Между фазой и землей 220 вольт

ФАЗА, НОЛЬ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Давайте для начала разберемся что такое фаза и что такое ноль, а потом посмотрим как их найти.

В промышленных масштабах у нас производится трехфазный переменный ток, а в быту мы используем, как правило, однофазный.

Это достигается за счет подключения нашей проводки к одному из трех фазовых проводов (рисунок 1), причем, какая именно фаза приходит в квартиру нам, для дальнейшего рассмотрения материала, глубоко безразлично. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого подключения (рисунок 2).

Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, которая состоит из обмотки (Lт) трансформатора подстанции (1), соединительной линии (2), электропроводки нашей квартиры (3). (Здесь обозначение фазы L, нуля — N).

Еще момент — чтобы по этой цепи протекал ток, в квартире должен быть включен хотя бы один потребитель электроэнергии Rн. В противном случае тока не будет, но НАПРЯЖЕНИЕ на фазе останется.

Один из концов обмотки Lт на подстанции заземлен, то есть имеет электрический контакт с грунтом (Змл). Тот провод, который идет от этой точки является нулевым, другой — фазовым.

Отсюда следует еще один очевидный практический вывод: напряжение между «нулем» и «землей» будет близко к нулевому значению (определяется сопротивлением заземления), а «земля» — «фаза», в нашем случае 220 Вольт.

Кроме того, если гипотетически ( На практике так делать нельзя! ) заземлить нулевой провод в квартире, отключив его от подстанции (рис.3), напряжение «фаза» — «ноль» у нас будет те же 220 Вольт.

Что такое фаза и ноль разобрались. Давайте поговорим про заземление. Физический смысл его, думаю уже ясен, поэтому предлагаю взглянуть на это с практической точки зрения.

При возникновении по каким- либо причинам электрического контакта между фазой и токопроводящим (металлическим, например) корпусом электроприбора, на последнем появляется напряжение.

При касании этого корпуса может возникнуть, протекающий через тело электрический ток. Это обусловлено наличием электрического контакта между телом и «землей» (рис.4).

Чем меньше сопротивление этого контакта (влажный или металлический пол, непосредственный контакт строительной конструкции с естественными заземлителями (батареи отопления, металлические водопроводные трубы) тем большая опасность Вам грозит.

Решение подобной проблемы состоит в заземлении корпуса (рисунок 5), при этом опасный ток «уйдет» по цепи заземления.

Конструктивно реализация этого способа защиты от поражения электрическим током для квартир, офисных помещений состоит в прокладке отдельного заземляющего проводника РЕ (рис.6), который впоследствии заземляется тем или иным образом.

Как это делается — тема для отдельного разговора, например, в частном доме можно самостоятельно сделать заземляющий контур. Существуют различные варианты со своими достоинствами, недостатками, но для дальнейшего понимания этого материала они не принципиальны, поскольку предлагаю рассмотреть нескольку сугубо практических вопросов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ И НОЛЬ

Где фаза, где ноль — вопрос, возникающий при подключении любого электротехнического устройства.

Для начала давайте рассмотрим как найти фазу. Проще всего это сделать индикаторной отверткой (рисунок 7).

Токопроводящим жалом индикаторной отвертки (1) касаемся контролируемого участка электрической цепи (во время работы контакт этой части отвертки с телом недопустим!), пальцем руки касаемся контактной площадки 3, свечение индикатора 2 свидетельствует о наличии фазы.

Помимо индикаторной отвертки фазу можно проверить мультиметром (тестером), правда это более трудоемко. Для этого мультиметр следует перевести в режим измерения переменного напряжения с пределом более 220 Вольт.

Одним щупом мультиметра (каким — безразлично) касаемся участка измеряемой цепи, другим — естественного заземлителя (батареи отопления, металлические водопроводные трубы). При показаниях мультиметра, соответствующим напряжению сети (около 220 В) на измеряемом участке цепи присутствует фаза (схема рис.8).

Обращаю Ваше внимание — если проведенные измерения показывают отсутствие фазы утверждать что это ноль нельзя. Пример на рисунке 9.

1. Сейчас в точке 1 фазы нет.
2. При замыкании выключателя S она появляется.

Поэтому следует проверить все возможные варианты.

Хочу заметить, что при наличии в электропроводке провода заземления отличить его от нулевого проводника методом электрических измерений в пределах квартиры невозможно.

Как правило, провод, которым выполнено заземление имеет желто зеленый цвет, но лучше убедиться в этом визуально, например снять крышку розетки и посмотреть какой провод подсоединен к заземляющим контактам.

© 2012-2021 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Между нулем и землёй 220 вольт .

