Распределительный щит для электропроводки в квартире

4 популярные схемы квартирных распределительных щитов

Современные распределительные щиты в каждой квартире уже давно не являются новшеством. В домах старого жилого фонда модернизация собственной системы электропроводки стала обычным делом при ремонте квартиры. В ходе ремонта электропроводки прокладываются новые отдельные линии для розеток, освещения и отдельных мощных электроприборов, например, для кондиционера. Таким образом, при возникновении перегрузок, коротких замыканий или утечек тока будет отключаться только защитный аппарат линии, где возник ненормальный режим работы, а не вводной выключатель всей квартиры. Это существенно повышает безопасность, удобство эксплуатации и надежность работы вашего электрооборудования.

В данной статье будут рассмотрены 4 самые распространенные схемы распределительных щитов квартир. Однако в действительности схем может быть больше, как различных сочетаний их друг с другом. Рассмотренные в статье схемы выполнены на примере автоматов серии OptiDin ВМ63 и серии АВДТ OptiDin D63 производства КЭАЗ.

На схеме 1 в качестве вводного аппарата применен выключатель автоматический (ВА) на 32 А с характеристикой С. Автоматы розеточных линий и мощного потребителя электроэнергии, в данном случае это стиральная машина, выбраны с номинальным током 16 А и защитной характеристикой В. Линии групп освещения, как это часто бывает, защищены ВА на 10 А также с характеристикой В. Как пример в данной схеме можно использовать ВА OptiDin ВМ63 производства КЭАЗ. Данная схема защищает электрооборудование только от перегрузок и коротких замыканий. А номинальные токи автоматических выключателей, отличающиеся на несколько ступеней и различные характеристики электромагнитных расцепителей (В и C) обеспечивают необходимую селективность защиты.

Схема 2 незначительно отличается от предыдущей. В ней только изменено месторасположение прибора учета электроэнергии — он перенесен из этажного щита непосредственно в квартирный распределительный щит. Однако возможность переноса зависит от того, кто будет его пломбировать. Представители ЖЭКа зачастую не против переноса счетчика, а представители электросетей напротив — настаивают на том, чтобы счетчик остался доступным для снятия показаний в этажном щите.

Схема 3 в свою очередь уже является модификацией схемы 2. В ней установлен автоматический выключатель дифференциального тока. Этот защитный аппарат, кроме защиты электрической проводки от КЗ и перегрева, осуществляет еще и противопожарную защиту: он исключает протекание токов утечки по строительным конструкциям и следовательно возникновение пожара. В данной схеме это реализовано при помощи АВДТ КЭАЗ — OptiDin D63 на 32 А с характеристикой С и током утечки 100 мА.

Схема 4. В данной компоновке распределительного щита общий автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) заменяет сочетание защитных аппаратов ВА и УЗО. Эта замена позволяет сократить занимаемое место с 3 модулей до 2. Значительная экономия места в щите или применение щита на меньшее число модулей будут возможны только при достаточно большом количестве отходящих линий. Схема 4 построена на основе ВА серии OptiDin ВМ63 и АВДТ OptiDin D63 производства КЭАЗ.

Во всех представленных схемах квартирных распределительных щитов заложены кабели марки ВВГнг-LS — это медный кабель с изоляцией повышенной пожарной безопасности, которая не поддерживает горение. Все вышеперечисленные схемы обладают защитой от КЗ и перегрузки, однако, более предпочтительными являются схемы с дифференциальной защитой. Все номиналы автоматических выключателей, устройств защитного отключения и автоматических выключателей дифференциального тока в данной статье выбраны приблизительно. Для того, чтобы выбрать коммутационные аппараты индивидуально для вашего решения, ознакомьтесь с нашими статьями по выбору автоматических выключателей и устройств защитного отключения.

Монтаж распределительного щита в доме

Монтаж электрощита – крайне ответственное мероприятие, которое является завершающим этапом создания домашней электросети. От качества выполненного монтажа распределительного щита зависит безопасность всей электросистемы в доме.

В нашей статье поговорим о том, как при установке распределительного щита не совершить ошибки и всё сделать правильно.

