрозетики, выключатели, разводные коробки).

Подключение новой линии. Особое внимание уделяется процедуре соединения проводов. Перед закрытием электротехнических каналов рекомендуется протестировать оборудование. В случае возникновения неполадок будет чрезвычайно сложно добраться к проводу, который находится в штробе под несколькими слоями отделочных материалов.

Замена изветшалой алюминиевой электропроводки на медную позволит избежать многочисленных проблем и снизит риск возникновения аварийных ситуаций. Демонтировать старые провода не обязательно, но они не должны соприкасаться с новой электропроводкой.

Изветшалая электропроводка в обязательном порядке отключается от источника питания. Работы, связанные с демонтажем и прокладкой проводов, должны выполняться высококвалифицированными частными специалистами или организациями, имеющими соответствующие разрешения на предоставление услуг в области электромонтажа.

Схема новой электропроводки разрабатывается электриком с учетом пожеланий нанимателя и параметров подключаемого оборудования. После окончания запланированных работ заказчик должен обязательно получить официальные гарантии от электрика.

Замена алюминиевого провода медным при ремонте электродвигателей

Индекс книги: 00454.
ББК 31.261. Электрические машины. Электромашиностроение.

Алюминиевые провода при ремонте асинхронных двигателей.

1973 г. 136 стр. 34 табл. 40 рис.

В книге рассматриваются расчет и технология ремонта асинхронных электродвигателей мощностью до 100 кВт при применении алюминиевого обмоточного провода.

Приводится методика сокращенного поверочного расчета электродвигателя и его пересчета при ремонте с заменой медной обмотки статора на алюминиевую для случаев сохранения и изменения его параметров.

Освещаются технологические особенности ремонта, вызванные применением алюминиевого провода.

Книга предназначена для электрообмотчиков и инженерно-технических работников, занятых ремонтом электрических машин на специализированных электроремонтных заводах и в электроремонтных цехах промышленных предприятий и электростанций.

Алюминий является самым распространенным металлом в земной коре и составляет 7,45% ее массы. Содержание алюминия в руде достигает 40 -60%.

Для сравнения следует отметить, что меди в земной коре содержится лишь 0, 0001 % ее массы.

В периодической системе элементов Д. И. Менделеева алюминий является тринадцатым элементом, находится в третьем периоде, третьем ряду и в третьей группе. Атомный вес алюминия — 26,9815.

Несмотря на широкое распространение в природе алюминий удалось получить в количестве, необходимом для определения его основных свойств, только в 1845 г. В 1910 г. во всем мире было произведено 10 тыс. т алюминии, в 1938 — 56 7 тыс. т, а в настоящее время производство алюминия достигло нескольких миллионов тонн в год.

При изготовлении электродвигателей алюминий первоначально нашел применение для литых короткозамкнутых обмоток роторов (беличьих клеток). Вначале алюминием заливались роторы электродвигателей малой мощности. Сейчас алюминиевые обмотки широко применяются для роторов электрических машин мощностью 100 кВт и выше; изготовлены опытные электродвигатели серии ВАО 12 — 15-го габаритов, в которых алюминиевая беличья клетка ротора весит более 120 кг. Несомненно, что в ближайшие годы короткозамкнутые роторы асинхронных электродвигателей почти всех мощностей будут выполняться с алюминиевой литой обмоткой.

Результаты сравнительных испытаний асинхронных электродвигателей мощностью до 100 кВт показали, что по энергетическим, пусковым, перегрузочным и тепловым параметрам электродвигатели с алюминиевой литой обмоткой ротора не уступают электродвигателям с обмоткой ротора, выполненной из медных проводников.

Для электродвигателя А101-4 экономия мели на каждом роторе составляет 46 кг, а экономия в стоимости материалов — 35 руб. 89 коп.