Дружище, фаза на нулевой провод может придти через потребитель твоих соседей в случае если где-то на опоре или в ТП плохой контакт на нулевом проводе или вообще контакт отсутствует. В этом случае если у тебя земля ( РЕ) взята с нуля то на РЕ тоже должно быть напряжение. Было бы более понятно если бы ты высал фотку своего вводного устройства.

Благодарю за отклик!
Ввод обычный. Фотку пока скинуть не могу. На работе.
У меня 220 вольт между проводом ЗАЗЕМЛЕНИЯ и НУЛЕМ.
Причем заземление как такового нет. Провод что называется «висит в воздухе» просто проложен, т.с.

Думаю может через какой потребитель фаза с землёй контачит.

ДА, что-то не так. При выключенном автомате, если это свой-тот самый-правильный, на распайке не должно быть напряжения. Ждем фото.

Какое напряжение между N и L, у соседей?
Может банальный обрыв нуля или кто то электроэнергию экономит. Аппаратура ни у кого не выгорала? Не в садовом кооперативе дело происходит?

Доброго дня!
Выкладываю фото. Правда вводной смазано получился.

select, какое напряжение у сУсидий не уразумею. Допуска нет ))) Соответственно выгорало у них что-нибуть так же сообщить не могу. Нет не СНТ я в поселке живу. Частный сектор.

Добрый день!
!. Как Вы мерите между нулем и землей? Где? При выключенных отходящих автоматах? 2. На клемнике Нуль с землей разделены? Не видно на фото.
С уважением Виктор Костров!

Добрый!
1. Мерю мультиметром. Ставлю на переменное напряжение. Один щуп на клемник с землёй, другой на клемник с нулем.
2. Безусловно клемники разделены. Справа от автоматов (синяя коробочка) — это клемник нуля. А под автоматами соответственно «земля».

Попробуй поменять на вводном фазу-ноль

Привет, какое напряжение на вводном автомате? И зачем тебе реверсивный рубильник? Возможно неправильно собрал схему. На фото не видно.

СпецЭлектро, на вводном 237 В в среднем. Реверсивный для подключения генератора в перспективе. Электричество иногда в поселке заканчивается )))

Еще раз, добрый день!
Защитный проводник должен отходить от клеммы нулевого проводника наверху УЗО (деление РЕN проводника на нулевой и защитный до вводного коммутационного аппарата в системе ТN), или подсоединяться к ЗУ ЭУ в системе ТТ. То, что есть это ни то ни другое.
Только тогда, когда Вы сделаете первое или второе можно будет искать неисправность.
Сразу начнет выбивать УЗО. После чего Вы должны отключить все автоматы отходящих линий, включить УЗО и поочередно включить все автоматы, на включении какого автомата отключится УЗО там и ищите неисправность.
Пока попробуйте данный вариант поиска.
Следующий вариант поиска это поочередное отключение нулевых проводников с клемника, но думаю, до этого не дойдет.
С уважением Виктор Костров!

На случай, когда заканчивается электричество, надо иметь хотя бы ведро — другое индукции в запасе , а серьезно реверсивник полезно на будущее.
С уважением Виктор Костров!

Т.е. уважаемый, простоПалыч, мне сначала нужно купить металлический уголок + полосу. Соорудить треугольник вбить его в землю. Подсоединить 16 мм2 ПВ 1. Завести в клемник. Попросту заземление сделать. А после этого устраивать «танец с саблями» .
А где вёдра с индукцией можно приобрести? В Леруа не продают. Может у электровозной локомотивной бригады попросить? Благо ж.д. станция не далеко. Скорые и грузовые останавливаются периодически )))

Виктор Палыч прав: Вам необходимо сделать контур заземления и подключить к нему Вашу шину, на которую подключены провода заземления вашей электропроводки. Поскольку у Вас нет заземления, возможно из-за этого и бьет Вас током. Вообще этот вопрос уже обсуждался на форуме.

ВоронВоронович, вы подумайте на такую тему — откуда на заземляющем проводнике фаза, если он никуда не подключен. Единственное, что мне приходит на ум и на чем начинающие электрики «попадаются» чаще всего, так это вместо желто-зеленого провода с двойного выключателя, берут желто-зеленый от питающего и вот вам а-ля КЗ. Ну и однозначно, КЗ при неподключенной земле быть не может, если все исправно, хотя некое напряжение при измерении мультиметром может быть из—за наводки, но как только происходит соединение с нулем, то короткого замыкания не происходит, поскольку ток наводки очень маленький. Следовательно, вскрывайте каждую коробку. Или делайте так. Отключайте все отходящие автоматы и замеряйте есть ли «контакт», то есть, присутствует ли на заземлении фаза. Держите щупы на земле-нуле и по очереди включаете автоматы. Как только на «земле» появляется фаза — определяете провод и дальше вскрываете по очереди все коробки на этой линии и смотрите, где косяк.

