Проверка статора генератора мультиметром

jurrrk155 › Блог › тестим генератор.

Проверка генератора
Данное руководство применимо почти ко всем системам зарядки.

Самая простая проверка системы зарядки
Замерить напряжение аккумулятора на незапущенном двигателе, если акум не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле
Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок. При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Так же контролькой проверяем наличие питания на проводе S, здесь тоже должно присутствовать +12 вольт и лампа будет гореть в полную мощность.

Включите зажигание. При подаче отрицательного напряжения на вывод L должен загораться светодиод контроля заряда на панели приборов. Все эти проверки свидетельствуют о том, что с проводкой все в порядке.

Проверяем снятый с автомобиля генератор
Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе). Сопротивление исправной обмотки на генераторах лифан должно быть в пределах 2,7 -3,1 Ом. Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв. Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание. Если же выше, то возможно плохой контакт или непропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подлючаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремента или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора
Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Диодный мост
Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсодините один щуп к выоду В+ дионого моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопростивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недрозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца
Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

криво (с)тырено. потерялись картинки с пояснениями.

Как проверить генератор мультиметром

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

• выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
• проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
• проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
• проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
• выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.

Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

• В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
• В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста.

Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться.

При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Как проверить генератор мультиметром

Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.

Признаки отказа генератора

Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:

• отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели во время включения зажигания;
• свечение лампочки «аккумулятор» после запуска двигателя;
• периодическое моргание сигнального индикатора «аккумулятор» в процессе движения;
• запах горелой электропроводки в районе генератора;
• отказ запуска двигателя после стоянки.

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.

Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

• неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
• износ (разрушение) щеток;
• замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
• пробой диодов (расположенных в подкове);
• износ подшипников и втулок.

Неисправность регулятора напряжения обычно приводит к отсутствию заряда АКБ. В этом случае на приборной панели светится значок-индикатор «аккумулятор». Двигатель продолжает работать до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится до напряжения приблизительно 8 — 9 Вольт.

В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.

В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.

Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.

Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.

Для контроля исправности диодного моста режим измерения мультиметра переводят проверку «диод». Затем последовательно «прозванивают» диоды (их количество на подкове обычно 9) в прямом и обратном включении. В прямом направлении (черный щуп к катоду) сопротивление составляет 550 — 700 Ом, при обратном включении – больше максимального предела измерений.

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.

Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

• Проверка генератора на машине
  • Использование мультиметра
  • Прозвонка реле-регулятора
• Как проверить генератор мультиметром
  • Тщательная прозвонка
  • Проверка обмоток якоря и статора

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром

Частой причиной выхода из строя автогенератора является короткое замыкание в статорной обмотке из-за обрыва провода. Тем не менее, установить этот дефект не так просто, поскольку придется разобрать генератор, вынуть обмотку и протестировать его мультиметром в варианте тестирования сопротивления. Для того чтобы устранить все возможные причины сбоя в работе генератора, специалисты рекомендуют вначале проверить ротор, после него статор и еще дополнительно диодный мост.

А вот неисправность щеточного узла можно проверить визуально на плотность прилегания щеток к контактным кольцам. После этого можно будет провести проверку цепи на целостность. Перед тем как прозвонить цепь мультиметром, она должна быть отключена от основного питания. Поиском определения обрывов в цепи, можно заниматься только при условии выполнении исполнителем всех мер безопасности.

Проверка работоспособности генератора без снятия статора

Тестирование статора требует полной разборки генератора. Ее целесообразно проводить после того, как все возможные причины неисправности этого блока будут устранены.

Вначале проверяют работоспособность аккумуляторной батареи тестером в режиме U, устанавливая шкалу 20 В. Сначала на неработающем двигателе, значения при этом должны быть в районе 12.6–12.8 В,а потом на работающем с показаниями 13.6–14.4 В.

Следующий вариант проверки электродвигателя — это подача U = 12 В с батареи напрямую на вывод стартера без участия реле. Если электрогенератор функционирует, то в обмотке КЗ нет.

