Подключение электроплиты без розетки напрямую

Подключение электрической плиты

Один из главных атрибутов на современной кухне – плита. Большинство современных домов оснащаются электроплитами. Данные устройства, по праву, считаются безопаснее газовых аналогов — они не используют открытые источники огня, исключают риск взрыва или отравления угарным газом. Однако всё равно являются источником повышенной опасности, т. к. несут риск поражения электрическим током или пожара. Для безопасной эксплуатации электроплиты важно правильно выбрать место и надёжно подключить её к электросети.

Выбор и подготовка места для установки электрической плиты

Выбор места ответственный шаг при установке. Для того чтобы электроплита прослужила вам как можно дольше, а её эксплуатация доставляла только положительные эмоции необходимо правильно выбрать место установки Оно должно отвечать следующим требованиям:

• поверхность пола должна обеспечивать, возможность установить устройство строго горизонтально;
• в непосредственной близости не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы (шторы, текстиль, пластиковые панели и т. д.)
• изделие не должно соседствовать с кухонной мойкой;
• минимальное расстояние от поверхности электроплиты, до вытяжного зонта не менее 45 см.

СПРАВКА! Если вы устанавливаете индукционную модель, учтите, что она может создавать помехи близлежащим электроприборам.

Основные требования

Наиболее ответственный этап процесса установки – подключение к электросети. Электроплита является наиболее мощным потребителем электроэнергии квартире, поэтому её подключение дело ответственное. Если у вас отсутствует опыт электромонтажа бытовых электрических приборов, лучше доверьте процесс установки специалистам. Ошибки при присоединении способны привести к поражению электрическим током или пожару.

Для тех кто имеет базовые навыки работы с электричеством, провести процесс установки самостоятельно не составит труда. Главное соблюдать приведённые ниже правила:

• электроплита должна иметь отдельный подводной кабель непосредственно от электрощита;
• в электрощите для подключения предусмотреть отдельный автоматический выключатель, оптимально дифференциальный автомат;
• номинал автоматического выключателя, должен быть равен максимально потребляемому электроплитой току или на ступень больше;
• сечение подводного кабеля в мм 2 следует выбирать не меньше, чем номинальный ток автоматического выключателя делённый на десять;
• обязательно обеспечить надёжное заземление.

ВАЖНО! При отсутствии надёжного заземления, существует риск поражения электрическим током при прикосновении к металлическим деталям корпуса.

Монтаж кабеля

При выборе сечения подводного кабеля, многие совершают ошибку, руководствуясь только данными о максимальном потребляемом электроплитой токе. Игнорируя тот факт, что кабель должен выдерживать ток больший, чем номинал автоматического выключателя в щитке.

В качестве кабеля для присоединения бытовых электроплит наиболее рационально использовать кабель с одно проволочными медными жилами не распространяющий горение, например, ВВГнг или NYM.

ВНИМАНИЕ! Следует приобретать кабель только у проверенных поставщиков. В настоящее время на рынке встречается большое количество кабеля низкого качества, у котором не соответствует заявленному сечение проводников и толщина изоляции.

Кабель для электроплиты следует монтировать совместно с остальной проводкой скрытым способом. Выходить из стены он должен вблизи места установки электроплиты.

Схема подключения плиты

Представленные на рынке модели электроплит используют разные схемы присоединения. Необходимо учесть этот факт при выборе той или иной модели. Некоторые производители выпускают устройства способные работать как в однофазной сети с напряжением в 220 В, так и в двух и трёхфазной при напряжении 380 В.

Однофазное подключение

Подавляющее количество людей проживают в квартирах с электросетью, выполненной по однофазной схеме с напряжением 220 В. При этом присоединение электроприборов выполняется трёхжильным кабелем, соблюдая цветовую маркировку жил.

• фазный провод белый или коричневый;
• нейтральный проводник синий;
• провод заземления жёлто-зелёный.