Посмотрите форум. Много тем. Найдете ответ!

Виктор Александрович, добрый вечер!
Почему то Вы выбираете более сложный путь — проще с верхнего контакта УЗО нулевого ( совмещенного рабочего с защитным РЕN) проводника привести проводник на колодку Вашего висящего в воздухе Защитного проводника РЕ, получив при этом систему ТN-С-S, а дальше все по пунктикам в вышесказанном.
По угольникам и полосе с шиной другой вопрос, здесь может хватить и одного штыря, а может не хватить и 10.
Вопрос пока не в ЗУ, просто отработайте систему TN-C-S без ЗУ ЭУ. Начните с простого, а дальше, при Вашем желании перейдем к сложному.
С уважением Виктор Костров!

220в между фазой и землей в розетке при отключенной земле. Как такое может быть.

Заменили проводку в комнате, сделали ее трехпроводной — фаза-ноль + земля от щита. Смонтировали розетки, подключили в щитке фазный и нулевой проводники, проводник заземления оставили в щитке не подключенным. Стали делать проверку. Проверили работоспособность розеток в этой комнате тестовой лампочкой (контролькой) — везде горит, работает.

Далее, при замерах напряжения фаза-земля в розетках этой комнаты мультиметр выдает 220В (земляной провод подключен в розетках, но не подключен в щитке).

Как такое может быть.

Предположили, что возможно есть контакт между нолем и землей в комнатной распред.коробке. Решили проверить проводники ноль-земля на сообщение. Отбросили в щитке комнатный ноль, замерили мультиметром сопротивление ноль-земля в розетках — нет контакта. Взяли другой мультиметр — тот же результат.

И еще деталь. В щитке смонтировано УЗО Легранд 63х30. И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) — УЗО выключается. Если это имеет значение.

Заранее благодарен за комментарии.

guest15 написал :
И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена)

Видимо не то вы «отбросили» , кстати — лампочка успевает «моргнуть» до сработки УЗО?

Или третий провод все же подключен. Или у вас изоляция повреждена в кабеле. Мегомметром после сборки не проверяли?

guest15 , Еще — в ванной ДСУП есть? (это когда весь «металл» соединен вместе и под контакт «заземления»)

Bladiclab написал :
Или третий провод все же подключен.

Распредкоробка в комнате во время и после сборки визуально проверялась трижды.

Bladiclab написал :
Или у вас изоляция повреждена в кабеле. Мегомметром после сборки не проверяли?

Не проверяли. А сколько стоит мегомметр? Он бывает в продаже?

haramamburu написал :
Еще — в ванной ДСУП есть? (это когда весь «металл» соединен вместе и под контакт «заземления»)

ДСУП в ванной нет.

haramamburu написал :
Видимо не то вы «отбросили» , кстати — лампочка успевает «моргнуть» до сработки УЗО?

В щитке была отброшена земля. Про лампочку сейчас точно не скажу, но вроде нет — не моргала.

guest15 написал :
Распредкоробка в комнате во время и после сборки визуально проверялась трижды.

На соединении (заземление) в коробке сколько концов? Только ее разобрать (фазные и нулевые, выключателей не трогать) можно и прозвонить линии?

guest15 написал :
когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) — УЗО выключается. Если это имеет значение.

значит земля всё-таки где-то имеет контакт с внешним миром — либо с заземлёнными элементами, либо с нулём. Ищите где.

Скорее всего, ваш мультиметр китайский врёт. Нет там ничего. Пробуйте простую контрольку, будет ли гореть лампа.

guest15 написал :
далее, при замерах напряжения фаза-земля в розетках этой комнаты мультиметр выдает 220В (земляной провод подключен в розетках, но не подключен в щитке).

А вот этого делать нельзя. Если вы планируете не подключать «землю» в щитке, то и в розетках подключать жёлто-зелёный провод к земляному контакту не надо. При пробое любого прибора на корпус, у вас везде в розетках и следовательно на корпусах включеных приборов появится опасное напряжение.
Опять же, возникает вопрос, а можно ли у вас в щитке подключать 3 жилу на корпус? Вы, надеюсь, не к занулёному щитку её подключаете, а имеющиму настояющую землю, с жёлто-зелёным проводом выполненную?

Bladiclab написал :
На соединении (заземление) в коробке сколько концов?

Пять. Один входящий от щитка и четыре отходящих на розетки.

Bladiclab написал :
Только ее разобрать (фазные и нулевые, выключателей не трогать) можно и прозвонить линии?

На текущий момент это может быть уже непросто — место где распредкоробка похоже заставили мебелью и навесными шкафчиками.

