Пропадает фаза при включении света

Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Последствия

Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в поверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!

Пропала фаза в розетке, в выключателе, на люстре

Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не зажглась, после вы обнаружили, что и в розетке нет напряжения, при этом автоматы или пробки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что пропала фаза или ноль в цепи. В этой статье мы рассмотрим почему это может произойти и что делать, если нет фазы на выключателе, в розетке либо на люстре.

Причины отсутствия фазы

Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.

Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

Не работает освещение

Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ.

Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

Не работает розетка

В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

1. Шлейфом.
2. Звездой.

Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Последствия

Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в проверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!
Источник

Почему пропадает фаза?

Подавляющее большинство электрических аварий случается в моменты активного использования электроприборов, особенно при подключении новой техники с высокой потребляемой мощностью. Тем не менее, бывает и так, что жильцы обнаруживают неисправность при отсутствии каких-либо к тому предпосылок: свет во всём доме просто не включается, а розетки оказываются обесточены. Что характерно, при этом нигде нет признаков возгорания, а защитная автоматика, как ей и положено,пребывает во включённом положении. В ходе последующего анализа проводки выясняется, что в питающей цепи отсутствует фаза или ноль, однако где и как произошёл обрыв, остаётся загадкой. Сегодня мы поговорим о возможных причинах такой неисправности, а также способах её устранения в различных случаях.

В отличие от многих других ситуаций, первопричина сложившихся обстоятельств совершенно ясна – произошёл разрыв цепи. Однако проявление этого способно выглядеть по-разному: физический разрыв магистрального кабеля или провода, отсутствие контакта в клемме и пр. Может показаться, что в случае отсутствия фазы только на цепи питания светильников (когда контуры розеток не затронуты неисправностью), поиск места разрыва будет проще, однако в действительности это неправда. Порой локальные электроаварии оказываются гораздо большей головоломкой, чем повреждение магистральных питающих линий.

Диагностика проблемы

В большинстве случаев отсутствие фазы обнаруживается довольно быстро. Если потребитель пытается включить люстру в комнате, он обычно думает, что перегорела лампочка, но эту догадку легко проверить, поставив лампу в другой патрон или просто пощёлкав выключателями от других светильников в доме. При подключении техники зачастую случается немного иначе: подключив устройство в несколько розеток, потребители обычно считают, что сломано именно оно, поскольку мы все привыкли к стабильности работы питающих контуров. Сущность поломки обнаруживается немного позже, когда оказывается, что «сломались» сразу все электрозависимые приборы. Усугубляется ситуация часто тогда, когда питание осветительных контуров не повреждено, и потребители недоумевают, что же именно в их доме перестало работать.

Вначале рассмотрим случай, когда света в жилище нет, но розетки работают исправно. Для диагностики ситуации можно использовать обычную индикаторную отвёртку, при помощи которой проверяется напряжение в патроне любого стационарного светильника. Делать это необходимо с осторожностью, чтобы случайно не привести к короткому замыканию. Если результаты проверки подтверждают, что питание к этому месту не подводится, необходимо проверить соединения по восходящей иерархии. В первую очередь осматривается место подключение обеих жил к самому патрону – возможно, просто ослабло резьбовое крепление и решением проблемы будет затягивание прижимного винта. Если всё в порядке, необходимо отсоединить проводники от патрона и прозвонить их по отдельности, дабы понять, идёт ли ток по ним. Затем внимание переключают на клеммник, который соединяет светильник или люстру с линией питания, проложенной в стене – возможно, проблема в нём. Здесь опять же может встретиться плохой прижим жилы или оплавление каких-либо деталей, препятствующих прохождению тока.

Проверив участок внутри светильника и вблизи его, следует переходить к другим электроузлам. Для того, чтобы убедиться в целостности проводников, питающих прибор, понадобится специальная прозвонка. Один её щуп должен касаться выхода жилы в распределительной коробке или монтажной чашке выключателя, а второй – непосредственно контакта в патроне. Весьма нередко обнаруживается, что виновником неисправности является именно перебитый провод. Порой само повреждение могло случиться довольно давно, но окончательный разрыв произошёл именно сегодня. Если же потребитель знает, что на днях производил в доме какие-то мелкие работы (вешал зеркало, картину или книжную полку), в первую очередь, следует прозвонить тестовой отвёрткой области возле этих новых креплений. Вполне возможно, что отсутствие электромагнитных наводок с одной стороны расскажет о первопричине неисправности конкретной электроточки.

