Как врезаться в проводку автомобиля?

LizarD71 › Блог › Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Скрутка
Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много «неправильных» скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
Плюсы:
— минимум инструментов;
— сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
— возможность демонтажа соединения.
Минусы:
— малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
— малая физическая надежность соединения.
С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
Как сделать правильную скрутку?
1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
3. Вставляем «веник» подключаемого провода в начало «веника» основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Дополнение 3:
И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))
Итак, для работы нам понадобится:

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Сам себе электрик: приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта

Обилие разных гаджетов все чаще заставляет для их подключения внедряться в электрическую схему автомобиля. Кто-то, не разбираясь в электричестве, доверяет это профессионалам, а кто-то вполне способен сам запитать видеорегистратор или камеру заднего вида. Думаем, этот материал будет интересен как профессионалам, так и самоделкиным, ведь в нем мы расскажем об устройствах и приспособлениях, которые помогут легко и главное безопасно внедриться в электросхему автомобиля или восстановить ее.

ОТСЕКАТЕЛЬ МАССЫ

Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.

Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.

Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.

КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА

Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.

Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.

В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.

Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.

Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.

Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.

ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ

Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.

Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА

Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.

Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.

ЭКСТРАКТОРЫ

Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.

Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.

Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.

КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ

После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?

Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.

соединение проводов в автомобиле

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую. Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально. 😉

Тема: МАСТЕРСКАЯ автоэлектрика

МАСТЕРСКАЯ автоэлектрика

М А С Т Е Р С К А Я АВТОЭЛЕКТРИКА

В связи с тем, что периодически спрашивают, КАК врезаться в проводку, решил написать про арсенал автоэлектрика

Начну с инструмента. Собственно, про отвертки пассатижи писать нет смысла Остановлюсь на специфическом инструменте. Это скальпель, пинцет, и клещи – обжимки, позволяющие развальцовывать наконечники на проводах.
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1786
Кроме того, понадобится тестер, желательно цифровой (на нём не надо экономить, он понадобится даже дома, например, если приспичит покопаться в комнатной проводке). Так что покупайте тестер с «пищалкой», позволяющей прозванивать провода «на слух».
Теперь о расходных материалах. Это изолента. Как полимерная, так и матерчатая. Полимерная бывает разных сортов и производителей. Рекомендую турецкую – она очень тонкая и очень липкая. За что её и любят сервисмены

Ещё понадобятся держатели предохранителей (А), термоусадочный кембрик (трубочка, показанная на фото В), и пластмассовые фишки-разьёмы, используемые в автомобилях ВАЗ (С). Кембрик я подготавливаю перед работой. То есть, от трубки отрезаются куски нужного размера, которые нагревабтся и насаживаются на специальную оправку. В результате они приобретают форму, показанную на фото (В), что позволяет легко натянуть кусок кембрика на место стыка двух проводов, получив хорошую изоляцию.
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1787

Да, совсем забыл про ещё один компонент. Это контактные разъёмы от автомобилей семейства ВАЗ. Так называемые «папы» и «мамы». Они развальцовываются на концах проводов и затем вставляются в фишки разъёмов, что позволяет создавать разборные конструкции. Впрочем, у них есть ещё применение, но об этом напишу ниже.
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1788

Теперь о том, как правильно соединять провода. Есть несколько вариантов.
Начну с самого простого.
1.«Её Величество скрутка обыкновенная». Самое распространённое соединение, когда на концах двух соединяемых проводов зачищается изоляция, жилы скручиваются между собой и обматываются изолентой. Достоинство – быстрота исполнения. Чик, и готово.
Недостатки:
1. Не качественное соединение. Со временем скрутка ослабевает и начинает корродировать. В месте стыка увеличивается сопротивление. Протекающие по проводу большие токи ещё более усугубляют ситуацию, и место скрутки начинает греться. Если скрутка изолирована полимерной изолентой, нагрев приводит к тому, что изолента расплавится и произойдёт короткое замыкание. По этому правило первое – соединения в виде скрутки надо изолировать матерчатой изолентой.
2. Соединение получается неразборным. А в случае, если рядом находятся несколько скруток, возникают проблемы- какой провод с каким нужно будет соединить после разборки? Как правило, кустарное подсоединение производится не совпадающими по цвету проводами, что вносит ещё большую путаницу.
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1789