В клеммной колодке электроплиты предназначенной для однофазной сети можно найти маркировку обеспечивающую однозначность присоединения электрооборудования:

• клемма L служит для присоединения фазного провода;
• клемма N предназначена для нейтрали;
• клемма PE для заземления.

В универсальных моделях вместо одной клеммы L, вы обнаружите клеммы L1, L2, L3, которые при подключении необходимо соединить штатными перемычками, поставляемыми вместе с устройством в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Двухфазное подключение

Двухфазное подключение — редко встречаемый вариант присоединения к электросети в нашей стране. В сети этого типа напряжение между нулевым проводником и любой из фаз 220 вольт, между двумя фазными проводниками 380 В. Для реализации присоединения к данной сети, вам необходимо подготовить четырехжильный кабель и двухполюсный автомат в электрощите.

Цветовая маркировка жил в данном случае:

• первый фазный провод белый или коричневый;
• второй фазный проводник чёрный;
• нейтральный проводник синий;
• провод заземления жёлто-зелёный.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от типа и производителя электрического кабеля цвет фазных проводников может отличаться, но цвет нейтрального и заземляющего провода неизменны.

В клеммной колодке электроплиты, предназначенной для двухфазной сети, можно найти маркировку обеспечивающую однозначность присоединения электрооборудования:

• клемма L1 служит для подключения первой фазы;
• клемма L2 служит для подключения второй фазы;
• клемма N предназначена для нейтрали;
• клемма PE для подключения заземления.

Трёхфазное подключение

Трёхфазная сеть напряжением 380 В, как правило, имеется в распоряжении только владельцев частных домов. Является наиболее рациональным вариантом присоединения электроплит. При подключении трёхфазной сети равномерно распределяется нагрузка между фазами, снижается потребляемый электроплитой ток.

В случае трёхфазной сети, вам необходим пятижильный подводной кабель и трехполюсный автомат в электрощите.

В клеммной колодке плиты будут располагаться клеммы:

• клемма L1 служит для присоединения первой фазы;
• клемма L2 служит для присоединения второй фазы;
• клемма L3 служит для присоединения третьей фазы;
• клемма N предназначена для нейтрали;
• клемма PE для подключения заземления.

ВНИМАНИЕ! В электроплитах предназначенных для работы как в трёхфазной, так и однофазной сети, между клеммами L1, L2, L3, могут располагаться перемычки. При присоединении к трёхфазной сети их необходимо удалить, иначе произойдёт короткое замыкание.

Подключение плиты без розетки своими руками

Ознакомившись как подключается плита к электросети, осталось определиться с оптимальным для вашего случая вариантом присоединения. Как правило, на практике используют следующие три варианта:

1. Подключение через электрическую розетку. Наиболее часто применимый вариант присоединения бытовых устройств, некоторые модели электроплит, поставляются с уже подсоединённым электрошнуром для подключения к розетке. Отличие от других электроприборов состоит в том, что необходимо использовать специальные розетки для мощных потребителей. В случае необходимости устройство можно отключить от сети – отключив от розетки.
2. Подключение через клеммную колодку. Кабель от щитка соединяется с кабелем от плиты в клеммной коробке, расположенной на стене возле плиты. Данный вариант подключения позволяет использовать гибкий кабель непосредственно для подключения устройства, обеспечивая некоторую мобильность при эксплуатации. Клеммное соединение считается надёжнее чем электрическая розетка.
3. Прямое подключение. Единый кабель без соединений от щитка до клеммой колодки плиты. Наиболее предпочтительный в теории вариант, но сложно реализуемый на практике в быту. К нему прибегают при подключении промышленных электроплит большой мощности.

ВНИМАНИЕ! Не используйте для подключения электроплиты бытовые розетки, т. к. они не рассчитаны на ток выше 16 А, что недостаточно для таких приборов потребления.

Как вы видите, присоединение электроплиты мало чем отличается от подключения к электросети других приборов. При наличии определённого опыта, данная операция не составит труда для большинства домашних умельцев.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C

Система заземления электроустановок TN-C давно объявлена вне закона и запрещена к использованию. Но запретить легко, а что делать тем, чье жилище сдавалось в эксплуатацию задолго до введения новых норм и правил?

