Принцип работы септика без откачки

Септик без откачки для дома и дачи: принцип работы, популярные модели, монтаж своими руками

Отсутствие магистрали канализации вблизи частных домовладений и дачных посёлков создаёт проблемы с обустройством санузлов. Одним из рациональных решений является сооружение станции биологической очистки. О данном виде септиков и пойдёт речь в статье.

Принцип работы септика без откачки

Септики без откачки работают под воздействием одного или нескольких компрессоров, которые способствуют разложению органических стоков путём подачи кислорода. Это создаёт благоприятные условия для действия специальных бактерий. В устройство входят также фильтры, задача которых состоит в улавливании мусора, химических соединений и других отходов. На выходе жидкость становится достаточно чистой, пригодной для полива огорода и сада.

При использовании примитивной выгребной ямы достичь такого результата невозможно. Септики, не предусматривающие откачку, справляются с задачей благодаря наличию нескольких камер (двух или трёх), прочно соединённых между собой.

Попадая в первый отсек, стоки разделяются на отдельные прослойки:

• крупные и тяжёлые фракции опускаются на донную часть;

• частицы жира и мусор поднимается кверху;

• посредине образуются высветленные стоки.

Очищенная жидкость, образованная в серединных слоях, попадает во вторую камеру. Оставшийся в первом резервуаре осадок разлагается под воздействием анаэробных бактерий.

В зависимости от количества камер, последний отсек оснащается фильтрующими прослойками из песка и гравия. Далее хозяева принимают решение об использовании очищенной жидкости: дают её уйти в грунт или применяют в качестве поливочной воды.

Преимущества и недостатки

Устройство на участке септика без откачки имеет неоспоримые преимущества перед другими видами:

• отпадает необходимость установки инфильтратора, что сокращает расходы на монтажные работы и предотвращает ущербность ландшафтного дизайна;

• благодаря применению особых колоний бактерий нет нужды обустраивать вентиляционную систему, а значит, неприятные запахи не распространяются по участку и соседним дворам;

• самое простое обслуживание, не подразумевающее большие траты;

• высокая сопротивляемость станции очистки к бытовой химии, попадающей через канализационную трубу в камеры септика;

• соответствие объекта санитарным и экологическим нормам;

• возможность сделать септик собственноручно.

Для объективности рекомендуется ознакомиться с недостатками применения септиков без откачки:

• перед обустройством станции очистки следует рассчитать бюджет, чтобы исключить лишние траты (сама конструкция стоит также немалых денег);

• необходимость точных расчётов поля фильтрации и дренажной прослойки;

• на качество работ оказывает влияние тип почвы, поэтому предварительно проводятся исследовательские работы;

• запах от септиков хоть и небольшой, но исходит (особенно в бетонных конструкциях), из-за этого на участке подбирается отдалённое от дома и зон отдыха место.

Популярные модели готовых септиков без откачки

Станцию очистки можно обустроить самостоятельно, выкопав несколько ям и оснастив их фильтрующими прослойками. Но для оптимизации работ и сокращения времени на монтаж рекомендуется использовать готовые конструкции. Многие продающие компании предоставляют услуги по установке септиков.

Популярностью пользуются следующие модели:

• Топаз 4, Топаз 5;

• Юнилос Астра 3, Юнилос Астра 5;

• Юнилос Астра 8 лонг.

Монтаж септика своими руками

Сэкономить немалую сумму денег можно самостоятельным обустройством септика на участке. Для этого подбирается место в дальнем углу огорода или сада. Также важно учесть движение грунтовых вод, они не должны направляться в сторону скважины или дома.

Параметры котлована определяются с учётом суточного объёма стоков (брать во внимание следует самый высокий показатель). От любого фундамента яма выкапывается на расстоянии 3-5 м.

Этапы обустройства септика

1. Расчистка выбранного места, выполнение разметки, рытьё котлована.

2. Подвод канализационных труб. Если предполагается использование очищенной жидкости для полива, то нужно проложить отводную трубу.

3. Разделение ямы на две зоны (первая камера – 2х2 м, вторая – 1х2 м), установка опалубки.

4. Бетонирование стен ямы с применением армирующей сетки.

5. Вывод вентиляционной трубы. Она должна возвышаться над уровнем грунта на 2 м.

6. Засыпка дна камер слоями гравия и песка. Каждый должен быть после уплотнения трамбовкой не менее 20-30 см.