В общем, от скруток я давно отказался. По идее, для соединения проводов давно уже выпускаются трубки, представляющие латунную трубку с нанесённой на неё пластиковой изоляцией. В трубку вставляются концы соединяемых проводов, и развальцовываются. Получается надёжное соединение. Но трубочки такие сложно найти не специалисту 
В принципе, проверить квалификацию сервисменов, которых вы хотите, например, попросить поставить вам не штатную музыку, очень легко. Надо заранее подойти к ним, и попросить продать вам «трубочки для соединений проводов». Если они не знают, что это такое, или знают, но у них трубочек таких нет, лучше найти другой сервис, где такие трубочки есть. В противном случае эти «ремесленники» вам наколбасят столько скруток, в которых потом чорт ногу сломит.
Это, кстати, ещё одна причина, почему все работы с дополнительной проводкой я выполняю сам.
Ещё один способ соединения проводов – пайка. Способ надёжный, но только для специалиста. Потому, что процесс пайки, при кажущейся простоте, на самом деле достаточно сложен. Вернее, сложно сделать качественное соединение, которое не развалится в условиях повышенной тряски. Не специалист обязательно сделает «непропай», который отвалится рано или поздно. Кроме того, даже профессиональному радиомонтажнику сложно сделать несколько одинаково качественных паек подряд. Про дилетантов я не говорю

Теперь о том, как соединяю провода я сам. Выше я упоминал контакты «папа с мамой»
Так вот, они неплохо подходят для соединения проводов. Ножницами отрезаем контактную часть (а), в результате чего получаем латунную скобку (В):
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1790

После чего скручиваем два провода. Обычной скруткой (фото А). На место стыка надеваем скобку (В), и развальцовываем её клещами для развальцовки (С). Осталось натянуть на место стыка термоусадочный кембрик, и получено надёжное и аккуратное соединение: Таким образом без проблем можно подсоединить и 2-3 провода к одному:
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1791

Эта же скобка позволяет сделать соединение в том случае, если разрезать провод нельзя.
Делается это так: скальпелем аккуратно срезаем изоляцию с одной стороны провода. Работаем не торопясь, что бы не надрезать жилы провода (А). Затем острый конец ножниц просовываем между жилой провода и оставшейся изоляцией (В), что позволяет срезать остаток изоляции вокруг жилы (С). Осталось примотать подсоединяемый провод к первому проводу, с которого мы сняли изоляцию (D)
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1792

Так же накладываем на место стыка скобку, отрезанную от контакта, и развальцовываем её (А). Так как использовать термоусадочный кембрик будет сложно, то накладываем на место стыка кусочек пластиковой изоленты (В), и заворачиваем в неё место стыка (С). Затем плотно обматываем стык матерчатой изолентой (D)
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1793
РАЗЪЯСНЕНИЕ Вполне возможна ситуация, когда одна из жилок развальцованных проводов может несколько торчать из соединения. И легко проколоть матерчатую изоленту. Что может вызвать короткое замыкание. Для того, что бы такого не произошло, используется «прокладка» из пластиковой изоленты.

В завершение работы, соединённые провода укладываем в гофрированный пластиковый разрезной кембрик, развальцовываем колодки предохранителей и контакты на концах проводов. На контакты надеваем фишки разъёмов. В результате получаем вполне профессиональную проводку, практически не отличающуюся от заводской.
Конечно, можно не заморачиваться с разрезным кембриком и разъёмами, а просто обмотать провода чёрной изолентой. Но это — грубая работа, мало чем отличающаяся от «ремеслухи» тех туфтачей, которые промышляют в гаражных «сервисах». Но мы то делаем для себя, так что не будем экономить на спичках.
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1794

Теперь непосредственно о месте врезки в проводку автомобиля. Для питания усилителя, конечно придется тянуть провода от аккумулятора. Для остальных целей вполне возможно подключиться к цепи прикуривателя. На Зафире питание к прикуривателю подводится трёхконтактным разъёмом, надеваемым на прикуриватель. Вернее сказать, разъёмов два – один двухконтактный (на него заведены +12 вольт и «земля»), а второй разъём – одноконтактный. Служит для подсветки оранжевого «очка» прикуривателя. И питание на него подаётся только при включённом зажигании. Что является очень полезной штукой
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1795