Содержание

  • Что такое электрощит и каким он бывает?
  • Схема подключения электрощита
  • Размер электрощита
  • Пример расчета электрощита
  • Сборка электрощита
  • Установка электронных компонентов
  • Установка счетчика
  • Подключение проводов
  • Проверка электрощита

Что такое электрощит и каким он бывает?

Электрощит или распределительный щит (РЩ) представляет собой бокс для приема электроэнергии из внешней сети и её распределения внутри дома, квартиры или офиса. Функция РЩ заключается не только в раздаче тока по групповым цепям (потребителям), с помощью установленных в щите компонентов он способен защищать домашнюю электросеть от аварийных ситуаций, включая перегрузку, короткое замыкание, утечку тока и др.

Сегодня в магазинах представлено множество моделей электрощитов, которые имеют отличия по габаритам, способу установки (навесные или встраиваемые), степени защиты и материалу, из которого он изготовлен (металлические или пластиковые).

В электрощите сосредоточены все узлы по управлению внутренним электроснабжением: в него устанавливаются электросчётчик, автоматические выключатели, защитные устройства, УЗО, крепёжные шины (DIN-рейки), силовая проводка различного сечения и шины распределения питания. Кроме того, электрощит может включать элементы сигнализации, контроля и защиты, а также выводы на стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания. Установка компонентов зависит от схемы и особенностей внутренней электропроводки дома.

Как правило, производитель заранее оснащает корпус распределительного щита всеми необходимыми крепежными элементами для установки защитных устройств. Кроме DIN-реек, в комплекте могут быть фиксаторы проводов, уплотнители вводов и прочее.

Общепринятой последовательности установки электрощита нет, но процесс должен выполняться по заранее подготовленной схеме подключения и включать ряд обязательных действий: монтаж на стену, установка внутренних крепежей, ввод проводов внутрь шкафа, крепление компонентов защиты и других необходимых устройств, а также их подключение к проводам и перемычкам. Только в этом случае данная работа станет не сложной технической задачей.

Если электрощит собирается непосредственно на объекте во время ремонта, обязательно необходимо следить за чистотой его компонентов, так как монтажные пыль и грязь при попадании внутрь автоматов могут заблокировать механическую часть, и в нужный момент автомат просто не сработает.

Кроме того, часто завершающие работы во время ремонта на объекте (при отделке помещений) проводятся уже при разведенной проводке и установленном электрощитом, поэтому придется позаботиться и о его герметизации, иначе в электрощит случайным образом можно занести пыль или грязь.

Схема подключения электрощита

Перед покупкой и установкой электрощита целесообразно сделать монтажную схему его подключения с понятными обозначениями, особенно, если внутри короба будет установлено большое количество различных компонентов. Её можно нарисовать или напечатать на листе бумаги, чтобы подключение компонентов электрощита было всегда понятно любому специалисту по электрике.

Наглядная схема позволит рассчитать количество необходимого места под размещаемое в щите оборудование и, соответственно, понять, какого размера нужен короб и насколько правильно и компактно компоненты будут установлены внутри щита.

Подготовленную схему можно показать специалисту для консультации, чтобы он смог увидеть возможные ошибки и посоветовать, как улучшить подключение. Кроме того, схема поможет и приглашенному электрику оперативно устранить аварийные ситуации, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей эксплуатации домашней электросистемы.

Размер электрощита

Размер электрощита влияет на вместимость его внутренних компонентов. Чтобы определить, какая модель подойдет, необходимо рассчитать общий размер устанавливаемых защитных устройств или модулей. Для этого важно учесть, что каждый такой компонент имеет ширину, кратную одной величине (модулю) размером 18 мм. Например, однополюсный автомат обладает шириной 18 мм (один модуль), а двухполюсный – 36 мм (два модуля). Как правило, распределительные щиты рассчитаны на 6, 9, 12, 18, 24, 36 и более модулей.

Нулевая шина (N) и шина заземления (PE) занимают в ширину больше 1-го модуля, особенно если внутри электрощита будут размещаться модульные коммутационные приборы, так как при монтаже потребуется место на загиб и отвод проводов. Поэтому потребуется не менее 2-х модулей на 1 такую шину в зависимости от количества проводов, подключаемых к шине, и их сечения.

В большинстве современных электрощитов шины заземления и нейтрали идут в комплекте. Они заранее установлены в нижней и верхней частях щита, соответственно, места на DIN-рейке они не занимают.