Ведь для эксплуатирующей организации проведение модернизации общедомовой электропроводки и приведение ее хотя бы к системе TN-C-S – это непосильная трата времени, сил и денег. И поэтому перед людьми, проживающими в домах старой постройки, часто стоит задача включения современной бытовой техники в двухпроводную сеть с системой заземления TN-C. И больше всего вопросов возникает при подключении мощных приборов, имеющих металлический корпус.

Относится последнее, прежде всего, к электрической плите и стиральной машине. Итак, как же включить эти устройства в бытовую сеть системы TN-C?

Подключаем электрическую плиту в TN-C

Последовательность действий такая:

1. Определяемся с местом расположения плиты. Плита считается стационарным электроприемником. К тому же и мощность ее относительно велика. Поэтому для установки плиты на ближайшую стену монтируется специальная штепсельная розетка повышенного токового номинала (обычно 32-40 ампер) с заземляющим контактом. Для трехфазной сети розетка будет содержать 5 контактов, а для однофазной – три.

2. В квартирном щите для питания плиты устанавливаем отдельный автоматический выключатель характеристики С. Для трехфазной плиты и такой же сети будет необходим трехполюсный выключатель номиналом около 16 ампер, а для подключения плиты в однофазном режиме понадобится однополюсный автомат с номиналом 25-32 ампера.

3. Монтируем кабель для подключения плиты. Для однофазной плиты это будет ВВГнг 3*4, а для трехфазной – ВВГнг 5*2,5, так как в последнем случае токовая нагрузка будет меньше. Кабель тянем от квартирного щита до штепсельной розетки плиты. О способах прокладки и монтажа кабеля поговорим позже.

4. Подключаем кабель к розетке и закрываем ее крышку. На этом этапе надо быть очень внимательным. Чтобы не ошибиться и не запутать самих себя, лучше все делать в соответствии со стандартами: в трехжильном кабеле к фазному разъему розетки подключаем коричневую жилу (она может оказаться и белой), к разъему рабочего «нуля» — синюю жилу (белую с синей полосой), ну а к разъему заземления – желто-зеленую жилу. В пятижильном кабеле фазные жилы обычно имеют белый, красный и коричневый цвет.

Фазные разъемы штепсельных розеток повышенного токового номинала не имеют никаких пометок. Разъем для рабочего нулевого проводника помечен латинской буквой N (нейтраль). Разъем для защитного заземления помечен специальным символом «земля» (вертикальная линия, перпендикулярная длинной горизонтальной, ниже которой располагаются горизонтальные параллельные линии меньшей длины в порядке убывания).

Соблюдение маркировки разъемов и цветовой маркировки кабельных жил – технически не всегда обязательная мера, за исключением случаев, когда разъем N является более мощным для восприятия большей токовой нагрузки.

5. Обращая внимание на маркировку электродов штепсельной вилки и соблюдая цветовую маркировку жил, подключаем штепсельную вилку к гибкому кабелю электрической плиты. Здесь все аналогично подключению розетки.

6. Подключаем гибкий кабель плиты к ее задней панели. Здесь многое зависит от модели плиты и количества фаз в сети. Подробно об этом мы говорили в предыдущей статье (Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину). Концы гибкого многопроволочного кабеля перед установкой в клеммные зажимы желательно облудить для достижения надежного контакта. Вновь следует обращать внимание на цветовую маркировку жил и пометки на клеммах плиты. Большинство электроплит имеет на своей задней панели схему подключения для однофазного и трехфазного режимов. Такая схема может оказать существенную помощь.

7. Разделываем кабель для подключения плиты в нашем квартирном щите, зачищаем концы. Фазные жилы подключаем к полюсным зажимам автоматического выключателя, а нулевую рабочую жилу «садим» на общую шину, где соединяются все нулевые проводники. Остается только один момент: что делать с желто-зеленой жилой? В системе TN-S она подключается к шине заземления. А что делать, если у нас система TN-C?