В случае подтверждённой целостности проводника необходимо изучить крепление жил к клеммам выключателя. Порой неисправность не видна невооружённым глазом: механизм не имеет оплавления, щёлкает с обычным звуком и не нагревается при работе, из-за чего кажется, что он исправен. Но если его разобрать, окажется, что проблема всё-таки крылась где-то внутри него. Для диагностики неисправности можно пойти длинным путём: взять прозвонку и последовательно проверять одно звено изделия за другим, пока место поломки не будет локализовано. Однако часто используется более быстрый и радикальный способ: необходимо взять заведомо исправную клеммную колодку или самозажимной клеммник и соединить жилы напрямую, после чего подать на щитке ранее отключённое питание. Если свет загорится – неисправность совершенно точно была в выключателе, а потому вместо длительных манипуляций с ним и поиска конкретного места поломки достаточно будет просто приобрести новый элемент электрофурнитуры и установить его на своё место.

Более редкая неисправность – когда все элементы цепи кажутся мастеру исправными, а фаза пропадает именно в момент включения лампы. Причиной тому может быть как утечка тока в цепи где-нибудь на участке проводки в стене, так и короткое замыкание, однако в последнем случае на неисправность всё же должен реагировать автоматический выключатель во вводном щитке. В случае, когда питание не доходит даже на выключатель, необходимо продолжить обследование цепи дальше: изучить надёжность коммутации жил внутри распределительной коробки, а также между ней и другой коробкой на питающей магистрали или между ней и непосредственно квартирным щитком.

Если же отсутствие электропитания обнаружено в розетке, то здесь может иметь место большее разнообразие вариантов неисправности. Для начала, безусловно, необходимо тщательно изучить сам механизм – как визуально, так и при помощи прозвонки. Особенное внимание необходимо уделить присоединительным клеммникам – винтовые соединения и зажимы всегда являются наиболее уязвимым местом электрофурнитуры. В случае, если становится ясно, что дело не в механизме розетке, следует вспомнить, по какой схеме подключено всё оборудование – шлейфом или звездой. Даже если информации об этом у Вас нет, косвенное заключение можно сделать по тому, работают ли другие розетки в помещении. Зачастую при подключении шлейфом не будут работать сразу несколько из них, а при коммутации звездой неисправность может локализоваться в пределах одного электроузла.

Поясним: под шлейфом понимается такой способ соединения электроточек, при котором каждая последующая отводится от предыдущей последовательно, а при подключении звездой каждый узел напрямую связан отдельной линией с распредкоробкой или вводным щитком. Легко понять, что в первом случае повреждение любого промежуточного звена с высокой долей вероятности способно затронуть и последующие, а при независимой коммутации вывести из строя все электроточки сразу может только поломка в их общем центре.

Имея дело с розетками с заземлением, не забывайте, что разрыв фазной жилы мог спровоцировать перетекание тока в третий провод. Таким образом, существует вероятность, что фаза всё же присутствует в цепи, просто уходит не по тому проводу, а потому при прозвонке жил в розетке не стоит ограничиваться проверкой только основной пары проводников. То, что защитные автоматы не сработали, ещё не означает полное отсутствие фазы в питающем контуре. Кроме того, всегда необходимо принимать во внимание возможный неграмотный электромонтаж. Существует вероятность, что коммутация жил производилась не квалифицированным электриком, а человеком, мало сведущим в маркировке проводников, из-за чего вся схема неверно подключена к розеткам и вводному щитку.

Если Вы живёте в многоквартирном доме, вполне вероятно, что отключение электричества было централизованным – запланированным или в результате аварии в подъездном щитке. Не имея поводов думать, что неисправность локализуется в пределах Вашей квартиры, поинтересуйтесь ситуацией у соседей. Зачастую причина кроется в отгорании жилы в общем распределительном шкафу или состоит в перекосе фаз, спровоцированном перегрузкой одной из них. В подобной ситуации можно сделать только следующее: позвонить в ЖЭК или другую управляющую организацию, чтобы их специалисты устранили последствия неисправности.