При этом важно подбирать модель распределительного щита с запасом на случай установки дополнительных приборов и модульных устройств. Более того, свободное пространство внутри электрощита позволит улучшить естественную вентиляцию.

Выбор размера электрощита зависит от каждого конкретного случая и количества устанавливаемых коммутационных элементов. В настоящее время даже на однокомнатную квартиру часто монтируют щиты на 36 модулей и больше, так как многие специалисты часто делают автоматические выключатели на каждую розетку.

Пример расчета электрощита

Приведем пример подсчёта установленных модулей и занимаемого ими места в распределительном щите дачного дома. Для этого возьмем следующие устройства:

  • вводной двухполюсный автоматический выключатель – 2 модуля;
  • счётчик электроэнергии – 6 модулей (в квартирах часто электросчетчик устанавливается в общем распределительном щите в межквартирном коридоре);
  • УЗО (1 шт.) – 2 модуля;
  • однополюсные автоматические выключатели (5 шт.) – 5 модулей.

В нашем случае основная линия введена в распределительный щит при помощи кабеля марки ВВГнг сечением 3х6 мм².

Суммарный размер всех устанавливаемых в электрощит компонентов будет иметь 15 модулей. Учитывая необходимый запас на случай масштабирования электросистемы дачи, подойдет электрощит, рассчитанный на 24 модулей или более.

Сборка электрощита

После подготовки монтажной схемы и всех необходимых электронных компонентов можно выполнять сборку распределительного щита, которая будет включать следующие виды работ:

Установка электронных компонентов

Как правило, в распределительных щитах для установки электронных компонентов используются DIN-рейки – металлические профили различной длины, которые позволяют выполнить монтаж электротехнических изделий (автоматов защиты, клеммных колодок и УЗО) наиболее удобно и быстро.

Электронные компоненты устанавливаются на DIN-рейки при помощи специальных фиксаторов. Как правило, размерность модуля в щите рассчитано на плотное расположение автоматов друг к другу. Если автоматы и сечение провода выбраны верно, это не является проблемой, и зазор между ними обеспечивать не требуется. Обычно вводной автомат и счетчик размещается на самой верхней DIN-рейке, так как кабель от внешней электросети заводится именно сверху.

Кабели могут заходить/выходить в электрощит сверху, снизу или через его тыльную стенку. При этом автоматы располагают в основном так: сначала вводной автомат, потом реле контроля напряжения (по желанию), счетчик (зависит от объекта), вводное УЗО (зависит от объекта), а далее распределительные автоматы по группам (порядок – по желанию заказчика и/или усмотрению монтажника). Такое расположение удобно как для сборки электрощита, так и для последующей его эксплуатации.

Установка счетчика

В основном подключением счетчика в частных домах и квартирах занимаются контролирующие энергокомпании. В дачных товариществах (если у собственников дома не заключен индивидуальны договор с поставщиком электроэнергии) прибор может быть установлен самостоятельно, но с последующим вводом его в эксплуатацию через правление СНТ или специалистов от поставщика электроэнергии.

Современные правила установки счетчиков в ИЖС (частных домах и дачах) предполагают вынос электрощита на улицу для того, чтобы был обеспечен доступ к счетчику представителей поставщика электроэнергии. Такой внешний распределительный щит, как правило, содержит в себе вводной автомат, счетчик, и автоматы после счётчика, от которых кабель идет на распределительный щит в дом, баню, подсобное подсобку или гараж. Электрощит с автоматическими выключателями групп размещается непосредственно в каждом из вышеуказанных объектов.

Электросчетчик, как было сказано выше, должен устанавливаться сразу после вводного автомата на верхней DIN-рейке электрощита, чтобы обеспечить при необходимости его отключение и безопасную замену.

Подключение проводов

После того как все коммутационные и защитные устройства установлены, можно приступать к подключению к электрощиту проводов, также руководствуясь ранее подготовленной монтажной схемой, чтобы не запутаться и не совершить ошибок.

Проводка со стороны нагрузки (освещение, розетки и мощные бытовые приборы) может заводиться в электрощит с любых сторон. При этом во избежание путаницы необходимо заранее каждую группу потребителей промаркировать.