Комментатор написал :
Скорее всего, ваш мультиметр китайский врёт. Нет там ничего. Пробуйте простую контрольку, будет ли гореть лампа.

Оба мультиметра — Mastech. Попробую контролькой.

Комментатор написал :
А вот этого делать нельзя. Если вы планируете не подключать «землю» в щитке, то и в розетках подключать жёлто-зелёный провод к земляному контакту не надо.

Планирую подключать в щитке.

Комментатор написал :
Опять же, возникает вопрос, а можно ли у вас в щитке подключать 3 жилу на корпус? Вы, надеюсь, не к занулёному щитку её подключаете, а имеющиму настояющую землю, с жёлто-зелёным проводом выполненную?

Дом с электроплитами. Землю (защитный ноль) будем брать от этажного щита, где землятся электроплиты.

Проверьте сопротивление РЕ и металлоконструкции здания (трубы отопление/вода, арматура балкона).

Дом с электроплитами. Землю (защитный ноль) будем брать от этажного щита, где землятся электроплиты.

Да, а таких домах есть земля. А проблема у вас видимо в розетках где то. Засунули где то под земляной контакт ноль и землю. Вот и показывает мультиметр.

Комментатор написал :
Засунули где то под земляной контакт ноль и землю.

нет, иначе, почему УЗО не срабатывает в рабочем режиме?

guest15 написал :
В щитке смонтировано УЗО Легранд 63х30. И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) — УЗО выключается.

О!
Описываю, что однажды у меня было. К электричеству душа не лежит, хоть и имею профильное образование.
Есть у меня пробник (указатель напряжения): два эбонитовых стержня с лампочками в обоих. На одном из них есть кнопка, типа для поиска истинного зануления. Работает так: втыкаешь в фазу тот стержень, что без кнопки, загорается лампочка на нём, но тускло. Затем второй стержень цепляешь на предполагаемый ноль. Лампа на первом стержне загорается ярко. А когда нажимаешь кнопку на втором стержне, то лампа на первом гаснет, а на втором «вежливо» загорается. Типа это и есть истинный «ноль».
Я развлекался в квартире, проверял правильность подключения. А когда попробовал провести такой же финт с «землёй», то соответствующий автомат вырубился.
Почему? Автомат среагировал на пробой на корпус?

Помидоров написал :
два эбонитовых стержня с лампочками в обоих. На одном из них есть кнопка, типа для поиска истинного зануления.

Да простят меня бывалые электрики, которые не выходят из дома на работу без двух эбонитовых стержней в кармане , ну не понял я принцип действия девайсов в поисках истинного зануления. Можно подробнее (со схемой)

Возможно я чего-то не понимаю, но во первых, почему Вас удивляет сработка Узо, если через фазу Вы напряжение пропускаете в совершенно другой чем «нейтраль» провод, пусть и не подключеный ?
Во вторых, что мешает выключить автомат и прозвонить все три провода между собой./Только сначала напряжение между всеми тремя на всякий случай./.А затем вставить перемычку между нулевыми клемами УЗО, и попробовать зажечь контрольку между фазой и землей
В третьих, почему Вы не допускаете, что Ваш мультиметр тупо наводку показывает в силу того, что земля не подключена.

виит написал :
во первых, почему Вас удивляет сработка Узо, если через фазу Вы напряжение пропускаете в совершенно другой чем «нейтраль» провод, пусть и не подключеный ?

Ответ — в последнем слове Вашего вопроса. Через не подключенный провод ток не протекает, а УЗО, по своему принципу действия, — прибор контроля тока, точнее, равенства токов, значит ему (УЗО) это подключение должно быть пофиг.

Alexiy написал :
нет, иначе, почему УЗО не срабатывает в рабочем режиме?

А вот смотрите:
«И еще деталь. В щитке смонтировано УЗО Легранд 63х30. И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) — УЗО выключается. Если это имеет значение.».
У автора в этот момент может быть включена газовая плита с электроподжигом. А он «земляной» провод везде в розетках подключил ))) Через подводящий шланг газовый, в метал. оплётке, что получаем? Фактически ноль в розетках, на земляном контакте. И когда он свою контрольку суёт для проверки на фазу и землю, то ток течёт мимо узо через шланг газовый. УЗО и срабатывает. Может у него даже от этого и показывает мультиметр 220 вольт. И тогда и проблемы у него нет, надо просто отключить землю во всех розетках.

в данном случае плита электрическая.но причина может быть в нагревателе или подобном приборе!

guest15 написал :
Стали делать проверку. Проверили работоспособность розеток в этой комнате тестовой лампочкой (контролькой) — везде горит, работает.