В связи с опережением темпа выпуска электрических машин по сравнению с темпом выплавки меди, годовой прирост производства которой составляет 5 -6%, помимо применения алюминия для обмоток роторов разработаны конструкции и изготовляются электродвигатели, в которых и обмотка статора выполнена алюминиевым проводом. В настоящее время наша электропромышленность выпускает электродвигатели мощностью от 0,6 до 100 кВт, являющиеся самыми распространенными электрическими машинами, потребляющими до 40% всей электроэнергии, вырабатываемой в нашей стране, в виде единой серии А2 и АО2, темп роста выпуска составляет около 10% в год. Серия состоит из девяти габаритов, различающихся между собой наружным диаметром сердечника стали, а каждый габарит имеет две длины сердечника. Таким образом, серия состоит из 18 типоразмеров. Шкала мощности твердая с повторяющимися значениями мощности для различных частот вращения : 0,6-0,8-1,1-1,5-2,2-3,0-4,0-5,5-7,5-10-13-17-22-30-40-55- 75 и 100 мВт.

Электродвигатели 1 — 5-го габаритов имеют закрытое обдуваемое исполнение (обозначение АО2), а 6 — 9-го — защищенное (обозначение А2) и закрытое исполнение.

Помимо основного исполнения с медной обмоткой статора и короткозамкнутым ротором серия имеет различные модификации; с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, с фазным ротором и др. Одной из модификаций является выполнение обмотки статора из алюминиевого провода. Электродвигатели с обмоткой статора из алюминиевого провода предусмотрены для всех девяти габаритов серии, но только по одной большей длине в каждом габарите, причем электродвигатели на мощность первой длины каждого габарита выполняются в размерах электродвигателя второй (большей) длины этого же габарита, что вызывается разницей в удельных сопротивлениях меди и алюминия.

Шкала номинальных мощностей и диапазоны частот вращения электродвигателей с алюминиевой обмоткой статора такие же, как у электродвигателей А2 и АО2 основного исполнения, но номинальные мощности на одну ступень ниже, чем для соответствующих по типоразмеру электродвигателей основного исполнения и относятся только к электродвигателям вторых длин каждого габарита.

Однако даже учитывая, что электродвигатели первых длин каждого габарита с алюминиевой обмоткой не производятся, перевод на алюминиевую обмотку электродвигателей вторых длин в каждом габарите позволяет высвободить до 50% общего количества меди, расходуемой на изготовление электродвигателей серии А2 и АО2. Если бы удалось перевести на алюминиевую обмотку все электродвигатели этой серии, то это могло бы высвободить до 20% общей потребности обмоточной меди для электродвигателей. К сожалению, полная замена меди алюминием в обмотках статоров электродвигателей невозможна.

Поскольку у электродвигателей первой и второй длины каждого габарита совпадают установочные размеры ( за исключением расстояния между отверстиями вдоль оси вращения электродвигателя, что не имеет существенного значения для монтажа), сохраняется взаимозаменяемость электродвигателей с медными и алюминиевыми обмотками.

Значение cosφ электродвигателей с алюминиевой обмоткой статора практически находится на уровне значений у двигателей с медной обмоткой, а значение к. п. д. ниже в среднем на 1,2%. Отношения начального пускового, максимального и минимального моментов вращения к номинальному, а также начального пускового тока к номинальному практически соответствуют значениям для электродвигателей основного исполнения равной мощности и частоты вращения. Значение махового момента соответствует значениям, относящимся к электродвигателям основного исполнения данного габарита второй длины.

По конструктивному исполнению электродвигатели с алюминиевой обмоткой статора отличаются от электродвигателей серии А2 и АО2 основного исполнения только обмоточными данными при полном совпадении геометрических размеров.

Для сохранения уровня допустимых значений превышения температуры обмотки статора, а также скорости нарастания температуры обмотки статора при пуске небольшая часть электродвигателей с алюминиевой обмоткой отличается от электродвигателей основного исполнения (с медной обмоткой статора) не только обмоточными данными, но и размерами паза.

Предельное превышение температуры обмотки статора, замеренное методом сопротивления, при продолжительном режиме работы для электродвигателей с алюминиевой обмоткой статора составляет: 75°С — для электродвигателей АО2 1 -5 -го габаритов и А2 6 -9- го габаритов, что соответствует классу нагревостойкости изоляции Е по ГОСТ 183-66; 90 °С — для электродвигателей АО 2 6- 9-го габаритов, что соответствует классу нагревостойкости изоляции F по ГОСТ 183-66.