В частных домах около трети всех электроаварий происходят в пределах вводного щитка. Первопричиной может стать либо неграмотный ввод питания в дом, либо неверное распределение мощностной нагрузки по трём фазам, либо просто неаккуратный монтаж. Вместе с тем, в частном секторе или на даче обычно проще диагностируются неполадки. Зачастую здесь в домашнем щитке гораздо больше отдельных защитных автоматов, обслуживающих небольшие участки цепи (конкретный этаж, комнату, хозпостройку, прибор, тип потребителей и пр.). Увидев, какой из них отключён, можно понять, в каких рамках локализуется проблема. Если же автоматика осталась включённой, можно понять, что разрыв фазы произошёл где-то раньше, в том числе, и вне границ участка.

Отдельно следует рассказать и об особенностях, которые могут повлиять на общую картину при диагностике неисправностей. Так, если в жилище наблюдается повышенная влажность, существует вероятность существенной утечки тока. Начинаться она может не только от участка питающего провода с перебитой изоляцией, но и от любого подрозетника, где влага попала на контакты. Если жилище было затоплено сверху, вполне возможно, что фазная жила напрямую соединена с огромным влажным пятном, через него с арматурой здания, а затем – с землёй. В результате сформировалось мощное непреднамеренное заземление, из-за которого приходящий ток попросту уходит в землю. В подобных условиях бытовая техника работать не будет – в силу недостаточного напряжения, но лампочка всё же может тускло светиться. Ситуации такого рода встречаются нечасто, но могут иметь место в частном секторе в период весенней оттепели или в многоквартирном доме после затопления соседями.

Хотим обратить внимание читателей, что проверка наличия фазы на проводе или целостности проводки (тем более, скрытой), не должна производиться с использованием одной лишь индикаторной отвёртки. В ряде случаев её показания могут быть недостаточно точны или вовсе некорректны. При обрыве цепи вокруг места разрыва всё ещё сохраняется электромагнитное поле, которое даёт ошибочную информацию о наличии тока на участке, а особенно, возле электрофурнитуры. Ошибка индикации также может возникнуть в случае наличия активной нагрузки или подключённого бытового прибора. Накопленный в конденсаторах устройства заряд может длительное время давать малый «обратный ток» к месту разрыва, обеспечивая в нём электромагнитное поле. Чтобы избежать недоразумений и переделок, а также сэкономить время, индикаторную отвёртку следует использовать только для первичной, грубой оценки аварийной ситуации, а поиск неисправности производить при помощи фабричного пробника-прозвонки.

Профессиональные электрики говорят, что наиболее распространены всего две причины пропадания фазы. Первая заключается в том, что винтовой прижим в механизме розетки или выключателя ослабевает, жила выпадает и ток попросту не проходит. Вполне естественно, что защитная автоматика на такую ситуацию не реагирует. Устраняется эта неисправность очень быстро и не требует особых навыков от мастера. Вторая причина состоит в некорректной прокладке проводов. Розетки нередко монтируются цепочкой – последовательно одна за другой, в целях экономии. В моменты перегруза проводка отгорает или оплавляет изоляцию – причём происходить это может как в подрозетнике, так и в стене. Поиск такой неисправности гораздо дольше, а стоимость её устранения – выше. Именно потому специалисты рекомендуют придерживаться общепринятых правил при обустройстве проводки в своём доме.

Использование термоусадочной трубки в электромонтаже

Что делать если пропал свет и появилось две фазы в розетках?

Сегодня мы поговорим про такое явление, как появление двух фаз в розетках. Расскажем про свой способ решения проблемы, проверенный практикой.

Причины

Проблема появления двух фаз в розетках или на выключателях не новая, и может возникнуть неожиданно в самый неподходящий момент, как в нашем случае вечером. При этом электроприборы не сгорают они просто перестают работать.

Но важно понимать, что свет может пропасть в одной или двух комнатах одновременно, а две фазы появятся только в розетках, или наоборот, только в выключателях (редко в обоих случаях), тем самым перестанет работать компьютер, интернет и т.д. А кухню эта проблема может вообще не затронуть.