Теперь приведу полумонтажную схему, как правильно взять питание с прикуривателя.
http://www.astraclub.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1796
Основной элемент устройства – реле. Обмотка которого включена в цепь подсветки прикуривателя. Что позволяет сделать «защиту от дурака». То есть, питание на вспомогательные устройства подаётся только при включённом зажигании. Даже если вы забудете выключить своё дополнительное устройство, при выключении зажигания оно автоматом обесточится. Что позволяет спасти аккумулятор машины от полного разряда, если вы запамятовали отключить на ночь допоборудование..
А питание на дополнительное устройство берётся с разъёма, выведенного под сиденье автомобиля.
Где расположить реле, расскажу, когда будет готов материал о попогрейных ковриках «Емеля».

ПС. Все используемые материалы легко приобретаются на любом авторынке.

Как соединяют провода?

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Как соединяют провода?

Проблема в том, что я никогда электрику в машине не чинил:) ну там проводка всякая, к примеру два провода как оголить, зачистить и как соединить? по какому принципу. например на узел завязать или просто друг к другу прижать, а потом замотать изолентой и кстати какая именно для этого изолента нужна? Интересует сам принцип работы с электроникой, проводами и т.д

Смотря какие провода. Если к какому-нить датчику или лампе в фарах — то лучше паять. Машина эксплуатируется в агрессивной среде и скрутки могут становяться причинами коротышей (короткого замыкания) и пожара. Напугал?

Скручиваете провода зачистив лак если провода не луженые (лак на каждой проволочке в пучке под изоляцией). Если скручиваете два или больше проводов, то скроите концы так, чтобы скрутки не попадали в одно и тоже место жгута, а распределялись по нему на некотором расстоянии друг от друга. Каждую скрутку изолируете несколькими витками изоленты (не тряпочной) а затем прикручиваете этой же изолентой к общему жгуту и снова несколько витков.

По идее есть такой оголительный инструмент, поскольку тонкие провода неудобно зачищать бокорезами или ножом — срываются проволочки или полностью отрывается место укуса. Я зачищаю зубами. Потом изоляцию выковыриваю между зубов. Ножичком можно аккуратно срезать вдоль провода изоляцию по верху чтобы оголился бок, а потом зацепить за край изоляции и отогнуть его в другой бок и откусить бокорезами.

Скручивается просто: буквой Х накладываете оголенный конец на конец и закручиваете в жгут как можно плотнее так. Если проводка толстая — можно слегка пассатижами. Затем полученный жгут наклоняете вдоль провода и приматываете изолентой.

Можно использовать трубки ПХВ (кембрики) но эту технологию вы сможете осилить только через неделю. 🙂

Ламерский метод изолирования: через край.

Когда вы прижмете жгут скрутки к проводу, то будете вынуждены мотать ленту вокруг этого провода, котрый может быть в пучке и это будет мешать. Ламеры тогда загибают место скрутки вот так:
/
и обматывают носик. В результате пучок скруток в жгуте выглядит как китайский фонарик. Засунуть его куда-то невозможно, и в дырку между проводами, там где нет ленты, будет попадать вода и прочий кал.

Не делайте как ламеры.

И опять: любая скрутка это по сути резистор, чем выше сила тока, тем сильнее он греется. Поэтому освойте пайку.

Последний раз редактировалось kostyanet; 24.07.2007 в 16:30 .

В идеале спаять внахлёст и обжать термоусадочной трубкой.

а чем пайка от скрутки отличается по сути.
всмысле что заставляет ее греться в отличие от пайки?

Kostyanet Да ты маньяк. : )))))))))))))))))
И не лень было этот не хитрый процесс сформулировать и описать! То, что за пять сек можно: зачистить (я к стати тоже зубами зачищаю, привычка с детства), залудить, припаять, заизолировать, в кембрик засунуть, да ещё и чаю попить с можжевеловыми веточками : )))))))))))

Автор, жжешь. Ты счастливый человек, тебя, поди, ни разу в жизни током не било! : )))

зачищать провода зубами дурная привычка, которая может привести к стоматологу.