Кроме того без снятия генератора можно протестировать:

• Подачу тока от аккумуляторной батареи на реле;
• Исправность линии управляющего контакт реле от системы зажигания;
• Исправность «массы» движка;
• Фактические пусковые обороты, в том случае, когда замедленное движение якоря;
• Уровень нагрева статорного корпуса;
• Присутствие запаха горелого бакелита статорных обмоток.

Такой анализ может диагностировать поломку статора. В таком случае конструкцию придется разбирать для более детальной проверки.

Проверка на снятом генераторе

До того как определить короткое замыкание мультиметром, внешним осмотром проверяют работоспособность элементов стартера:

1. Наличие следов истирания поверхности якоря об ламели.
2. Техсостояние коллекторных пластин на износ и распайку. На рабочем якоре глубина между проточками коллекторных пластин обязана быть не меньше 0.5 мм.
3. Прокручивание муфты должно быть только в одну сторону, а в другую может быть выполнено вместе с якорным валом.
4. Осмотр шестерни, она должна быть без сколов и выработки зубьев.
5. Неповрежденность вилки и отсутствие износа ее краев, которыми она входит в зацепление муфты.
6. Неповрежденность шестерни стартерного редуктора.

Тестирование ротора

В этом тесте прозванивается роторная обмотка с использованием тестера в режиме «Ω». Для этого к контактным кольцам присоединяются измерительные щупы прибора.

Результаты тестирования обмотки:

• R= 2.2–5.0 Ом, хорошее состояние.
• R=0 — обрыв обмоточного провода.
• При R ниже 2.2 Ом — между витками обмотки замыкание.
• При R выше 5.1 Ом — неудовлетворительный контакт либо не пропаяны качественно выводы обмотки и контактных колец.

После этого рекомендуется измерить величину «I» возбуждения. На кольца потребуется подать постоянное U = +12 В, а в разрыве цепи подключают амперметр. Нормальное состояние тока возбуждения 3–4.,5 А. Если показатель выше — в роторной обмотке замыкание между витками, если выше 5 А — потребуется замена регулятора напряжения.

Важно! Простой способ проверки «Ω» бытовым напряжением можно применить, когда под рукой нет мультиметра. Напряжение подают через обычную лампочку 40 Вт, 1 контакт подключается на кольцо, 2 — на роторный корпус. Если замыканий на корпусе нет — лампочка не светится. Если нить накаливания даже немножко светится — не исключается утечка «I» на массу, а обмотка подлежит замене.

Статор генератора

Перед тем как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром, его отсоединяют от диодного моста, предварительно выполнив отпайку выводов. Далее измерителем в варианте измерения «Ω» проверяют показания, подключив тестовые провода между выводами.

У нормально функционирующей обмотки показатель мультиметра должен демонстрировать 0.2 Ом. При проверке вывода любой обмотки и «0» — значение R= 0.3 Ом.

Важно! Если возникло КЗ обмоток статора, либо на диодном мосту, электрогенератор автомобиля будет очень сильно шуметь.

Пробой в изоляционном покрытии прозванивают обычной лампой 40 Вт от бытовой сети. Как в предыдущем случае, подключая 1 контакт к выводу обмотки, а 2 на статорный корпус. Если обмотка исправна — лампочка не светится. В противном случае, исполнитель ищет дальше обрыв.

Важно! Водитель при тестировании статора генератора должен предварительно осмотреть техсостояние внутренней части статора и внешней ротора. Недопустимо, чтобы они соприкасались между собой в процессе работы, или на водительском сленге — «башмачили». В таком положении генератор будет издавать высокий шум, поскольку происходит повышенный износ подшипников и втулок.

Диодный мост

Работоспособность диодного моста (ДМ) должна проверяться тестером в режиме «Ω». Конструкция диодного моста имеет 2 пластины — положительную и отрицательную. Для замеров, первый щуп соединяют с «+ » ДМ, а второй поочередно с диодными выводами Ф1/Ф2/Ф3 и 0.

После этого меняют место замеров и проделывают аналогичные измерения. В первом варианте мультиметр должен показывать проводимость — то есть сопротивление отличное от «0», а в другом — непроводимость. Так проверяют диоды на «+» пластине.