Почему не сгорают электроприборы? Спросите вы. Да потому, что на самом деле в розетке не две фазы, а одна. Если взять мультиметр, а не пробник, и замерить напряжение на выводах двух проводов (фазой и нулем), то прибор покажет «0». Т.е. 220В куда-то пропало и стоит дилемма – куда? И почему тогда пробник показывает две фазы? Причина этого явления кроется в обрыве нуля.

Т.е. в штатной ситуации электрический ток идет по фазовому проводу и возвращается через ноль, при этом он проходит через включенные электроприборы запитывая их.

При обрыве нуля, если говорить по-простому, фаза не уходит на нулевую шину щитка, а остается на проводе и мы ее наблюдаем на пробнике. Но в действительности разности потенциалов между проводами нет, поэтому мультиметр и показывает «0».

Но мы может наблюдать и такую картину, появление двух фаз в розетках при всех выключенных потребителях электрики, т.е. цепь не замкнута. И если придерживаться теории, то фазовый ток возвращаться не должен. Но почему-то на одном проводе пробник горит ярко, а на втором блекло.

Тут нужно вспомнить про электромагнитную индукцию. Фазовый и нулевой провода проходятся очень близко друг к другу и за счет электромагнитного поля в нулевом проводе генерируется незначительное напряжение, которое мы и видим на пробнике в виде блеклого свечения. При обрыве нуля ему тоже некуда деться.

Если же включить, к примеру, светильник в сеть, то на нулевом проводе пробник будет гореть ярко. По крайней мене у нас было так.

От теории к практике

Если пропал свет в одной из комнат при этом автомат защиты не сработал, т.е. замыкания не было, нужно брать пробник и смотреть что происходит в розетках или на выключателях и если там наблюдаются две фазы, то нужно искать обрыв нуля.

Причины пропадания нуля

Ноль может пропасть по многим причинам, самые распространение перечислены ниже:

1. Старая проводка не выдержала нагрузки от современных электроприборов. Особенно это касается квартир, где еще стоят пробки, а не современные электрощиты с автоматами защиты и нулевыми шинами. Если выбьет, к примеру, только нулевую пробку, то появление двух фаз в розетках гарантировано;
2. Короткое, небольшое замыкание, приведшее к обрыву цепи. При этом автомат защиты может и не среагировать (как в нашей ситуации).
3. Окисление и подгорание контактов (в результате того же замыкания) в местах соединений;
4. Электрохимическая коррозия медных и алюминиевых проводов. К примеру, может быть такая ситуация, от щитка идет медный нулевой провод, а к розетке подходил уже алюминиевый. Учитывая то, что провода могут идти в комнату напрямую минуя распределительную коробку, можно предположить, что они где-то соединены в стене. При неправильном их соединении, контакт между ними мог пропасть, что и приведет к обрыву нуля;
5. Ремонтные работы без учета расположения проводов в квартире. Такие работы недопустимы. Любое сверление стены может привести к обрыву, как нулевого, так и фазного проводов, поэтому важно пользоваться детекторами скрытой проводки, чтобы приблизительно составить схему ее расположения.
6. Другие причины, к примеру, перегрызание проводов грызунами в старых домах и т.д.

Места где может перегореть ноль

Перегореть ноль может на любом отрезке начиная от главного щитка на площадке и заканчивая непосредственно розеткой. Но если проблема возникла на площадке (общем коридоре), то, как правило, свет пропадет во всей квартире.

А если перегорит общий магистральный нулевой провод, объединяющий все квартиры на площадке и уходящий в шахту, то возможно резкое повышение напряжения в квартире, вплоть до 380В, в результате чего сгорят все электроприборы. Вот почему все чаще в общие электрощитовые устанавливают дифавтоматы, которые защищают сеть от перегрузок.

Но если в квартире стоит щиток с пакетными выключателями и нулевой шиной, и две фазы в розетках наблюдаются только в отдельных комнатах, то проблему нужно искать на той линии, за которую отвечает определенный пакетник.

Итак, ноль может пропасть:

1. На основном щитке, расположенном на лестничной площадке (имеется в виду идущий на вашу квартиру);
2. Непосредственно на нулевой шине в квартире;
3. В распределительной коробке;
4. Непосредственно на первой розетке в цепи. Как правило, провода идут от щитка к первой, второй, третей розеткам и т.д. В нашей ситуации их было 6, последняя находилась на кухне в общей стене с детской комнатой.
5. В стене – это наихудший вариант.