Именно так, поэтому любители зачищают зубами, а профи — щипцами. У меня одна из профессий — электрик, гр.допуска до 1000 вольт. Простое объяснение подойдет тому что и так знает, а кто не знает того любая пропущенная мелочь может сбить с толку. Впрочем, в инете, уверен, полно материалов по электромонтажу.

Скрутка греется потому что это это контакт. Точнее множество контактов, контактиков которые имеют сопротивление немного больше чем сам провод на то же самое расстояние. При нагреве и остывании скрутка тупо раскручивается, особенно в переменке. Пайка тоже может нагреваться если сделано неграмотно. Задача уменьшить сопротивление соединения до номинала провода.

Читайте также  Проводка на кухне как лучше?

Короче если это мощный потребитель, особенно какая-нить нах усилительная техника, лампы или моторчики — паять. А если светодиоды — можно и прикрутить.

Да вот, пожалуйста: http://www.electro-sila.ru/soedinenie.htm — не автомобильная техника, но закон Ома один х один.

Под пайку скрутку надо делать легкую, навстречу.

Последний раз редактировалось kostyanet; 24.07.2007 в 18:21 .

Наличием надёжного пятна контакта, защищённого от воздействия окружающей среды. Пример- обгорание разъёмов на лампах в фаре. Нет контакта- есть нагрев.

Паяное соединение чувствительно к вибрации — лужёная часть жёсткая, нелужёная — гибкая.Если паять — принять меры к фиксации места пайки, вплоть до накладывания шины внахлёст на место пайки с вылетом сантиметра по два-три.Шину можно изготовить даже из зубочистки.

плохая скрутка -хороший предохранитель,истина.:))

При наших проводах пайка не лучший вариант,скрутка ,ремонтируема на ходу,как я понял речь об авто,а там если проста рашен машина ,то не надо парится ,тем более ,если чел задает такой вапрос,я подумал розыгрышь.

На скрутку и пропаять. Без вариантов.

Никакой пайки.
Посмотрите на электрику в машине — пайки нет НИГДЕ кроме как на платах. А почему? Да потому что все платы или в салоне или в герметичных корпусах. Припои и паяльные флюсы — вещи очень не надежные в атмосферных условиях. Припои от перепадов температур и вибраций рассыпаются (в составе есть олово а оно при медленном охлаждении может превратиться в аморфное олово и рассыпаться в пыль), остатки флюса могут окислить провода и контакт пропадет.
Тут правильно писали про скрутки. Сначала зачищаем изоляцию ножичком (или зубами 🙂 ), потом смотрим если на проводе есть окисл то соскребаем его ножиком до блеска. Скручиваем. Можно купить в магазине электротоваров металлические скобы для обжима проводов и этими скобами обжать скрутку. Теперь на счет изоленты — в принципе подойдет любая полимерная эластичная изолента. Но надежнее купить в магазине радиотоваров термоусадочную трубку подходящего диаметра, надеть ее на конец провода до того как скрутите потом пододвинуть на место скрутки и погреть зажигалкой — она довольно хорошо загеметизирует контакт. Это важно для силовых проводов, например провода под фары — если лампочка на дальний свет 100 ват то ток по этому проводу пойдет больше 7 ампер. И если контакт со временем окислится то в месте контакта увеличится сопротивление, следовательно на контакте будет падать часть мощности и он начнет греться, следовательно начнет окисляться еще сильнее и в конце концов или отгорит или прогорит изоляция со всеми вытекающими (КЗ или загорится проводка)

Скрутка греется потому что это это контакт. Точнее множество контактов, контактиков которые имеют сопротивление немного больше чем сам провод на то же самое расстояние. При нагреве и остывании скрутка тупо раскручивается, особенно в переменке. Пайка тоже может нагреваться если сделано неграмотно. Задача уменьшить сопротивление соединения до номинала провода.

Как все это до боли знакомо, пол панели перетряхнул искал обрыв в жгуте, сделал вывод: Ну нах эту электрику.
А как соединять стальные провода (к примеру на лямде (оригинал)), паять не паяется, скрутка не делается?
И как в таком случае ведет себя (греется не греется) если соединил контакты фишками, обжал их и термо-кембриком заизолировал. Аналогичным способом соединил обрыв в жгуте. Вроди все работает и никакой пайки.

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.