Для начало не плохо.

guest15 написал :
Далее, при замерах напряжения фаза-земля в розетках этой комнаты мультиметр выдает 220В (земляной провод подключен в розетках, но не подключен в щитке).

guest15 написал :
И еще деталь. В щитке смонтировано УЗО Легранд 63х30. И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) — УЗО выключается. Если это имеет значение.

Вывод.
Противоречивая и не полная информация. От ТС дополнительных данных нет. В данном случае гадаем на кофейной гуще.

CTA написал :
Через не подключенный провод ток не протекает, а УЗО, по своему принципу действия, — прибор контроля тока, точнее, равенства токов, значит ему (УЗО) это подключение должно быть пофиг.

Понятно, что неподключеный и свободноболтающийся небольшой длинны- для прибора всё равно что пустота, но когда провод на определенной своей длине идет бок о бок с другим проводом под напряжением и какое-то напряжение вследствии набирает, и соответственно какая-то минимальная разность потенциалов тоже наличествует — тут уж есть место предположениям.

А вообще, мне кажется — не там ищем. Скорее всего где-нибудь либо люстра К земле подключена и с арматурой плиты перекрытия саморезом сообщается, либо то же но «точка с металлопрофилем ГКЛьной конструкции. Может откинута где «земля» за не надобностью и легла не изолированая не удачно. Может присоседена где к этой земле защита других групп, может на этой группе уже корпус прибора какого с «землей» сообщается.А мош и правда где саморезиком в стену этот провод «подстрахован» от падения ))
В любом случае, если УЗО четко реагирует на утечку через сопротивление электроприбора даже ,не в глухо посаженный на одну из шин, проводник, непосредственную утечку что с «нуля», что с «фазы» я думаю показало бы точно.
Я бы на месте афтара не заморачивался. Промерил бы на всякий случай под нагрузкой и без нагрузки группы напряжение между между «землей» и её посадочной клемой в щите, и «погонял бы группу» часок- другой в тестовом режиме под нагрузкой близкой к максимальной. Коробки бы на предмет нагрева потрогал в процессе, на предмет харрактерного запаха проверил .

Простые и сложные способы определения фазы, ноля и заземления

Монтаж нового оборудования с частичной заменой электрической проводки или без нее обязательно включает четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением. С поиском фазы вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте применяется проводка с двумя жилами, то автоматически понятно — первая является «фазой», вторая — «нулем». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже рассказано о том, как отличить «ноль» от заземления.

Проблемы связаны с фактически одинаковыми электрическими параметрами двух проводников. Именно поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли», используя обычную лампочку: светиться она будет в обоих случаях. Приблизительно идентичными будут значения напряжения при замере с помощью мультиметра на парах фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Впрочем, данный метод все же актуален для определенных ситуаций.

Контрольная лампа на 220В

Определяем фазу

Чтобы найти «фазу», достаточно воспользоваться индикаторной отверткой — простым инструментом, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь жалом к каждому проводнику, одновременно удерживая палец на верхней, металлической части рукоятки отвертки. Когда световой индикатор внутри отвертки загорится, значит, вы коснулись фазного провода. Однако помните, что при выполнении соответствующих операций электрическая сеть не обесточивается.

Поиск фазного провода индикаторной отверткой

Методы определения

Существует несколько способов, позволяющих отличить «ноль» от «земли».

Цветовая маркировка проводов

Профессиональные и добросовестные электрики никогда не будут монтировать проводку без соблюдения цветовой маркировки. При условии, что монтаж осуществлялся с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:

1. Синяя/голубая оболочка используется для маркировки нулевого проводника.
2. Желто-зеленая оболочка (полосками) применяется для обозначения заземляющей жилы.
3. С фазным проводом сложнее, поскольку он может иметь оболочку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» такой монтаж будет правильным.

Синим маркируется ноль, зелено-желтым – земля, красным – фаза

Помните: даже если были обнаружены жилы соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», не стоит спешить с выводами. Быть полностью уверенным в правильности монтажа можно исключительно при условии, что вы выполнили его самостоятельно. В остальных ситуациях подобный метод поиска «ноля» и «земли» будет некорректным. Поэтому переходите к остальным способам.

Дифференциальный ток

Намного проще отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемом участке имеется устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат. Воспользуйтесь лампой с проводами, подключите прибор к фазе и одному из двух проводников. Если защита не сработала, то лампочка подключена правильно — к паре фаза-ноль. Если сработало УЗО и ветка оказалась обесточенной, то была задействована пара фаза-земля.

Если УЗО не сработало в обоих случаях, то возможны проблемы с функциональностью оборудования. О работоспособности устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенному испытанию. На любом подобном оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите на нее.

Примечание. Защитное устройство может не сработать по другой причине: если протекающий через лампу ток ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно выполнять обесточивание цепи). К примеру, лампа накаливания пропускает ток около 20-40 мА. Если используется УЗО на 100 мА, то логично, что прибор не сработает.