7. Установка перекрытия септика. Выполняется с помощью металлических листов с последующим бетонированием или выкладкой тротуарной плитки. Рёбра жёсткости делают из металлических швеллеров или прочных уголков.

Уход за септиком без откачки

Процесс ухода за септиком отличается простотой. Два раза в год необходимо производить откачку накопившегося ила. Сделать это можно с помощью дренажного насоса. Также нужно ежегодно осуществлять промывку корпуса конструкции.

Важно учесть, что привлекать для утилизации стоков ассенизаторскую машину нет нужды. Это экономит средства и время на обслуживание септика.

Принцип работы септика без откачки – обзор различных конструкций, плюсов и минусов моделей

Использование устройств по очистке канализационных вод в загородном доме становится осознанно необходимой, поскольку грязная вода тут же возвращается к тому, кто её слил, нанося немалый вред.

Желая снизить уровень затрат на очистку, многие жители загородных домов устанавливают системы, работающие по принципу септика без откачки.

Кроме уменьшения расходов на утилизацию стоков, такие устройства позволяют обеспечить степень очистки воды на выходе из них до 98%. Предлагаем ознакомиться с информацией о том как выбрать септик для дачи.

Виды накопительных емкостей и принцип их работы

Прежде всего, нужно договориться о терминах:

• откачка – действие, связанное с полным удалением содержимого септика или выгребной ямы с использованием специальной техники, в частности – машины илососа;
• очистка – удаление из камеры накопителя твёрдых осадочных масс, накопившихся в процессе длительной эксплуатации на дне ёмкости.

Если септик без откачки вполне реальное сооружение, то таких устройств без удаления твёрдых загрязнений просто не бывает, поскольку образование осадочных масс входит в принцип очистки стоков и их необходимо своевременно удалять, чтобы не нарушить процесс.

Принцип работы выгребныой ямы

Это накопительные устройства, содержимое которых необходимо откачивать регулярно.

Такие сооружения обычно устраиваются на дачных участках, где отходы накапливаются медленно. В условиях же постоянного проживания, даже семья из 2-3 человек производит такое количество сточных вод, что откачку нужно будет производить едва ли не ежемесячно.

Периодичность удаления стоков можно несколько снизить, если применять специальные бактериальные составы для переработки канализационных сливов. В настоящее время устройство выгребных ям запрещено, но построенные ранее продолжают эксплуатироваться.

Вместо классических выгребных ям на дачах часто устанавливают септик без откачки. Конструкция и принцип работы данного устройства подобна фильтрующим колодцам глубиной до 2,5 метра.

Фильтрующие способности его крайне ограничены, а близость водоносных слоёв вовсе не гарантирует выполнения даже минимальных требований к качеству воды.

При этом необходимо быть уверенным, что водоносный слой в этом месте находится на более значительной глубине в период максимального сезонного уровня.

Принцип работы двухкамерного накопителя

Постройка двухкамерного накопителя это первый шаг к септику без откачки и запаха, поскольку на этом этапе в действие вводятся бактериальные препараты для переработки стоков. Здесь используются анаэробные составы, работающие без участия кислорода.

При этом живые бактерии вводятся непосредственно в стоковую массу и разлагают твёрдые органические включения с выделение углекислого газа и образованием осадка, называемое активным илом.

Он является таковым, потому, что биобактерии живут, работают и размножаются именно в этой среде. Вместе с разложением фекалий в стоках происходит нейтрализация и неприятного запаха.

Отстоявшаяся осветлённая вода переливом поступает дальше по наружной канализационной системе. В однокорпусном септике, разделённом на отдельные камеры перегородками, относительно чистая жидкость передаётся между ними переливом через край, а в многорпусных установках соединение между отдельными резервуарами производится по трубам.

Для этого применяются, в большинстве случаев, пластиковые трубы диаметром порядка 110-150 миллиметров. Соединения труб с корпусами септика герметизируются.

Принцип работы трёх камерных накопителей

Окончательная очистка сточных вод производится в септиках, состоящих из трёх камер (они функционируют без откачки и без выделения неприятного запаха). Дополнительная ёмкость позволяет ввести в действие ещё один способ очистки – аэрацию.

При этом производится продувка содержимого септика воздухом. Избыточное содержание кислорода в воде запускает в действие аэробные бактерии, которые дополнительно разрушают элементы сливных вод. Степень очистки канализируемой жидкости при этом составляет 98-99 %, и вполне естественно, что отсутствует специфический запах.