Заземление плиты в TN-C

Очень часто даже профессиональные электрики при работе в системе TN-C позволяют себе такие вольности: заземляют корпус приборов на рабочую нулевую шину. Это опасно тем, что при обрыве рабочего нулевого проводника «фаза», пройдя через нагрузку, окажется на «заземленном» корпусе, что практически неизбежно приведет к поражению электрическим током.

К тому же возможна и ситуация, когда электрики обслуживающей организации путают и меняют местами нулевой рабочий и фазный проводник. В подобном случае при заземлении на рабочий ноль мы будем иметь не «зануление» а, если можно так выразиться, «зафазение». Результатом вновь может стать электрический удар в самый неожиданный момент.

Но обеспечить корпусу электроплиты защитное зануление все-таки надо. Иначе из-за старения изоляции внутренних проводников корпус этого прибора может все равно приобрести опасный электрический потенциал. Поэтому предпринимаем такие действия:

1. Можно выяснить, имеет ли надежное заземление корпус электрического щита вашей квартиры. Такую информацию могут предоставить в эксплуатирующей организации: ЖЭК, ТСЖ и т. д. Если вам ответят утвердительно и заверят вас в том, что корпус щита заземлен, то желто-зеленую жилу кабеля можно смело соединить через болт с этим самым корпусом. Но если корпус не заземлен, или если сотрудники эксплуатирующей организации не могут внятно ответить на ваши вопросы, то «садить» РЕ на корпус щита не стоит. Такое заземление может оказаться неэффективным или даже опасным по причинам, которые указаны выше.

2. Если квартира расположена на первом этаже, то, как вариант, можно рассмотреть установку собственного, индивидуального заземляющего устройства. Изготовление этого устройства лучше доверить специалистам, так как потребуется произведение не только электромонтажных, но и сварочных работ. Из квартирного щита на улицу выводится многопроволочный провод в желто-зеленой изоляции, который оконцовывается наконечником. Сечение провода выбирается равным сечению фазных питающих проводников.

За внешней стеной здания в земле устанавливается само заземляющее устройство, которое обычно представляет собой три стальных прутка длиной не менее 2,5 метров и диаметром не менее 16 мм. Соединяются эти прутки стальной полосой 5*40 мм.

От заземляющего устройства вверх до уровня заземляющего проводника выводится проволока-катанка 8 мм в диаметре. Проволока оконцовывается приваренной пластиной с отверстием под болт. Катанка соединяется болтом с заземляющим проводником из квартиры на высоте не менее 2,5 метров от земли.

В квартирном щите вновь смонтированный провод заземления садится на отдельную нулевую шину, которая приобретает значение РЕ. К этой шине и подключаем заземляющий проводник от электроплиты.

Такая система заземления уже носит название ТТ и обойдется недешево. Главное – помнить, что сопротивление заземляющего устройства строго нормируется и не должно превышать 8 Ом для однофазной сети. Измерить это сопротивление самостоятельно вряд ли удастся, поэтому без наемной рабочей силы не обойтись никак.

3. Попытки произвести заземление электроплиты на трубы водопровода холодной воды или даже канализации, горячей воды или отопления лучше не предпринимать. Хотя эти трубы и должны быть заземлены, сопротивление их заземления никем по факту не контролируется. Таким образом, можно не только сделать неэффективное заземление, но и нанести вред своему здоровью или здоровью соседей. То же самое можно сказать о заземлении от прочих инженерных коммуникаций: вентиляционных шахт, шахт лифтов и т. д.

4. Если с заземлением ничего не получается (щит не заземлен, выполнить заземление по ТТ не удается), то желто-зеленый провод оставляем заглушенным в щите до лучших времен. По отношению же к плите предпринимаем ряд действий.