Хотя алюминий уступает меди как материал для изготовления обмотки статора и переход на алюминий является вынужденным решением, все же следует отметить, что замена медных проводов алюминиевыми при ремонте электродвигателей более рентабельна и технически целесообразна, чем применение перекодированных круглых медных обмоточных проводов, демонтированных из пазов электродвигателя. Это объясняется следующими обстоятельствами:

• В полукустарных условиях, при которых производится обычно переизолировка круглых медных обмоточных проводов, нанесение на провод слоя изоляционной эмали практически неосуществимо; поэтому обычно выпускают провода, переизолированные двумя слоями хлопчатобумажной пряжи (по типу ПБД). Эти провода имеют утолщенную изоляцию, и поместить нужное количество проводов в паз современных электродвигателей, рассчитанных на провода с более тонкой изоляцией, не удается.
• Для технологического процесса переизолировки круглых обмоточных проводов требуется много дорогостоящего оборудования (для извлечения проводов из пазов, их очистки от изоляции, сварки кусков, протяжки, переизолировки и испытания), которое не может быть эффективно использовано, что резко ухудшает показатели фондоотдачи электроремонтных предприятий.
• Трудоемкость полного цикла работ по восстановлению обмоточных проводов очень высока, и стоимость восстановленного провода оказывается выше, чем стоимость нового провода. Кроме того, резко повышается трудоемкость извлечения обмоточного провода из пазов, так как приходится отказаться от обрезки лобовых частей и провода должны быть по возможности аккуратно вымотаны.
• Необходимой операцией при восстановлении круглых обмоточных проводов является их протяжка на меньший диаметр после сварки, поэтому их нельзя использовать в той машине, откуда они вымотаны.
• При всех условиях качество восстановленного провода оказывается недостаточно высоким и двигатели с обмоткой из таких проводов недостаточно надежными.

Рассмотрение вопроса замены при капитальном ремонте асинхронных электродвигателей медных обмоточных проводов алюминиевыми не может считаться достаточно полным без технико-экономического анализа.

При этом необходимо сравнить не только себестоимость капитального ремонта одних и тех же электродвигателей при обмотках из медного и алюминиевого провода, но и расходы предприятий по их эксплуатации.

Себестоимость капитального ремонта асинхронного электродвигателя слагается из стоимости материалов, заработной платы и накладных расходов.

При сравнении стоимости материалов будем рассматривать только стоимость обмоточных материалов и изоляции, а также припоя и флюса, так как расход остальных материалов практически не изменяется. Кроме того, учтем стоимость возвращаемого лома цветных металлов.

При сравнении стоимости заработной платы будем принимать во внимание только стоимость операций по соединению и пайке схемы. Стоимость остальных операций практически остается неизменной …

Глава 1. Расчеты и пересчеты обмоток.

• Поверочный расчет.
• Расчет электродвигателя с алюминиевой обмоткой статора для определения обмоточных данных.
• Расчет при замене медных проводов алюминиевыми.
• Расчет при изменении коэффициента заполнения паза (общий случай).
• Расчет при изменении напряжения.
• Расчет при изменении частоты вращения.

Глава 2. Технологические особенности ремонта электродвигателей при применении алюминиевых обмоточных проводов.

• Технические условия ремонта.
• Предремонтные испытания.
• Исполнение изоляции и основные ремонтные операции при выполнении обмоток алюминиевыми проводами (намотка катушек, межкатушечные, межгрупповые и выводные соединения, сушка и пропитка обмоток).
• Приемо-сдаточные испытания.

Как правильно и безопасно частично заменить алюминиевую проводку на медную?

Добрый вечер. Суть вопроса: ремонт кухни в многоэтажке. Дом постройки 1985г. Полностью от щитка нет возможности протянуть новый вводный кабель — сказали это не частный дом , пользуйтесь, что имеете.

Вводный кабель на кухню, который имеется в распредкоробке-AL; D=1,4mm, хотя сказали, что провод 2.5кв.м.

Пожалуйста, подскажите выход: если можно заменить частично алюминиевый провод на медный, то могу ли я к Al кабелю (сечением 2.5кв) подсоединить Cu(сечением 2.5кв)?

Способ соединения хотел бы использовать опрессовку. Или правильней будет сделать разводку на кухне Al кабелем 2.5кв? Из приборов будет установлен: духовой шкаф (2.8кВТ), водонагреватель 10л(1.6кВТ), холодильник, микроволновка, чайник, вытяжка (стандартные значения).