Такую жидкость вполне безопасно можно сливать в ближайший водоём или просто на грунт, проходя через который она подвергается дополнительной фильтрации.

Популярны конструкции септиков без откачки, в которых финишная очистка канализируемых жидкостей производится в фильтрующем колодце. Он устраивается как третья секция наружных очистных сетей и представляет собой колодец глубиной до 2,5 метра.

Нижняя секция дренажного колодца выполняется перфорированной, и именно от отверстий начинается формирование фильтрующей зоны без откачки.

Фильтр состоит из следующих элементов:

1. Нижний слой лучше изготовить из битого красного кирпича, фракция 5-15 миллиметров. Его толщина должна быть не менее 30 сантиметров.
2. Средний слой формируется из гравия такой же фракции толщиной до 50 сантиметров.
3. Верхний лучше насыпать доменным шлаком в гранулах величиной до 10 миллиметров. Этот материал обладает сильными адсорбирующими свойствами и осаждает на себе грязь и вредные включения.

1. Дренажная камера;
2. Рабочая камера;
3. Фильтрующий, уплотнительный грунт;
4. Горловина;
5. Ревизионный люк;
6. Плита отмстки;
7. Уплотнение;
8. Герметизирующие люк;
9. Вентиляция емкости;
10. Верхняя плита;
11. Гидроизоляционный материал.

Наружная канализация без откачки может быть укомплектована рядом вспомогательных устройств повышающие степень очистки и обеззараживания сточных вод.

Фильтры тонкой очистки позволяют задержать тонкодисперсные частицы. Изготавливается в виде эрлифтной системы и устанавливается непосредственно перед сбросом воды на грунт или в водоём.

Обработка стока ультрафиолетовым излучением производится для уничтожения оставшихся в жидкости бактерий. Для этого применяются специальные светильники-излучатели. Они помещаются в герметичную колбу, которая устанавливается в сливной трубе.

В процессе работы в септиках происходит осаждение активного ила. Если жидкая фракция после очистки может быть благополучно слита, то осадок необходимо удалять с применением технических средств. Такую операцию придётся выполнять регулярно не реже 1-2 раза в год в зависимости от степени загрузки канализации.

Рассмотрим конструкцию устройства

Строительство наружной канализации преследует единственную цель – избавиться от продуктов жизнедеятельности человека. Но перед тем, как это сделать нужно обеспечить безопасность стоков, чтобы не загрязнять ту воду, которую ещё предстоит использовать.

Традиционно для этой цели использовались выгребные ямы, служащие для накопления отходов. В зависимости от интенсивности эксплуатации такие устройства нуждаются в регулярной откачке содержимого, по нормам СанПина такое мероприятие должно выполняться не реже одного раза в полугодие или по мере наполнения.

Смотреть видео – принцип работы, схемы и опыт использования канализации без откачки

В отдельных случаях регулярность такой операции наступает через месяц-два, а её стоимость составляет от 12000 рублей.

Главными составляющими элементами накопителя с откачкой являются:

1. Прочный герметичный корпус, способный удерживать содержимое без проникновения в грунт за пределами выгреба. Для этого нужно производить его тщательную гидроизоляцию.
2. Система естественной вентиляции ёмкости. При хранении фекальных стоков образуется газ метан, который в определённой пропорции с воздухом представляет собой горючую или взрывоопасную смесь, которую нужно регулярно выпускать из камеры.
3. Двойную крышку на горловине. Внутреннюю деревянную и наружную металлическую или пластиковую.
4. Сливная труба, по которой сточные воды поступают из внутридомовой канализации в наружную.

Принцип устройства септика без откачки несколько сложнее, поскольку важны процессы, происходящие в сточных водах по их переработке.

Поэтому основными узлами таких устройств являются:

1. Сливная труба между выходом из здания и накопительной ёмкостью наружной канализации. Её диаметр должен быть 100-110 миллиметров, длина не менее 10 метров. По финансовым и технологическим соображениям обычно используются изделия из пластика.
2. Далее следует накопительная ёмкость, которая выполняет несколько функций. Первая – дробление потока слива, для чего используется плита-отбойник, которая направляет струю вниз и дробит его. При этом тяжёлые включения оседают на дно, где перерабатываются аэробными бактериями.
3. При подъёме уровня жидкости до переливной трубы она начинает стекать во вторую ёмкость. В ней устанавливается распылитель воздуха и компрессор небольшой мощности для прокачки распылённого воздуха.