Располагаем плиту в таком месте, чтобы исключить возможность одновременного прикосновения к ее корпусу и токоведущим частям, не находящимся под напряжением. Речь идет о металлическом смесителе, раковине мойки для посуды и, конечно, трубах горячей и холодной воды. Возле самой плиты неплохо будет обеспечить напольное покрытие-диэлектрик. Конечно, диэлектрический коврик на кухне – это уже слишком, но обычный сухой коврик не помешает.

При отсутствии заземления вместо обычного автоматического выключателя лучше использовать дифференциальный с номиналом срабатывания на 30 миллиампер. Такой выключатель может спасти вас, когда ток утечки с корпуса плиты пойдет через ваше тело (если такое случится).

В любом случае при отсутствии заземления на корпусе электроплиты необходимо быть предельно осторожным во время ее эксплуатации. Если плита не эксплуатируется какое-то время, то ее лучше вовсе выключать из штепсельной розетки.

Подключаем стиральную машину в TN-C

Подключение стиральной машины в TN-C имеет лишь некоторые особенности. Прежде всего, вне зависимости от возможности/невозможности устройства заземления машинки, необходимо подключать ее через дифференциальный автоматический выключатель, поскольку стиральная машинка обычно устанавливается в ванной. А ванная комната – это помещение с повышенной опасностью. Дифференциальный выключатель, как и в случае с плитой, устанавливается на свободное место в квартирном щите. Необходимый номинал автомата – 16 ампер, дифференциальный ток срабатывания – не более 30 миллиампер.

Трехфазных бытовых стиральных машин нет в природе, поэтому для подключения «стиралки» достаточно установить обычную розетку на 16 ампер со шторками и заземляющим контактом. Кабель, соединяющий эту розетку и дифавтомат в щитке, будет трехжильным – ВВГнг 3*2,5.

Если отсутствует возможность заземлить корпус стиральной машины в системе TN-C, мер предосторожности по отношению к ней необходимо еще больше, чем по отношению к плите. Включать в розетку такую стиральную машину лучше только на время ее использования. Причем во время работы машины лучше не принимать душ и не прикасаться к корпусу этого бытового аппарата.

Подключение электроплиты своими руками. Схемы подключения.

Современная электрическая плита достаточно сложное оборудование, которое в своей конструкции имеет различные таймеры и датчики. Электроплиты есть одно, двух и трехфазные. Если проект квартиры предусматривает установку данного устройства, то в кухне должны быть надлежащие электрические разъемы, и тогда подключение электроплиты выполнить не сложно. В противном случае выполнение данной работы потребует определенных знаний и умений.

Электроплита потребляет, сравнительно, большую мощность, а, поэтому, такое условие может обеспечить лишь специальная электропроводка, основные требования к которой следующие:

• отдельная линия с 3-х жильным кабелем из меди (фаза, ноль, заземление для защиты), сечение не меньше шести миллиметров
• на линии должна быть защита автоматом (от 25 до 40 А, это зависит от мощности плиты)
• линию нужно защитить от утечки напряжения, для этого применяют дифференциальный автомат или устройство защитного отключения (УЗО)

Относительно монтажа проводки, её делают скрытой или открытой. Открытая проводка: все провода уложены в гофрированную трубу или кабель-канал. Скрытую проводку выполняют в штробах, которые заделывают раствором цемента или алебастра.

Подключение электроплиты при помощи розетки и вилки (штепсельное соединение, рис. 1). Если производитель не укомплектовал плиту электрокабелем с вилкой, то нужно приобрести кабель ПВС 3х4 длиной не менее 2 метра. В квартирах старой постройки следует заменить розетку. Важное условие: вилка и розетка должны быть рассчитаны на мощность не меньше 32 А.

Подключение электроплиты Рис. 1

Подключение электроплиты с использованием клеммника (рис. 2). Мощную плиту подключают через клеммник, который должен быть рассчитан на ее мощность, не меньше 40 А.

Подключение электроплиты Рис. 2

Подключения электроплиты «напрямую» (рис. 3). Такой способ – без розеток и клеммников – обеспечит более высокую безопасность и надежность линии, но для такого варианта следует проложить новую линию кабеля от электрического щитка. При этом, многие для такого монтажа предпочитают круглый кабель (например, NYM), он более удобный для такого вида работ.