Линию водонагревателя, линию духовки, линию остальных приборов хочу защитить автоматами 16А. Пожалуйста, нужен ваш совет. Спасибо.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (11)

Сергей

Я например менял полностью ввод 10кой кабелем и делал вынос щитка в прихожую. Дом 16 этажка 78 года постройки, кв.однушка, а в этажном щите у меня только вводной стоит после счетчика на 40 А

Денис

Где-то в ПУЭ написано, что если потребитель больше 2кВт, то отдельный провод и отдельный автомат для него. А какой провод тянуть, сам решай, хочешь медь 2,5 мм, хочешь алюминий 6 мм.

[email protected]

Практически во всех квартирах провод заходит в заводском канале. Если щит с прибором учёта стоит на лестничной клетке, то новый провод можно легко затянуть в квартиру. Как правило в углу у входной двери со стороны щита спрятана вся разводка проводов. Ставим там ещё один автомат и спокойно ведём на кухню отдельной группой новую проводку. Ну а если щит с прибором учёта стоит в квартире вообще не вижу проблемы.

Сергей

Автор не путайте диаметр провода и сечение это совсем разное. Вот вам формула S=0,785*D2 (диаметр жилы в квадрате).

Александр

Внимание, автор! Если Вы не электрик и ничего в этом не понимаете, лучше на браться самому за эту работу. Наймите опытного специалиста и он всё сделает, как надо. Причём, медью. Удачи!

Вдогонку к комментарию от Дмитрия — к алюминиевой проводке 2,5мм2 автоматы выше 16А лучше не использовать. Потому что автомат не обязан отбивать при 16Амперах (читайте маркировку автомата, там ВСЁ написано), а отобьёт он тогда, когда уже может у этого старенького провода изоляция или скрутки начнут плавиться… зачем нам это? Даже если и отобьёт — это будет лишним стимулом не использовать энергоёмкую технику одновременно и сохранить таким образом проводку.
Вообще же в квартиры, как правило, вводят 2-3 линии (условно Зал-коридор, Спальня-кладовка, Кухня-ванная), вот по ним нагрузку и распределять.

Дмитрий

кто запрещает от щита ?? я бы минимум три группы сделал .
опрессовка со временем сгорит ,вариант только замена (временно-через карболитовый клемник если нет можно через керамический )

В вашем случае лучше рассмотреть отдельный ввод на кухню.

Николай

Добрый день! Хотелось задать вопрос. У меня при включении каких либо вилок в розетки происходит » Пых». Типа,короткое замыкание. Но автоматы не выбивает. В розетках медные провода. По мощности- включаемые приборы не особо мощные. Телевизор и тюнер цифровой . В чём может быть причина? И ещё- много ли киловатт кушает персональный компьютер , старый, 10 лет. Заранее спасибо!
Сам не электрик , к большому сожалению. Но хочется разбираться в бытовой схеме.

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Первое, о чем следует оговориться, согласно требований п.7.1.34 ПУЭ, проводка в зданиях должна выполняться медными проводами. Поэтому ваше желание заменить старый алюминиевый проводник на медный вполне законно и обоснованно соответствующими нормативными актами. Так что не идите на поводу у управляющей компании и меняйте алюминий на медь!

Второе, замена электропроводки должна производиться при полном обесточивании квартирных цепей. Поэтому перед началом работ обязательно отключите автоматический выключатель и проверьте отсутствие напряжения тестером или мультиметром.

Что следует сказать о выбранном сечении проводов и подключаемым приборам. У вас постоянно включен в сеть водонагреватель на 1,6кВт, периодически вы будете использовать духовой шкаф на 2,8кВт, холодильник также работает постоянно, а это еще 0,3 – 0,5кВт. В сумме у вас получится где-то 4,7 – 4,9кВт при условии, что вы не будете включать другие приборы, если же допустить, что включите электрочайник, нагрузка вырастит до 5,7 – 5,9, если он килловатный, если на 2кВт, то 6,7 – 6,9кВт соответственно. Провод вы берете на 2,5мм2, если рассматривать вариант с медными жилами, то нормально допустимой нагрузкой является 5,9кВт, то есть с включенным духовым шкафом лучше ничего лишнего не использовать. Если рассмотреть вариант алюминиевой проводки сечением 2,5мм2, то нормально допустимой мощностью будет 4,4кВт, что подойдет лишь в случае раздельного использования мощных приборов – водонагревателя, шкафа и электрочайника.