Для испытания диодов на «−» пластине, первый измерительный щуп подключают с «−» пластиной, а второй по очереди с концами Ф1/Ф2/Ф3. Аналогично далее меняются щупы местами, и повторяется процедура замеров. У нормально работающего ДМ, в первом варианте проводимость есть, во втором — нет.

Важно! Сопротивление не может быть равным «0». Если это произошло, то в диоде существует пробой. Аналогично о пробое диода сообщает отсутствие «Ω» при замерах в обоих направлениях. Неисправность даже одного диода будет создавать недозаряд батареи, поэтому такой ДМ нужно заменить.

Щетки и контактные кольца

Их проверяют визуально, оценивая общее техническое состояние. Обязательно нужно проверить выступающий размер щеток. Он должен быть не менее 4.5 мм,а новых 10 мм. Аналогично проверяют диаметр токосъемных колец, минимальный размер которых установлен 12.8 мм, а новые кольца имеют 14.4 мм.

Важно! Выработанные кольца меняют, предварительно отпаяв выводы обмотки и сняв специальным съемником.

После монтажа подходящих колец их протачивают на токарном станке, чтобы устранить биения, и шлифуют нулевой наждачной бумагой для снятия заусенцев.

Как эффективно найти короткое замыкание мультиметром

Короткое замыкание (КЗ) в автомобиле вызывает большие проблемы и очень опасные. Не только для работоспособности важных узлов и целостности машины, они представляют угрозу для здоровья человека.

Таким образом, автолюбитель должен знать технологию определения короткого замыкания в автомобиле и какие принять меры, после того как его найдет, чтобы имущество и пассажиры были в безопасности.

Что такое «короткое замыкание»

В двух словах — это неисправность в проводке автомобиля. Провода переключают подачу электрического тока между различными цепями управления в машине. При разрыве любого из проводов, ток прекращает движение по проводам и течет в другое место, потенциально вызывая повреждение, в связи с чем ответственные узлы авто не смогут работать.

Короткие замыкания бывают двух типов: на «массу» и на питание. Первое замыкание на землю, когда ток течет от цепи к кузову автомобиля. Это происходит, если провод утрачивает изоляцию либо наэлектризовался, передавая электричество от провода к кузову. Как правило, при этом виде КЗ, можно обнаружить перегоревшие предохранители, неисправные компоненты или индикаторы.

Цепь КЗ на питание образуется обычно в жгуте проводов, где существует много определённых цепей, сгруппированных в непосредственной близости друг к другу. Когда порезанный либо изношенный провод дотрагивается к другому проводу, ток будет перенаправлен к устройству, для которого он не предназначался, например, при включении фар, будет звучать сигнал либо загорятся фары при нажатии на тормоз.

Алгоритм обнаружения короткого замыкания

Обнаружение КЗ в автомобиле — это трудоемкий процесс, независимо от уровня подготовленности исполнителя. Перед тем как найти короткое замыкание, потребуется автомобильная электрическая схема, EWD и мультиметр.

Справка. EWD — это таблица с цветовой кодировкой, помогающая ориентироваться в электрических системах автомобиля, она поставляется продавцом во время продажи автомобиля в комплекте с паспортом и другой технической документацией.

Алгоритм нахождения короткого замыкания в автомобиле:

1. Выбирают схему проверки проводов.
2. Уточняют по EWD назначение по окраске провода и цепи, в которых они работают.
3. Проверяют предохранители на каждую цепь.
4. Извлекают предохранители поочередно, и прозванивают цепь мультиметром.
5. Чтобы правильно прозванивать провода, они должен быть отключены на конечных точках датчика или нагрузки.
6. Для тестирования цепи 5 В, которая используются контроллером ЭСУД для управления трансмиссией и двигателем, нужно по очередности отсоединить аккумулятор и контроллер ЭСУД. Чтобы измерить непрерывность, используют мультиметр и щуп между цепью — кузовом автомобиля, или цепью и двигателем. Это позволит определить место короткого замыкания.

Важно! Перед прозвонкой проводов на обрыв и КЗ, нужно провести визуальный осмотр. Зачастую, в этот момент находим оплавленные провода. В таком случае области поиска для исполнителя заметно сужаются.