Подключение электроплиты Рис. 3

Электрические схемы подключения электроплиты

Большинство моделей данного оборудования подключают к сети 220 В (однофазное подключение) или к 380 В (двухфазное или трехфазное). Для разной величины напряжения применяются разные схемы, которые монтируются при помощи специальных перемычек в клеммном разъеме электрической плиты. Схема подключения указывается в инструкции к прибору или предоставлена в виде наклейки на плоскости задней панели рядом с клеммным разъемом. Клеммы (контакты) изображаются стандартно – L1, L2, L3, N1, N2, PE – и также стандартные схемы подключения к ним.

Схема однофазного подключения (рис. 4).

Подключение электроплиты Рис. 4

Схема двухфазного подключения (рис. 5).

Подключение электроплиты Рис. 5

Схема трехфазного подключения (рис. 6)

Подключение электроплиты Рис. 6

Установку, монтаж и подключение электроплиты выполняют в определенной последовательности. Прежде всего, после распаковки оборудования, его проверяют на наличие механических повреждений. Обязательно: плиту следует устанавливать по уровню, регулируя его с помощью ножек.

Дальше – установить новую или заменить розетку. Розетка должна быть специальной: силовая с заземлением, изготовленная из специального материала, выдерживающего повышенную температуру и нагрузку. Стандартная бытовая розетка подходит лишь для электрических плит небольшой мощности (как правило, с одной или двумя конфорками и без духового отделения).

Подсоединить к плите кабель и, используя силовую вилку, подключить ее к электропитанию. Для подключения плиты, которая работает на однофазном питании, групповую линию выполняют 3-х проводным кабелем. Для трехфазного питания используют 5-ти проводные кабели с отдельными N и PE проводниками. Сечение кабелей подбирают так, чтобы оно соответствовало величине передаваемому по нему току нагрузки, то есть плиты. Параметры вводного автомата не должны быть больше тока, на который предусмотрен штепсельный разъем. Например, для разъема 32 А номинал автовыключателя не должен превышать 32 А. Сечение кабеля в таком случае должно быть 6 мм. Перед началом эксплуатации электроплиты нужно внимательно ознакомиться с Инструкцией к ней.

Дополнительные сведения

Для того, чтобы проводка к плите служила надежно и долгосрочно, обязательно нужно учитывать нижеизложенные рекомендации.

1. Выполнить проверку квартирного электрощитка. Не лишне напомнить: кабель с этажного щитка для ввода в квартиру должен быть 3-х жильным, сечение не менее 6 кв. мм (L – фаза, N – ноль, РЕ – земля). Проверить состояние вводного автоматического выключателя. Номинальный ток его должен составлять 40-50 А. В случае подключения плиты в доме с 3-х фазной сетью, номинальный ток вводного автомата выбрать согласно мощности плиты и инструкции.

2. Проанализировать состояние автоматического выключателя и УЗО. Если вводной автоматический выключатель рассчитан на номинальную величину тока 40-50 А, то для подводки питания к электроплите в квартирном электрощитке устанавливают на линию автоматический выключатель, который имеет номинальный ток 32 А, с параметром С. УЗО подключают последовательно в линию после автоматического выключателя 32 А. Его показатель по номинальному току должен быть не ниже 32 А. Это, что касается однофазного подключения. Если подключение трехфазное, то следует установить 3-х полюсный автомат, рассчитанный на номинальный ток 16 А. После него должно быть УЗО 4-х полюсное с током 25 А и током дифференциальным 30 мА.

3. В качестве питающего кабеля можно применить кабель ВВГ 3х4. От розетки и до электроплиты нужен гибкий кабель, как вариант – ПВС 3х4. Это при однофазном подключении. Ни в коем случае не применять провод ПУНП. Перед подключением гибкого кабеля его жилы рекомендуется опрессовать или пропаять.