Достаточность кислорода в сточных водах запускает процесс работы аэробных бактерий, дополнительно перерабатывают органику в очищаемой жидкости, доводя степени её очистки до 98-99%.

Далее могут использоваться различные устройства в виде хлорных патронов, УФ-излучателей, дополнительных фильтров для окончательной очистки и обеззараживания слива.

Плюсы и минусы септиков без откачки

Строительство очистных сооружений требует тщательного проектирования и точного исполнения, в противном случае гарантированы всякого рода неприятности. Но правильно выполненный накопитель при эксплуатации предоставляет пользователю ряд преимуществ:

1. На участке отсутствует неприятные запахи от канализации.
2. Не приходится часто вызывать ассенизационную технику, поскольку практически весь объем стоков, проходящих через канализацию, обезвреживается технологически.
3. В значительной мере снижается риск заражения грунтов, поскольку степень обеззараживания очень высока. Однако следует соблюдать требования по удалению элементов септика без откачки от источников с питьевой водой – скважин и колодцев.
4. Длительность пользования очистными сооружениями может составлять десятки лет.

Однако для септиков без откачки имеются и специфические недостатки, которые могут сказаться на их работоспособности:

1. Необходимость перед выбором конструкции канализирующего объекта исследовать характер грунтов на участке. Бывают ситуации, когда устройство собственной очистной системы вообще невозможно, например, если в месте установки имеются плотные глинистые грунтовые подложки, исключающие фильтрацию.
2. Должно быть выполнено грамотное проектирования очистной системы с учётом уклонов соединительных труб.
3. Нужно обеспечить стопроцентную герметичность всей системы, учитывая сезонные подвижки грунтов. В этом случае предпочтительно использовать цельнокорпусные системы из пластика.

Септик без откачки

Лето. Самое время покинуть душные города и переехать, если не к синему морю, то на дачу. Но здесь приходится решать другую проблему — как утилизировать стоки. Выгребные ямы морально устарели. Они не очищают стоки, распространяют неприятное амбре, загрязняют окружающую среду. Минимизировать неприятности (отчасти) помогают регулярные визиты ассенизаторов.

Септик: все существующие разновидности

Под септиком понимается некоторое количество емкостей, соединенных последовательно. Вода, протекая через них, избавляется от загрязняющих компонентов. Степень очистки зависит от применяемой технологии, встраиваемого оборудования (фильтры, аэраторы, эрлифты и т. д.).

Откачка нерастворимого ила может выполняться как ежемесячно, так и раз в 3-5 лет. По этому признаку локальные очистные сооружения относятся к одному из следующих подвидов:

• накопительные. Схожи с выгребными ямами. Владельцу лучше не забывать телефон ассенизаторской службы;
• без откачки. Построить септик можно самостоятельно без существенных расходов;
• специальные. В одну из камер септика подселяются аэробные или анаэробные бактерии. Они способствуют быстрому разложению твердого осадка.

Важно! Микроорганизмам требуется строго определенная среда. Одни функционируют только при перманентной подаче кислорода, другим воздух не требуется. И те, и другие нуждаются в поступлении новых партий стоков, как минимум, раз в неделю.

Септик без откачки: принцип работы

В землю вкапываются два-три резервуара. Это могут быть стальные бочки, пластиковые кубы, емкости из бетонных колец. Чем их больше, тем чище будет вода на выходе. Вверху отдельные камеры соединяются переливными трубами. Первые два бака должны иметь дно. В третьем вместо дна обустраивается песчано-гравийная подушка. Еще одно обязательное условие — наличие вентиляционного канала для отвода углекислого газа и метана, образующихся при разложении органики.

Очистка стоков происходит следующим образом:

• фекалии из канализационной системы дома самотеком или принудительно сливаются в первый отсек;
• тяжелые частицы оседают на дно. Частично осветленная вода собирается в верхней части. Как только уровень жидкости достигает трубы, она перетекает в следующий бак;
• во втором резервуаре процесс отделения осадка повторяется. Еще более чистая вода перетекает в третью емкость;
• в последнем резервуаре вместо дна — пласты мелкого щебня и песка. Вода, проходя через них, дополнительно очищается и попадает в грунт. Она практически безопасна, экологическая угроза устраняется.