Устранение проблемы

Здесь нужно исходить из ситуации, где пропал свет, во всей квартире или только в отдельных комнатах. Первый случай мы рассматривать не будем, так как это отдельная история.

Во втором, когда появилось две фазы в розетках, важно понять, где произошел обрыв нуля. Сразу это место выявить сложно поэтому нужно идти по пути наименьшего сопротивления.

Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене.

Для успокоения души можно конечно посмотреть основной щит на лестничной площадке, но так как свет в квартире пропал только частично, причину проблемы можно там не искать. Если конечно туда из квартиры не идет несколько нулевых проводов, а не один общий.

Далее переходим на щиток с пакетными выключателями (у вас может быть другой) в квартире.

Как правило, каждый пакетник отвечает за отдельную линию, идущую на:

1. Розетки в комнатах;
2. Освещение в комнатах и коридоре;
3. Бойлер;
4. Электродуховку (не менее 16А);
5. Освещение в ванной, туалете, на кухне:
6. Розетки в коридоре, ванной и на кухне.

Это все приблизительно, у каждого может быть по-разному. Соответственно, для каждой линии есть свой нулевой провод.

Т.е. если две фазы в розетках появились на одной линии, то еще не все потеряно, можно взять и временно использовать удлинитель подключив его к розетке на рабочей линии, к примеру, на кухне или коридоре.

Далее находим тот пакетник, который отвечает за линию, где пропало напряжение и появились две фазы. С помощью пробника это сделать не сложно.

Для убедительности делаем замеры мультиметром, показание «0» только подтвердит нашу гипотезу.

Искать на шине нулевой провод отвечающий за проблемную линию нет смысла, он все равно сразу уходит в стену. Нужно просто отключить все пакетники (в целях мер безопасности) проверить на целостность, а потом зачистить все нулевые провода и саму шину. Если проблема была там, то она устранится.

Если это не помогло, идем дальше. В нашем случае нулевой медный провод желто-зеленного цвета сразу, минуя распределительную коробку, уходил на розетку, но там уже подходил медный черный провод. Т.е. где-то в стене они соединены и есть большая вероятность, что, обрыв нуля произошел именно там.

В вашем случае ноль может идти к розетке через распределительную коробку. Все это проверяется пробником.

Находим в распредкоробке данный провод, проверяем его состояние и, если нужно зачищаем. Не забудьте отключить напряжение в сети. Далее переходим к розетке и проделываем тоже самое.

Если профилактическая зачистка контактов не помогла, а провода в хорошем состоянии, значит ноль обгорел где-то в стене и это уже проблема.

Найти это место сложно, долбить стену ради нескольких неработающих розеток нет смысла. Какой же выход?

В нашем случае выход был найден следующий:

1. От первой розетки, к которой подходило напряжение от щитка и где были две фазы, нулевой провод был отсоединен и заизолирован.
2. Было приобретено 5 метров двухжильного алюминиевого провода (самый дешевый вариант) с сечением одной жилы 1.5 мм.
3. Найдена ближайшая распределительная коробка, которая запитывалась от другого пакетника (шла на освещение) и в которой был рабочий ноль.
4. Алюминиевый провод был подсоединен к рабочей нулевой шине в распредкоробке и подведен напрямую (для теста) к первой розетке неработающей линии, но пока еще не подсоединен к ней.
5. Включив пакетник подаем напряжение на фазовый провод розетки и с помощью мультиметра замеряем разность потенциалов между ним и новым нулевым проводом. Оно должно быть около 220В. В нашем случае так и было.
6. Убедившись, что все работает, отключаем напряжение на щитке, надежно крепим провода, монтируем розетку на место, проводим новый нулевой провод под плинтусом.

Т.е. в реальности мы проложили новую нулевую линию вместо той, которая была в стене, а, чтобы не вести ее через всю квартиру к щитку, была найдена ближайшая работающая нулевая шина, в нашем случае в распредкоробке.

Хотя, если в квартире старая штукатурка и провода находятся под ней, то можно попытать счастья, как показано в видео.

Временные меры

Если, к примеру, сложилась такая ситуация, что напряжение в одной из комнат пропало вечером и появились в розетках две фазы, то временно можно воспользоваться удлинителем и запитать, к примеру, телевизор из коридора.