4. Розетка (рис. 7), как уже было сказано, должна быть силовая (25-32 А), которая имеет 3 контакта для однофазной проводки, а для 3-х фазной 5 контактов.

Подключение электроплиты Рис. 7

На (рис. 8) – как в розетке подключать контакты.

Подключение электроплиты Рис. 8

Установка шнура питания

Открыть заднюю панель электрической плиты (рис. 9), которая прикреплена к ее задней поверхности винтами.

Подключение электроплиты Рис. 9

Сняв заднюю панель, увидим отверстия, предназначенные для проводки кабеля (рис. 10). Во избежание нежелательного движения проводов, кабель в отверстии должен быть в натяжении.

Подключение электроплиты Рис. 10

Дальше – снять медные предохранители. Если плита импортная, то над отверстием есть 4 точки для подключения: две для питания, одна нейтральная, одна заземление (рис.11). Нейтральная – расположена в центре, по бокам – два контакта сети и заземления. Если есть пластина, которая соединяет нейтральный контакт и заземление, то при однофазном подключении ее следует удалить. (При трехфазном не удалять).

Подключение электроплиты Рис. 11

Очень важно соблюдать расположения проводов, так как указывается в инструкции к плите. Перед закрытием панели, чтобы прикрепить питающий провод, все провода надежно затягиваются. Клеммы и разъемы имеют хрупкое строение, поэтому, во избежание повреждения их важно не допустить перетяжки. Прежде, чем подключить плиту – прикрепите заднюю панель.

Видео

Основные правила по подключению электроплиты в квартире своими руками

Подключение электроплиты в квартире своими руками возможно при наличии навыков работы с бытовой техникой повышенной мощности, с обязательным соблюдением норм ПУЭ и рекомендаций производителя. Все монтируемые приборы и само оборудование обязательно заземляются. При отсутствии заземления безопасность эксплуатации электроплиты не гарантируется.

Во избежание лишних трат и неполадок, подключение мощного бытового оборудования доверяют профессионалам, которые правильно сделают проводку, учтут все предъявляемые требования к этим работам, пожелания заказчика и все возможные проблемы, до самых мелочей.

Содержание:

1. Порядок подключения электроплиты в квартире своими руками

На предварительном этапе определяют место расположения электроплиты, проверяют способность проводки выдержать дополнительную нагрузку или прокладывают новую линию, выбирают оптимальную схему подключения и, отключив электропитание, приступают к работам. Списком последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Определиться с точным местом расположения плиты с учетом ее габаритов, типа и состояния. Новые современные модели не нуждаются в невозгораемых обшивках или дополнительной изоляции стен, но по нормам любая электропечь монтируется на ровные, устойчивые и прочные основания.
2. Проверить состояние проводки или проложить новую линию. Из-за высокой мощности и тока потребления электроплита нуждается в отдельной линии питания с автоматом и УЗО или дифференциальной защитой. В новых домах и квартирах для этих целей линия (с силовой розеткой или распределительной коробкой) выделяется на этапах капитального строительства или ремонта, в остальных случаях в стенах прокладывается новый защищенный кабель с нужными параметрами.
3. Внимательно изучить инструкцию и техпаспорт и определиться с оптимальной схемой подключения.
4. Непосредственно перед подсоединением – отключить главный автомат на щитке.

Общий порядок подключения электроплиты в квартире своими руками стандартный – на отключенном от питания щитке устанавливается автомат с УЗО, кабель подключается к клеммам или контактам силовой розетки, все соединенные провода в схеме прозваниваются и плита вводится в эксплуатацию.

В многоквартирных домах с новой проводкой проблем с заземлением не возникает, в старых и частных постройках они решаются путем установки индивидуального заземляющего контура.

2. Какой кабель для подключения электроплиты выбрать

Необходимыми характеристиками для подключения электроплиты обладает медный кабель: трехжильный – в однофазных линиях, пятижильный – в трехфазных, с качественной оплеткой.