Заземляющие контакты на розетках

Этот способ подходит для любого объекта, на котором используются двухполюсный вводный автомат и заземляющие розетки. Отключите автомат, что гарантирует отсутствие связи между «нолем» и «землей». Сделайте аналогичное со всеми бытовыми приборами. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Прозвонка» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.

Когда заземляющий контакт розетки будет соединен с «нолем», на мультиметре будет показано огромное сопротивление, с «землей» — приближенное к нулевому значению. Данный метод поможет убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.

Использование мультиметра

Перед проверкой токоведущих жил с помощью мультиметра следует зачистить проводку. Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно выполните обесточивание электрической сети на обслуживаемом объекте.

Если электрическая проводка не имеет цветовой/символьной маркировки либо монтаж выполнялся неизвестным мастером, тогда воспользуйтесь мультиметром. Однако сперва при помощи индикаторной отвертки определите «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон замера переменного напряжения более 220 В. Можно взять измерительный прибор любого типа. Не имеет значения конкретный размер диапазона: главное — выставить его выше 220 В.

На паре фаза-земля напряжение будет меньше

Соедините через мультиметр «фазу» с одним, а затем — другим проводником. На паре фаза-ноль значение напряжения будет ненамного выше, чем на паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».

Примечание. Определение «земли» при помощи мультиметра актуально для более старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Для современных топологий TN-C-S метод неактуален. Во втором случае нулевой и заземляющий проводники разделяются уже внутри здания, поэтому электрически являются идентичными и связанными между собой. У них одинаковое сопротивление, а, значит, при использовании мультиметра на обеих парах будет равная разница потенциалов.

Не подходит мультиметр для поиска заземляющего проводника в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» разделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов будет совершенно иное сопротивление, которое обуславливает полученную разницу в напряжении. Может оказаться, что разница потенциалов на паре фаза-земля будет выше, нежели на паре фаза-ноль.

Отключение нулевого провода (электрический щиток)

Убедитесь, что электрические приборы были отключены от сети, благодаря чему ток гарантированно не будет поступать на нулевой проводник. Загляните в распределительный щиток, расположение которого регламентируется правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводного автомата и заизолируйте). Либо удалите проводник с нулевой шины, которая используется для дальнейшего разветвления нейтрали. В квартире или частном доме останутся два работающих проводника — заземляющий и фазный.

Вновь возьмите в руки мультиметр, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение появится исключительно между «фазой» и «землей», поскольку нулевой провод отключен от щитка.

Примечание. Существует такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что вследствие него при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет вольтаж, отличный от «0» (обычно не более 10 В).

Метод прозвонки

Прозвонка — один из самых популярных методов, использующихся мастерами для поиска мест обрыва электропроводки. Он подходит для определения «ноля» и «земли». Данный способ актуален при условии, что вы знаете расположение нулевого и заземляющего проводников на одном из концов. Например, когда прозвонка осуществляется от распределительного щитка, но по какой-то причине на другом конце провода имеют другую цветовую маркировку (либо одинакового цвета).

Произведите полное обесточивание. Прозвонка может выполняться профессиональными приборами (на любых моделях мультиметра имеется соответствующая функция) или обычной схемой из лампочки, батарейки и проводов.

Если длина измеряемых проводников небольшая, то воспользуйтесь куском кабеля, подсоединив отрезок к концам участка. Если требуется прозвонить проводник, идущий от распределительного щитка до розетки в дальней комнате, то лучше воспользоваться известной жилой: до обесточивания индикаторной отверткой определите и промаркируйте «фазу» (на обоих концах).

Один щуп мультиметра (или самодельного прибора) подключите к отмеченному фазному проводу, другой — к одному, а затем — другому неизвестному проводнику. Переходите к противоположному концу линии. Подключите поочередно два конца неопределенных жил к промаркированному фазному кабелю. Обозначьте их.

Разница между нулем и землей

Последствия неправильной коммутации нулевого и заземляющего проводников могут быть разными:

1. Неправильная работа приборов учета электроэнергии в меньшую или большую сторону. Соответственно в первом случае, когда компания-поставщик найдет ошибку, может быть начислен огромный штраф.
2. Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов: при существенных перепадах напряжения будет постоянно перегорать бытовая техника.
3. Отсутствие защиты человека от поражения током. Более того, неправильная схема может стать основной причиной удара.

В статье были рассмотрены способы, позволяющие отличить нулевой и заземляющий проводники в трехжильных системах. Расположены они в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электрической проводки гарантирует корректную работу УЗО, дифференциальных автоматов и розеток с заземляющим контуром. Если есть малейшие сомнения, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, предоставляющему акт о проведении ремонтных работ.