Необходимо знать! Не следует ограничиваться только двумя камерами. Этого недостаточно, чтобы полностью удалить из жидкости органические соединения. Если фекалии попадут в грунт или подземные водные горизонты, возможна гибель растений и животных в радиусе сотен метров. Еще больше проблем будет, если в непосредственной близости есть артезианские или песчаные скважины.

Важные нюансы

Чтобы в работе системы не было сбоев, фекалии не разливались по территории, необходимо учитывать следующее:

1. все баки кроме последнего — с герметичным дном;
2. стенки — водонепроницаемые;
3. расстояние от дома до септика — не менее 5 м., до границы участка — 2 м. и более. Если случится форс-мажор, переполнится один из баков, лопнет или забьется труба, стоки не потекут под фундамент строения, в том числе соседского;
4. не будет лишним предварительное обследование надела, уточнение уровня залегания грунтовых вод. Рекомендованное значение — не менее 2,5 м. от поверхности земли. В этом случае есть вероятность, что стоки из ЛОС не попадут в колодцы, скважины, родники и т. д.;
5. приемная камера септика без откачки делается самая большая. Переливные трубы располагаются под уклоном и несколько ниже, чем входящая;
6. ближайшая река, озеро, пруд, любой другой природный или рукотворный водоем — на расстоянии 50 и более м.;
7. не рекомендуется размещать емкости далеко друг от друга. Чем короче переливные трубы, тем меньше вероятность засорения.

Еще один важный совет! В септике данного типа нет сложной аппаратуры – насосов, которые могли бы выйти из строя и сломаться. Но периодические осмотры не будут лишними. Да и фильтровальную подушку под последним баком раз в 7-10 лет придется менять.

Преимущества септиков без откачки

К плюсам септиков без откачки можно отнести:

• емкости сверху закрыты крышками и находятся под землей. По окрестностям не распространяется неприятный запах;
• не требуется присоединение к центральной канализации и электросети. Не приходится запрашивать разрешение в соответствующих ведомствах, тратиться на разработку и согласование проекта. Насос может потребоваться только для принудительного отвода очищенной воды при высоком УГВ;
• содержимое резервуаров не контактирует с почвой, минимизируется риск заражения территории. У контролирующих инстанций не будет повода наложить штраф или выписать предписание о ликвидации ЛОС из-за несоответствия экологическим нормам.

В стандартной выгребной яме стенки отсутствуют, как таковые. Фекалии контактируют с грунтом, проникают в него. Если в стоках содержатся болезнетворные бактерии (холерные, дизентерийные и т. д.), повышается вероятность падежа скота и иных неблагоприятных последствий. Еще один недостаток выгребных ям — запах и рои мух.

Септик закрыт со всех сторон. В него не попадут кошки, собаки и птицы, не получится уронить посторонний предмет. Неочищенные стоки не выходят за пределы резервуаров. О том, что в земле располагается очистная станция, напоминают только грибки вентиляционных труб.

Топ-5 септиков без откачки — из лучших и бюджетных

Спасибо, что заполнили форму. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!

1. Шаг 1
2. Шаг 2
3. Шаг 3
4. Шаг 4

В любом загородном доме необходима локальная канализация. Пользоваться санузлом без нее невозможно. А нормальные условия проживания по определению подразумевают наличие удобств. Для сбора и переработки стоков на рынке есть 2 популярных решения:

1. Современные септики, не требующие откачки;
2. Накопительные емкости.

Что лучше — септик без откачки или накопитель? Давайте разберемся в этом вопросе.

Сколько раз в месяц требуется откачивать накопитель

Это герметичные емкости из пластика, которые закапываются в землю на участке и принимают в себя стоки из дома. При условии соблюдения технологий производства и монтажа, с точки зрения экологии они безопасны и не загрязняют грунтовые воды.

Но главный ❌ минус накопителей — необходимость регулярной откачки.

В условиях современного уровня комфорта среднесуточный показатель расхода воды на одного человека составляет 200 литров. Эти цифры выведены опытом и подтверждаются еще советским СНИП 2.04.03-85, где для квартир с горячим водоснабжением и душем расход воды на человека в сутки установлен в 195 л.

Следовательно, семья из 5 чел. за сутки потратит 1000 л или 1 кубометр. Можно стараться экономить. Но все равно, меньше 15-20 кубометров нечистот, если считать за месяц, не выйдет.