Но этот способ не удобен тем, что включить таким образом можно только одно, два устройства, ведь они не находятся в одном месте. Да и удлинитель нужно иметь длиною от 6 и более метров.

Для того, чтобы решить эту проблему в нашем случае пришлось разобрать старый 3 метровый удлинитель и подсоединить к нему вместо розеток еще одну вилку. Получилась не привычная конструкция, с двух сторон удлинителя находятся две вилки.

Далее отсоединяем провода от первой розетки в линии (цепи), идущие от щитка с пакетниками. Это делается для того, чтобы не было встречного напряжения.

Провода, которые уходят дальше в стену мы не трогаем. Но важно понять на какой розетке они заканчиваются. В нашем случае – это шестая, которая встроена в стену кухни параллельно с розеткой в детской комнате.

Находим рабочую розетку, которая подключена к другой рабочей линии, к примеру, как в нашем случае на кухне над столешницей, подключаем в нее первую вилку удлинителя, а вторую вилку подключаем к неработающей линии через крайнюю розетку.

В нашем случае она была ближняя, у вас может быть по-другому. Но смысл, думаем, понятен.

Таким образом можно без проблем запитать одну или две комнаты. Однако подключать электроприборы, сильно нагружающие сеть в данном случае, не стоит, важно помнить, что пока все держится на одной розетке.

Так можно продержаться пару дней, пока с проблемой не разберетесь либо вы, либо вызванный электрик.

Почему пропадает фаза?

Подавляющее большинство электрических аварий случается в моменты активного использования электроприборов, особенно при подключении новой техники с высокой потребляемой мощностью. Тем не менее, бывает и так, что жильцы обнаруживают неисправность при отсутствии каких-либо к тому предпосылок: свет во всём доме просто не включается, а розетки оказываются обесточены. Что характерно, при этом нигде нет признаков возгорания, а защитная автоматика, как ей и положено,пребывает во включённом положении. В ходе последующего анализа проводки выясняется, что в питающей цепи отсутствует фаза или ноль, однако где и как произошёл обрыв, остаётся загадкой. Сегодня мы поговорим о возможных причинах такой неисправности, а также способах её устранения в различных случаях.

В отличие от многих других ситуаций, первопричина сложившихся обстоятельств совершенно ясна – произошёл разрыв цепи. Однако проявление этого способно выглядеть по-разному: физический разрыв магистрального кабеля или провода, отсутствие контакта в клемме и пр. Может показаться, что в случае отсутствия фазы только на цепи питания светильников (когда контуры розеток не затронуты неисправностью), поиск места разрыва будет проще, однако в действительности это неправда. Порой локальные электроаварии оказываются гораздо большей головоломкой, чем повреждение магистральных питающих линий.

Диагностика проблемы

В большинстве случаев отсутствие фазы обнаруживается довольно быстро. Если потребитель пытается включить люстру в комнате, он обычно думает, что перегорела лампочка, но эту догадку легко проверить, поставив лампу в другой патрон или просто пощёлкав выключателями от других светильников в доме. При подключении техники зачастую случается немного иначе: подключив устройство в несколько розеток, потребители обычно считают, что сломано именно оно, поскольку мы все привыкли к стабильности работы питающих контуров. Сущность поломки обнаруживается немного позже, когда оказывается, что «сломались» сразу все электрозависимые приборы. Усугубляется ситуация часто тогда, когда питание осветительных контуров не повреждено, и потребители недоумевают, что же именно в их доме перестало работать.

Вначале рассмотрим случай, когда света в жилище нет, но розетки работают исправно. Для диагностики ситуации можно использовать обычную индикаторную отвёртку, при помощи которой проверяется напряжение в патроне любого стационарного светильника. Делать это необходимо с осторожностью, чтобы случайно не привести к короткому замыканию. Если результаты проверки подтверждают, что питание к этому месту не подводится, необходимо проверить соединения по восходящей иерархии. В первую очередь осматривается место подключение обеих жил к самому патрону – возможно, просто ослабло резьбовое крепление и решением проблемы будет затягивание прижимного винта. Если всё в порядке, необходимо отсоединить проводники от патрона и прозвонить их по отдельности, дабы понять, идёт ли ток по ним. Затем внимание переключают на клеммник, который соединяет светильник или люстру с линией питания, проложенной в стене – возможно, проблема в нём. Здесь опять же может встретиться плохой прижим жилы или оплавление каких-либо деталей, препятствующих прохождению тока.