Чем трехфазное напряжение отличается от однофазного

Три фазы = линейное напряжение 380 Вольт, Одна фаза = фазное напряжение 220 Вольт

Статья адресована начинающим электрикам. Я тоже когда-то был начинающим, и всегда рад поделиться знаниями и поднять профессиональный уровень моих читателей.

Итак, почему в некоторые электрощитки приходит напряжение 380 Вольт, а в некоторые – 220? Почему у одних потребителей напряжение трёхфазное, а у других – однофазное? Было время, я задавался этими вопросами и искал на них ответы. Сейчас расскажу популярно, без формул и диаграмм, которыми изобилуют учебники.

Очень коротко, для тех, кто не будет читать дальше: напряжение 380 В называется линейным и действует в трехфазной сети между любыми из трёх фаз. Напряжение 220 В называется фазным и действует между любой из трёх фаз и нейтралью (нулём).

Другими словами. Если к потребителю подходит одна фаза, то потребитель называется однофазным, и напряжение его питания будет 220 В (фазное). Если говорят о трехфазном напряжении, то всегда идёт речь о напряжении 380 В (линейное). Какая разница? Далее – подробнее.

Чем три фазы отличаются от одной?

В обоих видах питания присутствует рабочий нулевой проводник (НОЛЬ). Про защитное заземление я подробно рассказал здесь, это обширная тема. По отношению к нулю на всех трёх фазах – напряжение 220 Вольт. А вот по отношению этих трёх фаз друг к другу – на них 380 Вольт.

Напряжения в трёхфазной системе

Так получается, потому что напряжения (при активной нагрузке , и ток) на трёх фазных проводах отличаются на треть цикла, т.е. на 120°.

Подробнее можно ознакомиться в учебнике электротехники – про напряжение и ток в трехфазной сети, а также увидеть векторные диаграммы.

Получается, что если у нас есть трехфазное напряжение, то у нас есть три фазных напряжения по 220 В. И однофазных потребителей (а таких – почти 100% в наших жилищах) можно подключать к любой фазе и нулю. Только делать это надо так, чтобы потребление по каждой фазе было примерно одинаковым, иначе возможен перекос фаз.

Подробнее о перекосе фаз, и от чего он бывает – здесь.

А защититься от перекоса фаз лучше всего с помощью реле напряжения, например Барьер или ФиФ ЕвроАвтоматика.

Кроме того, чрезмерно нагруженной фазе будет тяжело и обидно, что другие “отдыхают”)

Преимущества и недостатки

Обе системы питания имеют свои плюсы и минусы, которые меняются местами или становятся несущественными при переходе мощности через порог 10 кВт. Попробую перечислить.

Однофазная сеть 220 В, плюсы

• Простота
• Дешевизна
• Ниже опасное напряжение

Однофазная сеть 220 В, минусы

• Ограниченная мощность потребителя

Трехфазная сеть 380 В, плюсы

• Мощность ограничена только сечением проводов
• Экономия при трехфазном потреблении
• Питание промышленного оборудования
• Возможность переключения однофазной нагрузки на “хорошую” фазу при ухудшении качества или пропадании питания

Трехфазная сеть 380 В, минусы

• Дороже оборудование
• Более опасное напряжение
• Ограничивается максимальная мощность однофазных нагрузок

Когда 380, а когда 220?

Так почему же в квартирах у нас напряжение 220 В, а не 380? Дело в том, что к потребителям мощностью менее 10 кВт, как правило, подключают одну фазу. А это значит, что в дом вводится одна фаза и нейтральный (нулевой) проводник. В 99% квартир и домов именно так и происходит.

Однофазный электрощиток в доме. Правый автомат – вводной, далее – по комнатам. Кто найдёт ошибки на фото? Хотя, этот щиток – одна сплошная ошибка…

Однако, если планируется потреблять мощность более 10 кВт, то лучше – трехфазный ввод. А если имеется оборудование с трехфазным питанием (содержащее трехфазные двигатели), то я категорически рекомендую заводить в дом трехфазный ввод с линейным напряжением 380 В. Это позволит сэкономить на сечении проводов, на безопасности, и на электроэнергии.

Трехфазный ввод. Вводной автомат на 100 А, далее – на счетчик трехфазный прямого включения Меркурий 230.

Не смотря на то, что есть способы включения трехфазной нагрузки в однофазную сеть, такие переделки резко снижают КПД двигателей, и иногда при прочих равных условиях можно за 220 В заплатить в 2 раза больше, чем за 380.

Однофазное напряжение применяется в частном секторе, где потребляемая мощность, как правило, не превышает 10 кВт. При этом на вводе применяют кабель с проводами сечением 4-6 мм². Потребляемый ток ограничивается вводным автоматическим выключателем, номинальный ток защиты которого – не более 40 А.