Средний объем машины ассенизатора составляет 4-5 м³. Есть более вместительные модели на базе КАМАЗ, которые берут до 10 м³, однако они ездят на вызовы далеко не везде.

По итогу, даже при наличии КАМАЗов, семья из 5 человек будет вызывать ассенизатор не менее 2 раз в месяц❗

Цена за такую автоцистерну и подобный объем откачки будет начинаться от 4000 рублей и более, если брать реальную стоимость, а не красивую рекламу из интернета. Рейс ассенизатора = выезд крупного грузовика на заказ, который далее повезет отходы весом 10 тонн на полигон. Увы, 1000 рублей подобное стоить просто не может, не окупиться даже топливо. Посчитав расходы, получим:

Септик без откачки — миф или реальность?

После столь не радужных подсчетов становится понятно, что накопитель будет не лучшим решением для дома при постоянном проживании. Здесь оптимальна установка именно современной автономной канализации.

Однако, информации по таким системам масса и она крайне противоречива. Одни компании обещают сделать септик, не требующий откачки вовсе и из бетонных колец, другие предлагают пластиковые варианты и оговаривают, что откачка ила и обслуживание раз в 2-3 года все же потребуется. Кто же из них лукавит, а кто говорит правду?

Энергонезависимый септик и энергозависимый — в чем разница

Чтобы понять это, разберем конструкции современных очистных сооружений.

Они делятся на 2 типа:

1. Энергонезависимые;
2. Станции биологической очистки (энергозависимые).

Энергонезависимый септик представляет собой герметичную емкость, разделенную на 2-3 камеры, изготавливаемая чаще всего из пластика.

В первой камере происходит отстаивание крупных фракций отходов из поступающих стоков. Далее стоки колонизируются так называемыми “аэробными” бактериями, живущими в условиях низкого содержания в окружающей среде кислорода. Бактерии перерабатывают значительную часть активной органики. Очистка нечистот после энергонезависимого септика составляет 50-60%.

После него частично осветленные стоки в обязательном порядке направляются в системы почвенной фильтрации — специальные дренажные колодцы, с засыпкой дна гравием и песком, либо на подземные поля аэрации, представляющие собой систему перфорированных труб, уложенных в грунте на гравийную подушку.

Станция биологической очистки имеет иной принцип работы, в основе которого лежит аэрация — процесс насыщения стоков кислородом воздуха, которая достигается его принудительной подачей компрессором либо эжекторной системой.

В этих условиях развивается аэробная микрофлора, формирующая активный ил. Он отличается высокой агрессивностью поглощения органических загрязнений, что обеспечивает очистку на выходе энергозависимых септиков на уровне 92-95% и выше.

Если набрать очищенную воду в банку, вы получите почти прозрачную жидкость без запаха. Такой принцип используют очистные сооружения городского масштаба.

По своей схеме биостанции разделены на несколько камер — приема стоков, аэрации, вторичного отстоя и чистой воды. Но все зависит от конкретной модели.

Сброс из таких станций возможен в дренажные канавы. При необходимости допустимо использовать очищенную воду для полива деревьев.

В камерах как энергонезависимых, так и энергозависимых септиков постепенно накапливается ил, состоящий из отмерших колоний микроорганизмов и не перерабатываемой части отходов. Однако накапливается он крайне медленно.

Именно его и нужно откачивать время от времени.

укрепленными кирпичом либо бетонными кольцами стенками, не являются септиками! Именно про них недобросовестные продавцы обычно пишут “откачка не требуется весь срок службы”.

Герметичность такой конструкции обеспечить невозможно. Стыки колец, трещины бетона и кирпичной кладки всегда протекают. Итог — фекальные стоки просачиваются в почву без очистки, отравляя грунтовые воды. А они будут и дальше попадать в скважину или колодец.

Станции биологической очистки, несмотря на общий принцип переработки загрязнений в аэробных условиях, могут значительно отличаться друг от друга.

Рассмотрим чуть подробнее особенности 5 наиболее популярных моделей.

Евролос Био

Очень интересная станция биологической очистки от крупной компании, занимающейся разработкой систем переработки стоков. Является уникальной моделью с комбинированной аэробно-анаэробной схемой очистки и круглым корпусом, который по сравнению с квадратными моделями не имеет зон напряжения по углам и значительно лучше переносит давление грунта.