Автомата на 16А нормально выдерживает до 3,5кВт, поэтому если вы установите по одному автоматическому выключателю на каждый прибор, этого хватит, но если вы включите одни на всю кухню, он будет выбивать при одновременном включении вышеперечисленных устройств. Поэтому во втором случае целесообразнее использовать автомат на 20А. На 25А не советую, если подвод к квартире выполнен алюминием 2,5мм2, то может произойти отжиг проводов.

Как заменить проводку на медную

Зачем это надо?

В большинстве домов старой постройки, да и практически во всех современных домах электрическая проводка выполняется алюминиевым проводом в одинарной изоляции. При этом чаще всего сечение этой проводки рассчитывалось, исходя из потребления мощности 1-2 КВт, что было вполне нормально для 60-х годов прошлого века, но никак не для современных квартир. Подсчитаем. Телевизор – 200-300 Вт, микроволновая печь – до киловатта, электрочайник – 800 – 1500 Вт, электрический обогреватель – минимум полтора киловатта и т.д. Не удивительно, что старая проводка не выдерживает. И если не срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то начинается прогрессирующее разрушение изоляции алюминиевых проводов. Тут недалеко и до короткого замыкания. Кроме того, любая протечка или отсыревание отражается на алюминии весьма негативно. Он становится ломким и хрупким. То же самое происходит и под воздействием времени. По этой причине считается, что срок эксплуатации такой проводки – не более 15-20 лет.

Поэтому, если у Вас периодически пропадает контакт в розетках, электрические приборы никак не получается включать одновременно без того, чтобы не «выбило» автомат, а при замене люстры провода ломаются как спички, это значит, что настало время менять проводку.

При наличии базовых знаний и соблюдении правил электробезопасности замену вполне можно осилить самостоятельно. Главное правило – не работать под напряжением и быть аккуратным.

Для работы Вам понадобится:

• план квартиры с желаемым расположением точек подключения
• электрический кабель
• автоматы
• розетки и выключатели
• перфоратор с длинным буром
• гипсовая шпаклёвка
• распаечные коробки
• отвёртки, бокорезы и плоскогубцы
• мультиметр или контрольная лампа
• фазоуказатель
• мощный паяльник
• изолента в тряпичной изоляции и изоляционные колпачки
• установочные коробки для выключателей и розеток

Если что-то из этого списка вызывает у вас вопрос — «Что это такое?», то браться самостоятельно за замену не стоит. Лучше обратиться к профессионалам. Средняя стоимость замены по Москве – 700 рублей за квадратный метр площади квартиры. Деньги не такие большие, чтобы неоправданно рисковать жизнью.

Итак, приступим. Начинаем с простого – берём план квартиры и размечаем расположение розеток и выключателей. Помним, что по правилам монтажа от потолка и пола до электроустановочных изделий должно быть как минимум 10 см.

После этого считаем нагрузку. Для этого просто складываем приблизительную потребляемую мощность всех электроприборов в квартире. На каждый источник освещения приплюсовываем к сумме ещё по 100 Вт. Полученную сумму делим на 220 (закон Ома) и получаем приблизительную величину тока, на которую должна быть рассчитана проводка в квартире. Обычно величина получается в диапазоне от 12 до 16 Ампер. Это соответствует необходимому сечению кабеля в 1.5 кв.мм. Если величина тока получается больше, то имеет смысл подумать над прокладыванием нескольких параллельных линий проводки от электрического щита, на каждую из которых надо будет предусмотреть отдельное устройство отключения («автомат»). Прокладывать проводку кабелем большего сечения обычно не имеет смысла, так как затраты на него увеличиваются значительно, а надёжность получившейся системы электропитания уменьшается.

По готовому плану рассчитываем количество необходимого кабеля, а также розеток и прочего. На каждую розетку и выключатель необходимо также предусмотреть по одной установочной коробке. Они бывают двух типов – для кирпичных и бетонных стен и для гипсокартона.