Про выбор защитного автомата я уже писал здесь. А про выбор сечения провода – здесь. Там же – жаркие обсуждения вопросов.

Но если мощность потребителя – 15 кВт и выше, то тут обязательно нужно использовать трехфазное питание. Даже, если в данном здании нет трехфазных потребителей, например, электродвигателей. В таком случае мощность разделяется по фазам, и на электрооборудование (вводной кабель, коммутация) ложится не такая нагрузка, как если бы ту же мощность брали от одной фазы.

Пример трехфазного электрощитка. Потребители и трехфазные, и однофазные.

Например, если дом питается от одной фазы, и потребляет мощность 15 кВт – это ток около 70А, нужен медный провод сечением не менее 10 мм². Стоить кабель с такими жилами будет существенно. А автоматов на одну фазу (однополюсных) на ток больше 63 А на ДИН-рейку я не встречал.

Поэтому в офисах, магазинах, и тем более на предприятиях применяют только трёхфазное питание. И, соответственно, трёхфазные счетчики, которые бывают прямого включения и трансформаторного включения (с трансформаторами тока).

И на вводе (перед счетчиком) стоят примерно такие “ящички”:

Трехфазный ввод. Вводной автомат перед счетчиком.

Существенный минус трехфазного ввода (отмечал его выше) – ограничение по мощности однофазных нагрузок. Например, выделенная мощность трехфазного напряжения – 15 кВт. Это значит, что по каждой фазе – максимум 5 кВт. А это значит, что максимальный ток по каждой фазе – не более 22 А (практически – 25). И надо крутиться, распределяя нагрузку.

Надеюсь, теперь понятно, что такое трехфазное напряжение 380 В и однофазное напряжение 220 В?

Схемы Звезда и Треугольник в трехфазной сети

Существуют различные вариации включения нагрузки с рабочим напряжением 220 и 380 Вольт в трехфазную сеть. Эти схемы называются “Звезда” и “Треугольник”.

Когда нагрузка рассчитана на напряжение 220В, то она включается в трехфазную сеть по схеме “Звезда”, то есть к фазному напряжению. При этом все группы нагрузки распределяются так, чтобы мощности по фазам были примерно одинаковы. Нули всех групп соединены вместе и подключены к нейтральному проводу трехфазного ввода.

В “Звезду” подключены все наши квартиры и дома с однофазным вводом, другой пример – подключение ТЭНов в мощных калориферах и конвектоматах.

Когда нагрузка на напряжение 380В, то она включается по схеме “Треугольник”, то есть к линейному напряжению. Такое распределение по фазам наиболее типично для электродвигателей и другой нагрузки, где все три части нагрузки принадлежат к единому устройству.

Система распределения электроэнергии

Исходно напряжение всегда является трехфазным. Под “исходно” я подразумеваю генератор на электростанции (тепловой, газовой, атомной), с которого напряжение в много тысяч вольт поступает на понижающие трансформаторы, которые образуют несколько ступеней напряжения. Последний трансформатор понижает напряжение до уровня 0,4 кВ и подаёт его конечным потребителям – нам с вами, в квартирные дома и в частный жилой сектор.

На крупных предприятиях с потреблением мощности более 100 кВт обычно существуют собственные подстанции 10/0,4 кВ.

Трехфазное питание – ступени от генератора до потребителя

На рисунке упрощенно показано, как с генератора G напряжение (везде речь идёт про трехфазное) 110 кВ (может быть 220 кВ, 330 кВ или другое) поступает на первую трансформаторную подстанцию ТП1, которая понижает напряжение в первый раз до 10 кВ. Одна такая ТП устанавливается для питания города или района и может иметь мощность порядка от единиц до сотен мегаватт (МВт).

Далее напряжение поступает на трансформатор ТП2 второй ступени, на выходе которого действует напряжение конечного потребителя 0,4 кВ (380В). Мощность трансформаторов ТП2 – от сотен до тысяч кВт. С ТП2 напряжение поступает к нам – на несколько многоквартирных домов, на частный сектор, и т.п.

Такие ступени преобразования уровня напряжения необходимы для того, чтобы уменьшить потери при транспортировке электроэнергии. Подробнее о потерях в кабельных линиях – в другой моей статье.

Схема упрощённая, ступеней может быть несколько, напряжения и мощности могут быть другие, но суть от этого не меняется. Только конечное напряжение потребителей одно – 380 В.

Напоследок – ещё несколько фото с комментариями.

Электрощит с трехфазным вводом, но все потребители – однофазные.

Трехфазный ввод. Переход на меньшее сечение проводов, чтобы подключить их к счетчику.