Особенность заключается в том, что помимо стандартной камеры аэрации Евролос Био имеет специальный биофильтр с пластиковой загрузкой, на который через рассекатель подаются стоки. Кроме того, модель не использует компрессоры, выходящие из строя при затоплении. За циркуляцию и аэрацию здесь отвечает погружной насос. Биофильтр размещен в специальной съемной корзине.

Сама установка имеет 3 камеры:

Первая — анаэробная. Вторая — аэротенк, а третья является камерой накопления и отстоя чистой воды. Из третьей камеры очищенные стоки через эжектор подаются в аэротенк и одновременно на корзину биофильтра через рассекатель, обеспечивая насыщение стоков кислородом и циркуляцию по станции.

Из корзины биофильтра стоки сливаются в первую камеру, далее повторно проходя весь цикл очистки. Станция работает в пульсирующем режиме, насосы включаются на 15 минут через каждые 45 минут (время перерыва).

Плюсами модели являются надежность, отсутствие затапливаемого оборудования, и максимальная устойчивость к перепадам электроэнергии (за счет наличия биофильтров, в которых при отсутствии аэрации аэробные бактерии живут дольше).

Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

• расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
• расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
• более 3 метров до плодовых деревьев;
• более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

1. Разметка места под септик.
2. Рытье котлована.
3. Установка бетонных колец.
4. Бетонирование дна котлована.
5. Подключение канализации и переливов.
6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
7. Засыпка котлована.
8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Как сделать септик без откачки своими руками — правила устройства

Сегодня сделать септик на своем участке – не такая и сложная задача. К тому же, подобная канализационная система имеет массу преимуществ, в отличие, скажем, от выгребной ямы, которая уходит в прошлое. Но минус любого септика – это необходимость его периодической очистки от содержимого. С этой целью приходится вызывать ассенизатор. А это, как известно, стоит денег. Впрочем, оказывается, существуют варианты септиков без необходимости постоянного опорожнения. И соорудить такую канализацию не составит особого труда. Разберем вопрос, как сделать септик без откачки своими руками, подробнее.

Принцип действия септика без откачки

Здесь все довольно просто. Работает подобный септик следующим образом: твердые частицы оседают на дно, а там их постепенно перерабатывают микроорганизмы и бактерии, специально для этого и обитающие в септике. Что получаем в итоге? Твердые осадки полностью уничтожаются. Получившаяся вода сливается в грунт, и благодаря очистке она не способна нанести вред окружающей среде. Запах от септика отсутствует, так как резервуар с бактериями полностью герметичен (прочитайте также: «Запах от септика, как убрать запах из выгребной ямы»). Как следствие, септик, конечно же, работает автономно. Разве что через несколько лет можно будет провести профилактическую чистку стенок и дна канализационного резервуара.

Итак, как сделать септик без откачки своими руками? Далее рассмотрим строительство двухкамерного септика, стенки которого будут бетонными. Это самый подходящий и незатратный вариант для загородного или просто дачного дома.

Перед началом строительства определите объем септика. Специалисты рекомендуют брать за основу тот факт, что в сутки на одного человека приходится 200 литров стоков. Далее умножьте это число на количество проживающих в доме. Если у вас также есть ванна, душ, стиральная машина, то стоит приплюсовать еще литров 300-500. Получившееся значение увеличьте в три раза. Это и будет искомый объем септика для трех жильцов в доме.

Раз уж мы условились, что будем приводить пример строительства двухкамерного септика, то рассчитанный вами объем должен распределяться следующим образом:

• 75% от общего объема септика должно приходиться на первую камеру.
• 25% объема – на вторую камеру.

Кстати, существует еще одна уловка. Если вы хотите надолго забыть об очистке септика, то можно увеличить площадь размещения септика или вырыть котлован поглубже. За счет этого увеличится объем обеих камер. А значит, такой септик без электричества дольше проработает автономно. Читайте также: «Как сделать септик на даче своими руками — устройство на примерах».

Роем котлован

Септик без откачки и электричества должен размещаться строго в определенном месте на вашем участке.

Для этого есть несколько правил:

1. Жилой дом не может быть ближе к септику, чем пять метров.
2. К септику должен свободно подъезжать ассенизатор. Его придется вызывать раз в несколько лет для профилактической чистки канализационной емкости.
3. Раз вода после очистки будет сбрасываться в почву, то целесообразно не строить септик рядом с источниками питьевой воды. Расстояние должно составлять как минимум пятнадцать метров.