После этого берём план и идём в магазин электротоваров. В магазине покупаем медный одножильный кабель в двойной изоляции ПУНП 2 нужного сечения (обычно 1.5) и остальные установочные приборы, а также автоматы. Их номинал выбирается по максимальному току, который Вы определили по нашему совету при составлении плана. Количество автоматов будет соответствовать количеству проводов, которые Вы будете заводить от щитка в квартиру. Если планируется менять проводку в помещениях с повышенной влажностью и/или пожароопасностью (кухня, туалет, ванная), то не лишним окажется и металлорукав, в которой будет укладываться кабель.

Теперь можно приступать к работе. Для начала необходимо обесточить старую проводку. Для этого аккуратно открываем квартирный щиток, находим пакетный выключатель, который относится к Вашей квартире, и выключаем его. При этом стараемся соблюдать максимальные меры предосторожности – не касаемся проводов, не хватаемся за металл щитка или дверцы руками, и т.д. Если у Вас есть хоть малейшие сомнения в правильности Ваших действий или если Вы не знаете, где что и как расположено, то попросите проделать операцию профессионального электрика.

После этого можно начинать работу без боязни попасть под напряжение. Начинать замену лучше не со стороны подъезда, а со стороны дальней комнаты. Вряд ли Вы сможете проделать всю работу за один световой день. А ведь квартира обесточена.

Начните с того, что отыщите в комнате распаечную коробку. Сделать это несложно, так как её крышка видна на стене. В случае, если проводка проложена под полом, ищите ввод в комнату. Теперь откройте крышку. Под ней Вы найдёте пучок самых разных проводов. Найдите главный – вводной. Отрежьте и тщательно заизолируйте концы. Теперь можно снова включить в щитке электричество и работать с электроинструментом.

Постарайтесь удалить всю старую проводку. Если она скрывается под штукатуркой, то сделать это чаще всего не составляет большого труда. Достаточно просто хорошо дёрнуть за концы проводов и с помощью перфоратора или ручного инструмента снять слой штукатурки над проводом. В этом случае Вы также экономите время на прокладке новых штроб. Если же провода проложены в бетонной стене или под полом и не поддаются, то их можно просто обрезать. После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. Вариантов несколько. Первый – проложить проводку в штробе старой или проштробить стены заново. В любом случае недопустимо оставлять открытые скрутки или спайки. Их необходимо выполнять в распаечных коробках и тщательно изолировать. При этом лучше следить за совпадением цвета проводов. Это необходимо для того, чтобы было понятно где расположен фазовый провод. В светильниках он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подключен к центральному контакту патрона.

Проще всего размерить необходимую длину и выполнить весь монтаж на полу и лишь потом производить укладку в штробы.

Не забывайте, что выключатели для освещения включаются в цепь не параллельно, а последовательно осветительному прибору!

После укладки кабеля в штробы они шпатлюются любой подходящей быстросохнущей гипсовой шпатлёвкой или алебастром. После их высыхания производится установка розеток или выключателей. При этом концы проводов лучше облуживать с помощью паяльника.

Аналогично выполняются работы и во всех других комнатах за исключеним технических помещений, где лучше использовать прокладку в металлорукаве.

После того, как эти работы закончены, наступает завершающий этап – подключение к щиту. Если Вы решили делать несколько параллельных линий электроснабжения, то необходимо продумать и прокладку нескольких параллельных кабелей до щита. Обычно прокладывается две линии – одна на кухню (стиральная машина, печь, холодильник, и т.д), а другая – в жилые помещения. Мы пока не затрагиваем вопроса подключения электрической плиты, так как это отдельная большая тема.

Устройства отключения («автоматы») должны быть предусмотрены для каждой линии электроснабжения. Вариантов их установки два – в коридорном щитке или в квартире. Если Вы выбираете второй вариант, то просто протяните все вводные кабели из каждой комнаты к месту, где Вы планируете установить щиток. При этом помните, что проход кабелей сквозь стену должен быть выполнен как минимум в металлорукаве, а лучше — в трубе.

1На этом Ваша работа закончена. Установка автоматических выключателей и подключение новой проводки к щиту – дело для профессионального электрика. Поэтому даже не пытайтесь выполнить эту работу самостоятельно.