При соединении проводов внутри электрощита важно придерживаться их цветового обозначения по функциональному предназначению: фазный провод может иметь разные цвета – черный, коричневый, красный и др., провод нейтрали – только синий, провод заземления – только желто-зеленый или желто-зеленый с синим (совмещенная нейтраль и заземление). Это позволит избежать ошибок, которые могут привести к короткому замыканию или возгоранию электросистемы.

Подключение автоматических выключателей, УЗО и других электронных компонентов осуществляется через специальные перемычки, выполненные из соответствующих проводов. Как правило, в бытовых электрощитах для этого используются отрезки изолированного провода ПуГВ с сечением в зависимости от выделенной мощности электросетями, концы которых опрессовываются наконечниками НШвИ.

Перед подключением важно зачистить все провода для обеспечения надёжного контакта с клеммами автоматов. При этом изоляционный слой не должен быть поврежден. Поэтому для зачистки поясной изоляции рекомендуется пользоваться специальным инструментом – стриппером.

Провода нейтрали соединяются с шиной «N», провода заземления крепятся на шину «РЕ». Фазные провода «L» – к группам устройств. Крепление проводов и перемычек к автоматическим выключателям, УЗО и другим коммутационным приборам осуществляется в их соответствующие клеммы. Как правило, на самих приборах есть специальная маркировка клемм «N» и «L», поэтому здесь будет сложно ошибиться.

Внутри электрощита необходимо размещать отрезки соединительных проводов таким образом, чтобы нигде не было провисаний и сильных перегибов. Поэтому лучше заранее определить необходимую длину провода и добавить примерно 2 см, чтобы жила вошла в клемму автомата на необходимое расстояние для надежного крепления.

После установки и подключения внутренних устройств распределительного щита выполняется завод и подключение вводного кабеля. Перед тем как это выполнить, необходимо убедиться в отсутствии напряжения, чтобы избежать удара током. Как уже говорилось выше, вводной кабель устанавливается в специальное отверстие, расположенное сверху распределительного щита, а затем подключается к вводному автомату.

Проверка электрощита

Проверка работы электрощита после его монтажа должна быть выполнена таким образом, чтобы за все время последующей работы электросистемы никогда не происходило отключения автоматических выключателей.

Первичный контроль электрического щита производится путем протяжки контактов с нужным моментом. Далее с помощью мультиметра проводится проверка отсутствия короткого замыкания цепей без нагрузки (нет осветительных приборов и не подключены бытовые приборы в розетки). Также многие специалисты при помощи специальных устройств проверяют стойкость изоляции на пробой.

Для защиты ответственных электроприборов в доме от критических скачков или падения напряжения, особенно в сельской местности, к распределительному щиту целесообразно подключать стабилизатор напряжения, который не только убережет нагрузку всего дома от таких негативных явлений, но и будет обеспечивать качественное электропитание самых требовательных электроприборов.

О том, какой стабилизатор напряжения для этого подойдет, можно прочитать в наших статьях:

Что входит в современный электрощит. Основные комплектующие для домашних электрощитов

Любой частный дом или квартира во многоэтажном доме обязательно имеет собственный электрощит. В классическом виде электрощит выглядит как металлическая коробка с дверцей, а внутри установлены различные устройства и счетчик (или счетчики, если щит относится, например, к нескольким квартирам, расположенным на одной площадке в подъезде).

Для абсолютно непосвященного человека, находящиеся за дверцей устройства являются чем-то запредельным, непонятно для чего там стоящими. А между тем, электрощит — это необходимая, но при том небезопасная вещь, поэтому без надобности и без соответствующей квалификации руками в него лучше не лазить!

Распределительно-учетный щит (так он правильно называется) изначально проектируют и устанавливают специально обученные мастера (инженеры — электромонтажники) в ходе проектировочных и электромонтажных работ.

Они проектируют электропроводку, выбирают будущее место установки щита, разрабатывают схему его сборки, подбирают более подходящий корпус (встраиваемый или навесной, пластиковый или металлический), выбирают необходимые комплектующие с подходящими характеристиками. Наконец, монтируют щит и подключают его оборудование с одной стороны — к кабелю электропитания, а с другой стороны — к электропроводке квартиры.

Обычно индивидуальный щит располагают внутри квартиры в прихожей, возле двери, по высоте — на уровне глаз. Либо устанавливают один щит — общий на площадку в подъезде, на несколько квартир на этаже. Корпус щита запирается на замок. Кабель питающей линии обычно предварительно уже заведен в нишу.