После того, как будет определено, где строить септик, нужно приступать к земляным работам. А именно – подготовить котлован для дальнейшего сооружения септика.

На этот случай можно дать несколько советов:

1. Рыть котлован нужно большего размера, чем требуется для того, чтобы построить септик без обслуживания. То есть, где-то на 20 см больше в каждую сторону. Ведь потребуется бетонирование стен и дна. К тому же, нужно стараться рыть котлован с достаточно ровными сторонами. В противном случае возникнут проблемы при заливке стен. Бетон ляжет неравномерно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок»).
2. Глубину нужно считать от точки, где будет присоединяться канализационная труба. Рыть котлован вглубь придется с учетом того, что 20 см от толщины дна уйдет на заливку бетоном. А еще 20 см – на слой из песка и щебня. Поэтому не ошибитесь, чтобы глубина не получилась в итоге слишком маленькой.
3. Канализационная труба должна идти от дома к септику под наклоном, где-то на 2 см вглубь на каждом метре своей длины. Также нельзя слишком близко к поверхности земли размещать трубы. Иначе они попросту промерзнут зимой, а это приведет к возникновению застоев и засоров, справиться с которыми не так и легко!

Как сделать опалубку своими руками

Для опалубки воспользуйтесь досками 25 мм толщины, щитами или же листами ОСБ.

А теперь несколько важных замечаний:

1. Для начала разграничьте котлован. Его четвертую часть займет вторая камера, остальную – первая. Опалубка для перегородки между ними должна быть двусторонняя с расстоянием между щитами приблизительно 15-20 см.
2. Устанавливать опалубку лучше сразу во всю высоту. А уже затем подпирать досками и брусками для надежности.
3. Там, где будет канализационная труба, пропиливаем отверстие в опалубке. Учтите, что труба должна войти в септик где-то на 30 см.
4. Далее нужно сделать отверстия под переливную трубу между камерами. Такая труба обязательно должна размещаться ниже, чем входная-канализационная.
5. Установите тройник на переходную трубу в первой камере, это поможет избежать возможных засоров.
6. Теперь делаем арматуру по всем сторонам будущего септика. Это важный этап. Что произойдет без арматуры? Дело в том, что необслуживаемый септик может попросту треснуть под давлением толщ почвы, а каркас из металла придаст ему прочности.
7. Но даже арматура может сыграть с септиком злую шутку, если она установлена неправильно. Всегда смотрите, чтобы разные участки сетки плотно соединялись. Для этого используйте вязальную проволоку или даже сварку. И, конечно же, стоит вкопать арматурную сетку поглубже в грунт. А когда будете заливать бетоном, то арматуру он должен покрывать полностью, чтобы торчащие прутья не подвергались процессу коррозии.

Этап бетонирования септика

Безусловно, лучше закончить работы с бетоном за один день. После этого дайте ему засохнуть. Опалубку можно снимать уже на 4-5 день. Но бетону и после этого нужно время, чтобы еще больше затвердеть, примерно недели две.

Теперь нужно засыпать песок на дно первой камеры и залить его бетоном. А во второй – просто насыпьте слой песка. Однако если почва под септиком глинистая и твердая, то нужно установить в днище второй камеры трубы для дренажа. Для этого проделайте углубления на полметра. В них поместите трубы с отверстиями по всей длине. При этом дренажные трубы должны выступать над дном примерно на 30 см.

Сооружаем перекрытие

Роль перекрытия может исполнить обычная бетонная плита. По периметру септика и вдоль перекрытия нужно сделать металлический контур. Это придаст устойчивости перегородке.

Не забудьте, что перегородку необходимо будет утеплить. Подойдет любой теплоизоляционный материал. По завершении работ с перекрытием останется только сделать работы по оборудованию люка септика. Обычно септик не требующий откачки имеет один люк, но в нашем случае, если есть две камеры, то и люка может быть два. Учтите, что крышку септика нужно тоже укрыть теплоизоляционным материалом. Для этих целей вполне может сойти и самый обычный пенопласт, который неплохо справляется с функцией утепления (прочитайте также: «Как утеплить септик на зиму правильно»). Это особенно актуально, если вы рассчитываете пользоваться канализационной системой и в холодное время года. А учитывая наши суровые зимы, без утепления септика не обойтись!