На участках от автомата до силовых розеток или до электроплиты, при ее прямом подключении используется кабель с маркировкой ВВГ, ВВГнг, ПСВ, ШППВ. Для включения плиты в розетку стоит использовать виды, выдерживающие частые изгибы – ПСВ или КГ. Расстояние от розетки до плиты при этом не должно превышать 2 м, а сам гибкий кабель должен иметь двойную изоляцию.

Рассчитывать на наличие шнура в комплекте не стоит, практически все современные модели имеют клеммы для прямого подключения и продаются без него.

Сечение провода подбирается исходя из величины потребляемой мощности электроплиты, по таблицам. При отсутствии таких данных (например, при прокладке линии на этапе строительства, при еще не выбранной технике) используется кабель с сечением не менее 4 мм2 (от 2,5 мм2 при монтаже пятижильных разновидностей). При длине проводки от распределительного щитка с автоматом свыше 12 м сечение трехжильного кабеля увеличивают до 6 мм2.

Важно: вне зависимости от сечения и типа кабеля при подключении контакты всегда защищаются от окисления – лужением с помощью паяльника или латунными гильзами. Второй способ считается более надежным. Сама линия питания максимально скрывается.

3. Какая схема подключения электроплиты предпочтительнее

Использовать стандартную розетку и вилку на 16 А нельзя при подключении электроплиты в квартире своими руками. Все плиты с мощностью свыше 3,5 кВт запитываются от штепсельных силовых устройств или подключаются напрямую, без розетки, через клеммы.

Второй способ считается безопасным и более простым в реализации, но при его выборе владельцы отключают питание только через автомат на щитке, зачастую расположенном в другой комнате. Особой проблемы в этом нет, но по нормам, на мощную кухонную технику все равно выделяется отдельная линия, без других розеточных групп. Но зачастую хозяева предпочитают розетки, как более привычные и удобные устройства.

Применяемые розетки должны выдерживать токи не менее 25 А и иметь заземляющий контакт. По аналогии с кабелем номинал розетки также рассчитывается исходя из мощности потребления устройства. Штепсельные розетки могут быть открытыми или скрытыми, но число их контактов обязательно совпадает с количеством жил в кабеле.

По нормам и рекомендациям ПУЭ их монтируют как минимум с 15 см отступом от пола, на устойчивые и невозгораемые основания, подальше от проемов, источников нагрева и железных труб.

Исключить ошибки помогает маркировка – цвет контактов и изоляции жил с нужным назначением обычно совпадает или легко определяется.

После зачистки и зажима контактов розетка обязательно прозванивается и лишь потом на нее подается напряжение.

Подключение напрямую также выполняется двумя способами: с выводом цельного кабеля непосредственно на клеммы задней панели, или с присоединением плиты через гибкий провод, с двумя точками контактов (первый на панели, второй – в распределительной коробке в стенах).

Первый способ лучше подходит для стационарных и не меняющих свое положение в будущем устройств, второй – при возможной смене места установки или планировании совместного подключения варочной панели и духового шкафа на одну линию.

4. Правила подбора автомата и УЗО

Номинал автомата подбирается с учетом максимального тока потребления электроплиты, уточняемого в техпаспорте. При отсутствии последнего по каким-либо причинам нужно ориентироваться на стандартный минимум – 32 А у моделей, подключаемых к однофазным сетям, 40 А – к трехфазным. При этом номинал автомата увеличивается в большую сторону (к примеру, при токовом потреблении прибора 28 А, в схему вводят автомат на 32 А). В схемах с напряжением в 380 В, в щитках устанавливаются трехполюсные автоматы с номиналом 16 А.

Игнорирование этой рекомендации приводит к сбоям защиты при работе электроплиты в режимах максимального потребления. По этому же принципу (запас в большую сторону) подбирается УЗО, вводимое в схему последовательно, после автомата. Оба устройства при желании заменяются дифференциальным автоматом с нужным номиналом. Верхний предел последнего ограничен принципом селективности: ток нагрузки защиты плиты не может быть больше тока отключения главного автомата на щитке.