Часто электрики предлагают уже готовые типовые щиты, не стоит этого пугаться. Так или иначе, все необходимые комплектующие в этом щите будут установлены. Давайте же наконец рассмотрим, что это за комплектующие на примере простейшего щита для квартиры.

Для защиты всего контура проводки, который будет обслуживаться данным щитом, используется вводной автомат. Именно к клеммам вводного автомата присоединяются жилы кабеля питающей линии. Часто перед вводным автоматом можно встретить еще и рубильник, позволяющий одним движением обесточить всю сеть щита с целью ее ремонта или профилактического обслуживания.

За вводным автоматом по ходу цепи следует электросчетчик. Он будет считать расход электроэнергии в помещении, для которого предназначен щит. Если же щит установлен на этаже и обслуживает несколько квартир, то для каждой квартиры будет свой счетчик, далее за каждым из которых последуют собственная защитная цепь.

УЗО (устройство защитного отключения) устанавливается после счетчика и служит для защиты людей от поражения электрическим током в случае утечки, для защиты проводки и, соответственно, помещения — от пожара, а также просто для защиты проводки от несанкционированных токов утечки.

Если цепь однофазная, для одной небольшой квартиры например, то УЗО ставится одно, а если квартира, скажем, большая, а цепь трехфазная (одна фаза — на кухню (плита, чайник, микроволновка), вторая — в ванную (стиральная машина, водонагреватель), третья — на освещение и прочие розетки (бытовая техника, осветительные приборы), то УЗО может быть и три штуки на каждую фазу. Кстати, в этом случае и счетчик, и вводной автомат должны быть трехфазными.

Для защиты каждой из линий внутри квартиры от перегрузок по току (для защиты приборов и самой проводки в случае короткого замыкания) устанавливают линейные защитные автоматы — автоматические выключатели. С их помощью можно отдельно защитить каждую комнату и даже каждый прибор.

Данные автоматы способны предотвратить пожар из-за перегрева и последующего возгорания проводки из-за короткого замыкания в том или ином отдельном потребителе. Автомат просто отсоединит часть проводки, относящуюся к вышедшему из строя прибору или замкнувшей цепи, от общей цепи квартиры. Так остальное исправное оборудование продолжит работать в штатном режиме, а проблемную часть можно будет при этом начинать чинить.

Вместо УЗО и защитного автомата может быть установлен так называемый диффавтомат — это защитное устройство, сочетающее в себе функции УЗО (защита от токов утечки) и классического автоматического выключателя (защита от перегрузки по току).

Все эти устройства, включая счетчик, монтируются на DIN-рейку, которая устанавливается на заднюю стенку щита. Реек таких внутри щита может быть несколько, в зависимости от количества монтируемых защитных устройств. Так или иначе, на монтажной схеме щита все эти нюансы очевидны, и для мастера неожиданностей при монтаже возникнуть не должно.

Нулевые проводники и провода заземления присоединяются к соответствующим цепям и монтируются вместе друг с другом при помощи специальных распределительных шин. Распределительные шины практически представляют собой клеммники. Данные клеммники удобны для объединения множества проводников, которые необходимо электрически соединить друг с другом в одной точке.

Наконец, соединительные шины. Это изолированные проводники, предназначенные специально для быстрого, безопасного и удобного соединения друг с другом модульных устройств, таких как УЗО, дифавтоматы и автоматические выключатели, а также клеммников.

Кроме всех перечисленных выше электрических аппаратов и устройств в современных домашних электрощитах могут находиться:

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

Общие сведения

Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

  • Количество групп должно быть от 8 до 10;
  • В щитке будет УЗО или дифавтомат.
  • На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
  • Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

  • Отвертки (шлицевая и крестовая).
  • Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
  • Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
  • Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
  • Пресс-клещи для наконечников.
  • Гребенчатая шинка.
  • Инструмент для снятия изоляционного слоя.
  • Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
  • Нож и маркер.

Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

Порядок выполнения работ по сборке

Зачистка кабеля

При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

Примерка расстояния

Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками, перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

  • Расстояние между рядами автоматов.
  • Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

Шинки для зануления и заземления

После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

Сборка модульной аппаратуры для щитка

Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

  • Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
  • Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
  • Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
  • Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

Подключение провода

Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

Установка гребенчатой шинки

Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

Внутренняя коммутация щитка

Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне, и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

Схема по подключению

Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

Надписи

Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке. На этом можно считать монтаж щитка завершенным.

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

Лучше использовать кабель бОльшего сечения, особенно, если длина – больше 15 м. Возможен нагрев (ток по каждой фазе – больше 60А) и падение напряжения.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

  1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?
  • Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

По цене диф обычно дешевле, чем связка УЗО+Автомат. Кроме того, установка дифов экономит место в щитке и упрощает монтаж. Поэтому я обычно ставлю их. Минус дифа в том, что трудно бывает узнать, почему он выбил – по утечке или перегрузке. Ещё минус – если менять, то диф целиком, а если автомат нужно поменять отдельно, то это дешевле по цене. Поэтому самый правильный, но самый затратный вариант – связка УЗО+Автомат. Причём, на каждую линию отдельно. Но чтобы сэкономить, можно поставить одно УЗО, а после – автоматы нескольких линий. Минус такой экономии в том, что если будет утечка в одной из линии, то УЗО отрубит все линии. Нужно продумать, чтобы был оптимальный в данном случае вариант. Допустимый ток УЗО должен быть не менее суммы токов всех автоматов.

  • Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Там, где провод сечением 2,5 – автомат на 25 А – это много! Нужно ставить на 20А, а лучше (чтобы гарантировать защиту электропроводки) – 16А. Там, где нет насосов и двигателей, лучше поставить автоматы с характеристикой В – они быстрее отрабатывают при КЗ и больших перегрузках. Это общая рекомендация для всех групп.

По линиям.(везде токи с коэффициентом использования 0,7)

Щиток в доме, который переделать можно, а проводку – нет: Проверить все соединения в распред.коробках и розетках (розетки лучше заменить). Скрутки и клеммы при перегрузке горят в первую очередь, кабели – в последнюю.

Фаза А:

1. Улица насос. Ток 22А. Уменьшить коэфт использования (включать по очереди).

2. Гараж. Ток 25А. Если есть возможность, на одно УЗО подключить два автомата, и часть нагрузки (например, розетки) подключить через второй автомат и второй кабель.

11. Насосная. Ток 17А. По току всё ОК, но предупреждаю – это то место, где УЗО будет выбивать чаще всего!

Общий ток Фазы А – 64А, мощность – 14 кВт.

Фаза В:

7. Плита, духовка. Ток 34А. Поскольку возможно использование линии на 100% (например, в праздники), то это очень ответственное место. Нужно разбить её на 2 линии (лучше поставить 2 УЗО). Плита – через автомат 32А, кабель 3х4, духовка – автомат 20 А, кабель – 3х2,5.

8. розетки 1. Ток 18А. ОК.

9. розетки 2. Ток 13А. ОК.

10. Свет столовой. Ток 3А. Автомат можно поставить на 10А. Кабель 3х1,5.

Общий ток Фазы В – 68А, мощность – 15 кВт.

Фаза С:

3. 2й этаж розетки. Ток 34А. Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А. Если есть возможность, разделить линию на две.

4. 1й этаж зал. Ток 10А. Тут даже без коэффта использования просится автомат 16А

5. Кухня. Ток 32А. Как линия 3 – Реально ток будет меньше, кроме того ограничен перегревом кабеля и автоматом 25А.

6. Резерв. Сюда подключать непредвиденную мощную нагрузку (перфоратор на улице и т.п.)

Общий ток Фазы С – 76А, мощность – 18 кВт. Реально, возможно меньше (как фаза А, В).

Розетку в щитке лучше подключить через автомат 16-25А – будет и защита, и оперативное отключение.

  • Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

По стабилизатору. Почему решили, что он будет нужен? Какая ситуация на районе с напряжением, что говорят соседи? Важнее и дешевле поставить защиту от молнии (УЗИП) и реле напряжения, которые будут спасать в случае аномальных напряжений.

Если стабилизаторы всё же нужны, то это будут три стабилизатора, по 20 ВА. Лучше брать электромеханику – они более надежны, но требуют ТО.

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 (опубликован в конце статьи).

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

  • ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
  • ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
  • ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 2656 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!