Порядок применения мультиметра для проверки КЗ автомобиля:

1. Выполняют меры предосторожности при прозвонке провода, он должен быть отключен от напряжения.
2. Включают мультиметр и устанавливают в режим сопротивления с наименьшей шкалой или на режим прозвонки, если такой установлен на приборе.
3. Проверяют работу прибора путем присоединения щупов вместе, если мультиметр работает в режиме сопротивления, показание должно стремиться к «0».
4. Если сопротивление на проверяемом участке больше «0», то выполняют калибровку измерителя, чтобы показание сопротивления равнялось «0».
5. При настройке в режиме непрерывности должен раздаваться звуковой, а в некоторых моделях, и световой сигнал.
6. Проверяют целостность провода, он должен быть отключен на конечных точках датчика или нагрузки.
7. В случае короткого замыкания на экране мультиметра будет отображаться «1» или «OL» (разомкнутый контур) и не звучит звуковой сигнал. Это означает, что в цепи есть КЗ.

После обнаружения КЗ в электроцепях машины, потребуется выполнить замену поврежденной проводки. Иногда это возможно сделать самостоятельно, если повреждение небольшое и видимое. В более сложных случаях потребуется обратиться в сервисный центр.

Если часто горит предохранитель, это уже предвестник КЗ. Недопустимо его менять на более мощный. Если ток КЗ не вызовет перегорания предохранителя, изношенные силовые провода способны сжечь машину дотла за минуту. Знание того, как искать короткое замыкание, может избавить собственника авто от многих проблем и будет гарантировать безопасность автомобиля, а также пассажиров.

Видео по теме

Как проверить генератор мультиметром

1. Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра
2. Измерение уровня выходного напряжения
3. Проверяем обмотку ротора
4. Проверка обмоток статора
5. Выявление неисправностей регулятора напряжения
6. Проверка диодного моста и конденсатора

Что делать, если нет электричества? Генератор может помочь решить эту проблему. Однако, если это оборудование выйдет из строя, будет полезно проверить генератор с помощью мультиметра, чтобы определить неисправность. Вне зависимости от типа и марки, с помощью этого устройства, найдя причину неисправности, вы сможете самостоятельно произвести несложный ремонт.

Разновидностей генераторов довольно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных устройств. Но алгоритм проверки тестером одинаковый для каждого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Эта операция включает диагностику электрической части при проверке следующих частей:

• измерения напряжения производятся на выходе генератора;
• Обмотка возбуждения ротора проверяется на обрыв, замыкание на корпус;
• проверить обмотку статора на пробой и обрыв цепи;
• обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
• Выявлены неисправности в регуляторе напряжения и щетках;

Выполнение каждой из перечисленных операций требует специальных знаний и навыков для выполнения измерений, поэтому необходимо тщательно продумывать каждую проверку.

Измерение уровня выходного напряжения

Это значение будет различным для каждого устройства. Давайте подробно рассмотрим тестирование автомобильного генератора. Установите режим измерения напряжения на шкале мультиметра. Сначала проверьте напряжение при выключенном двигателе. Для этого измеряем величину напряжений на клеммах аккумулятора.

Подключите красный щуп к плюсовой клемме, черный щуп к минусовой клемме. Заряженный и исправный аккумулятор дает значение до 12,8 В. Запустите двигатель. Затем проведите измерение.

Теперь это значение не должно быть больше 14,8 В, но не меньше 13,5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции необходимо разобрать и разобрать устройство. При проведении самотестирования не забудьте установить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

Дополнительно следует установить значение не более 200 Ом. Эти рутинные операции должны выполняться в два этапа:

• Измерьте значение сопротивления обмоток ротора. Для этого приложите щуп к кольцам подвижной части двигателя и определите значение. Это позволит определить вероятность разрыва цепи обмотки при значении более 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом — обмотка была замкнута накоротко. Чаще всего разрыв цепи происходит в месте стыка вывода обмотки ротора с кольцом. Дефект можно определить, проведя проводом по точкам пайки с помощью щупа, а также обнаружив потемневшую и порванную изоляцию провода. При коротком замыкании или обрыве провода сильно нагреваются, и неисправность можно обнаружить визуально.
• Выполните проверку целостности, чтобы обнаружить короткое замыкание в обмотке. Ротор генератора удобно расположен для работы. Затем наденьте один зонд на вал ротора, а второй присоедините к любому кольцу. Если обмотка в порядке, значение сопротивления будет вне шкалы. Если он показывает низкое сопротивление, деталь следует перемотать. При намотке ротора важно поддерживать идеальный баланс.