Проверив участок внутри светильника и вблизи его, следует переходить к другим электроузлам. Для того, чтобы убедиться в целостности проводников, питающих прибор, понадобится специальная прозвонка. Один её щуп должен касаться выхода жилы в распределительной коробке или монтажной чашке выключателя, а второй – непосредственно контакта в патроне. Весьма нередко обнаруживается, что виновником неисправности является именно перебитый провод. Порой само повреждение могло случиться довольно давно, но окончательный разрыв произошёл именно сегодня. Если же потребитель знает, что на днях производил в доме какие-то мелкие работы (вешал зеркало, картину или книжную полку), в первую очередь, следует прозвонить тестовой отвёрткой области возле этих новых креплений. Вполне возможно, что отсутствие электромагнитных наводок с одной стороны расскажет о первопричине неисправности конкретной электроточки.

В случае подтверждённой целостности проводника необходимо изучить крепление жил к клеммам выключателя. Порой неисправность не видна невооружённым глазом: механизм не имеет оплавления, щёлкает с обычным звуком и не нагревается при работе, из-за чего кажется, что он исправен. Но если его разобрать, окажется, что проблема всё-таки крылась где-то внутри него. Для диагностики неисправности можно пойти длинным путём: взять прозвонку и последовательно проверять одно звено изделия за другим, пока место поломки не будет локализовано. Однако часто используется более быстрый и радикальный способ: необходимо взять заведомо исправную клеммную колодку или самозажимной клеммник и соединить жилы напрямую, после чего подать на щитке ранее отключённое питание. Если свет загорится – неисправность совершенно точно была в выключателе, а потому вместо длительных манипуляций с ним и поиска конкретного места поломки достаточно будет просто приобрести новый элемент электрофурнитуры и установить его на своё место.

Более редкая неисправность – когда все элементы цепи кажутся мастеру исправными, а фаза пропадает именно в момент включения лампы. Причиной тому может быть как утечка тока в цепи где-нибудь на участке проводки в стене, так и короткое замыкание, однако в последнем случае на неисправность всё же должен реагировать автоматический выключатель во вводном щитке. В случае, когда питание не доходит даже на выключатель, необходимо продолжить обследование цепи дальше: изучить надёжность коммутации жил внутри распределительной коробки, а также между ней и другой коробкой на питающей магистрали или между ней и непосредственно квартирным щитком.

Если же отсутствие электропитания обнаружено в розетке, то здесь может иметь место большее разнообразие вариантов неисправности. Для начала, безусловно, необходимо тщательно изучить сам механизм – как визуально, так и при помощи прозвонки. Особенное внимание необходимо уделить присоединительным клеммникам – винтовые соединения и зажимы всегда являются наиболее уязвимым местом электрофурнитуры. В случае, если становится ясно, что дело не в механизме розетке, следует вспомнить, по какой схеме подключено всё оборудование – шлейфом или звездой. Даже если информации об этом у Вас нет, косвенное заключение можно сделать по тому, работают ли другие розетки в помещении. Зачастую при подключении шлейфом не будут работать сразу несколько из них, а при коммутации звездой неисправность может локализоваться в пределах одного электроузла.

Поясним: под шлейфом понимается такой способ соединения электроточек, при котором каждая последующая отводится от предыдущей последовательно, а при подключении звездой каждый узел напрямую связан отдельной линией с распредкоробкой или вводным щитком. Легко понять, что в первом случае повреждение любого промежуточного звена с высокой долей вероятности способно затронуть и последующие, а при независимой коммутации вывести из строя все электроточки сразу может только поломка в их общем центре.

Имея дело с розетками с заземлением, не забывайте, что разрыв фазной жилы мог спровоцировать перетекание тока в третий провод. Таким образом, существует вероятность, что фаза всё же присутствует в цепи, просто уходит не по тому проводу, а потому при прозвонке жил в розетке не стоит ограничиваться проверкой только основной пары проводников. То, что защитные автоматы не сработали, ещё не означает полное отсутствие фазы в питающем контуре. Кроме того, всегда необходимо принимать во внимание возможный неграмотный электромонтаж. Существует вероятность, что коммутация жил производилась не квалифицированным электриком, а человеком, мало сведущим в маркировке проводников, из-за чего вся схема неверно подключена к розеткам и вводному щитку.