Проверка обмоток статора

Осмотр статора начинается с визуального осмотра. Обратите внимание на внешние повреждения кожуха и изоляции, места возгорания при коротких замыканиях.

Поврежденный узел следует перемотать или заменить. Если кабели внешне целы, начните поиск с помощью тестера.

Перед началом работы убедитесь, что прибор отключен от электрической сети и что выводы обмотки статора не соприкасаются друг с другом.

При проведении работ по проверке состояния устройства убедитесь, что:

• Целостность цепи обмотки. Для этого установите прибор в режим измерения сопротивления. Присоедините булавки к первой парепровода, затем проверьте 1-ю обмотку и 3-й, 3-й и 2-й провода. Если стрелка аналогового устройства при обрыве зашкаливает, перемотайте обмотку.
• При отсутствии межвиткового замыкания и на корпус. Для этого подключите одну из клемм к клемме, а другую к корпусу. Если обмотки закорочены — значение сопротивления по шкале будет ниже, чем на поврежденных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от деталей. Проверьте состояние щеток. На них не должно быть значительных дефектов и сколов. Щетки генератора должны свободно перемещаться в направляющих щеткодержателя. Если их вылет меньше 5 мм, необходимо заменить регулятор генератора.

Для проверки используйте аккумулятор и лампочку на 12 В. Напряжение вторичного источника Напряжение питания должно быть не менее 15 В, поэтому подключите аккумуляторы последовательно с автомобильным аккумулятором и доведите значение до необходимого значения. Плюс от первого источника питания подключен к выходному выводу, а минус — к общей земле.

Лампочка устанавливается между щетками. Он должен быть выключен, когда подключен источник постоянного тока 16 В. При более слабой батарее он должен загореться. Если он не горит должным образом, замените регулятор.

Проверка диодного моста и конденсатора

Назначение этого узла — предотвратить прохождение тока к генератору переменного тока. Он должен направить его от производителя к потребителю. Любое отклонение говорит о выходе из строя диодного моста.

Чтобы проверить это, разберите его и снимите клеммы с генератора. Установите устройство в режим «тестирование».

Чтобы проверить силовой диод, черный щуп подключается к пластине моста, а красный щуп подключается к выходу. Когда мультиметр показывает 400-800 Ом — диод в порядке, другие значения требуют замены диода или моста.

Аналогичная операция выполняется при проверке вспомогательного диода. Однако, когда зонды меняются местами, устройство должно показывать значение сопротивления, стремящееся к бесконечности.

Чтобы найти неисправный конденсатор, можно проверить его «дедовским методом». Для этого на короткое время необходимо подать на него напряжение. Когда его контакты замкнуты, между ними должна проскочить искра. Это означает, что конденсатор неисправен.

Когда его контакты замкнуты, между ними должна проскочить искра. Это означает, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора снимите остаточный заряд. Затем установите измерение сопротивления на шкале. Контакты должны быть подключены с соблюдением полярности. При измерении полезной детали сопротивление будет постепенно увеличиваться. В противном случае, когда на дисплее отображается 0, его необходимо заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, шкала значений устанавливается на МОм. Щупы размещаются на контактах независимо от полярности. Затем измерьте значение сопротивления. Если значение на экране меньше 2 Ом — это поврежденная деталь.

В заключение следует напомнить, что все измерения при проверке КПД генератора с помощью мультиметра проводятся путем измерения величины сопротивления электрического тока.

Только для измерения напряжения на выходе генератора переменного тока прибор предназначен для измерения этого значения. Проверить генератор с помощью мультиметра может любой новичок. Просто нужно работать ответственно и следовать инструкции.