Если Вы живёте в многоквартирном доме, вполне вероятно, что отключение электричества было централизованным – запланированным или в результате аварии в подъездном щитке. Не имея поводов думать, что неисправность локализуется в пределах Вашей квартиры, поинтересуйтесь ситуацией у соседей. Зачастую причина кроется в отгорании жилы в общем распределительном шкафу или состоит в перекосе фаз, спровоцированном перегрузкой одной из них. В подобной ситуации можно сделать только следующее: позвонить в ЖЭК или другую управляющую организацию, чтобы их специалисты устранили последствия неисправности.

В частных домах около трети всех электроаварий происходят в пределах вводного щитка. Первопричиной может стать либо неграмотный ввод питания в дом, либо неверное распределение мощностной нагрузки по трём фазам, либо просто неаккуратный монтаж. Вместе с тем, в частном секторе или на даче обычно проще диагностируются неполадки. Зачастую здесь в домашнем щитке гораздо больше отдельных защитных автоматов, обслуживающих небольшие участки цепи (конкретный этаж, комнату, хозпостройку, прибор, тип потребителей и пр.). Увидев, какой из них отключён, можно понять, в каких рамках локализуется проблема. Если же автоматика осталась включённой, можно понять, что разрыв фазы произошёл где-то раньше, в том числе, и вне границ участка.

Отдельно следует рассказать и об особенностях, которые могут повлиять на общую картину при диагностике неисправностей. Так, если в жилище наблюдается повышенная влажность, существует вероятность существенной утечки тока. Начинаться она может не только от участка питающего провода с перебитой изоляцией, но и от любого подрозетника, где влага попала на контакты. Если жилище было затоплено сверху, вполне возможно, что фазная жила напрямую соединена с огромным влажным пятном, через него с арматурой здания, а затем – с землёй. В результате сформировалось мощное непреднамеренное заземление, из-за которого приходящий ток попросту уходит в землю. В подобных условиях бытовая техника работать не будет – в силу недостаточного напряжения, но лампочка всё же может тускло светиться. Ситуации такого рода встречаются нечасто, но могут иметь место в частном секторе в период весенней оттепели или в многоквартирном доме после затопления соседями.

Хотим обратить внимание читателей, что проверка наличия фазы на проводе или целостности проводки (тем более, скрытой), не должна производиться с использованием одной лишь индикаторной отвёртки. В ряде случаев её показания могут быть недостаточно точны или вовсе некорректны. При обрыве цепи вокруг места разрыва всё ещё сохраняется электромагнитное поле, которое даёт ошибочную информацию о наличии тока на участке, а особенно, возле электрофурнитуры. Ошибка индикации также может возникнуть в случае наличия активной нагрузки или подключённого бытового прибора. Накопленный в конденсаторах устройства заряд может длительное время давать малый «обратный ток» к месту разрыва, обеспечивая в нём электромагнитное поле. Чтобы избежать недоразумений и переделок, а также сэкономить время, индикаторную отвёртку следует использовать только для первичной, грубой оценки аварийной ситуации, а поиск неисправности производить при помощи фабричного пробника-прозвонки.

Профессиональные электрики говорят, что наиболее распространены всего две причины пропадания фазы. Первая заключается в том, что винтовой прижим в механизме розетки или выключателя ослабевает, жила выпадает и ток попросту не проходит. Вполне естественно, что защитная автоматика на такую ситуацию не реагирует. Устраняется эта неисправность очень быстро и не требует особых навыков от мастера. Вторая причина состоит в некорректной прокладке проводов. Розетки нередко монтируются цепочкой – последовательно одна за другой, в целях экономии. В моменты перегруза проводка отгорает или оплавляет изоляцию – причём происходить это может как в подрозетнике, так и в стене. Поиск такой неисправности гораздо дольше, а стоимость её устранения – выше. Именно потому специалисты рекомендуют придерживаться общепринятых правил при обустройстве проводки в своём доме.

Использование термоусадочной трубки в электромонтаже