Монтаж освещения в квартире

Как выполнить монтаж освещения

Монтаж освещения

Строительство или капитальный ремонт здания на определенном этапе предполагает монтаж освещения. К работе приступают после того, как будут сооружены внешние (несущие) стены, межкомнатные перегородки и межэтажные перекрытия. Монтажу освещения предшествует составление проекта. В нем должны быть учтены все особенности здания, нюансы отделки интерьера и личные предпочтения заказчика.

После всех уточнений и согласований приступают к реализации проекта в определенной последовательности действий.

Монтаж электрощитка

В электрощиток вводится кабель, по которому электропитание подается в квартиру или в дом. Кроме того, в электрощитке устанавливается следующее оборудование

• счетчик учета электроэнергии;
• реле напряжения;
• УЗО (устройство защитного отключения);
• автоматы защиты;
• шина заземления;
• нулевая шина.

Электромонтаж производится с помощью DIN-реек, на которых крепятся все указанные приборы. Все подключаемые к ним элементы потребления электроэнергии делятся на группы – розеточную и группу освещения.

Внутренние провода группы освещения подключаются к автоматам, соединенным друг с другом гребенкой. Каждый автомат отвечает за работу осветительных приборов одного или нескольких помещений.

Автоматы по своим техническим характеристикам должны соответствовать мощности подключаемых приборов. Обычно используют автоматы на 16 А для группы мощностью 2300 Вт.

Монтаж проводки

Для внутреннего освещения используют кабели с медными жилами сечением 1,5 мм². Количество жил кабелей различно: применяются как двух, так и трехжильные (защитный провод необязателен).

Монтаж электрического освещения предусматривает соблюдение следующих правил.

1. Открытым способом (для деревянных домов), в кабель-каналах или штробах прокладываются двужильные кабели от электрощитовой к распаячным коробкам. Кабели должны иметь двойную изоляцию.
2. От распаячных коробок прокладываются кабели к месту установки светильников и выключателей. Для источников света, работающих в двух или трех режимах, выбирают трехжильный кабель. Аналогично к одноклавишному выключателю прокладывают двухжильный кабель, к двухклавишному – трехжильный.
3. Соединяют «нулевые» жилы питающего кабеля с «нулевыми» проводами осветительных приборов. «Фазные» жилы присоединяются к светильнику через выключатель.
4. Накладные выключатели крепят непосредственно к стене. Врезные выключатели устанавливают в заранее вмурованный в стену пластмассовый стаканчик, называемый подрозетником.
5. Подключение приборов освещения к электропроводке выполняется с помощью клеммников – специальных соединительных устройств с пластиковым корпусом и латунными клеммами с затяжными винтами.

Важно: выключателем должен обязательно разрываться фазный провод.

Электромонтаж проводов в распаячных коробках может быть выполнен несколькими способами.

• Простым скручиванием с пропайкой. Должно соблюдаться условие: скрутка должна быть плотной, длиной не менее 40 мм. Изолируется поливинилхлоридной лентой на клеевой основе.
• С помощью сварки. Специальный аппарат сваривает верхушку скрученных оголенных проводов.
• Опрессовкой гильзами.
• С помощью колпачков СИЗ.
• Клеммниками.
• Соединителями типа WAGO.

Электромонтаж должен выполняться кабелями с медными жилами. Соединение медных проводников с алюминиевыми не рекомендуется, но при необходимости допускается использовать соединители WAGO и клеммники.

Монтаж освещения в квартире завершается установкой приборов освещения и подключением их к электропроводке. Различают светильники подвесные (потолочные), настенные (бра), напольные (торшеры) и настольные лампы. К электропроводке группы освещения подключаются только подвесные и настенные светильники. Они крепятся к базовой поверхности с помощью специальной планки или крюка, которые скрывает декоративный элемент. Присоединение к электропроводке осуществляется с помощью клеммников. Важно, чтобы к рубашке цоколя лампы присоединялся «нулевой» провод, а не «фазный».

Присоединение приборов освещения к электропроводке может выполняться напрямую или через понижающий напряжение трансформатор. Для включения и выключения света из разных точек помещения используются проходные выключатели, их может быть два, три или четыре. Монтаж электропроводки в таком случае выполняется по специальной схеме.

Типы цоколей и виды лампочек для освещения в квартире

Каждый светильник оснащен патроном, конструктивно приспособленным для лампочки с соответствующим цоколем. Различают два вида цоколей: резьбовой или винтовой (обозначается символом «Е») и штыревой (символ «G»). Следующая за буквенным символом цифра указывает на диаметр цоколя, например, Е27. Цоколем, обозначенным символом G, обычно оснащаются люминесцентные и галогенные лампы. Светодиодные могут иметь любой тип цоколя.

Классификация ламп следующая:

1. Накаливания: характеризуются повышенным тепловыделением и сравнительно малым сроком службы – около 1000 часов.
2. Галогенные: служат не менее 4000 часов и обладают лучшей светоотдачей, чем лампы накаливания.
3. Энергосберегающие: они, по сути, являются люминесцентными, используемыми вместо обычных, благодаря идентичному цоколю. Они потребляют меньшее количество электроэнергии, при этом срок службы – не менее двух лет.
4. Люминесцентные: имеют форму трубки, диаметр которых варьируется от 12,5 до 38 мм. Характеризуются высокой светоотдачей и экономичностью.
5. Светодиодные: срок службы таких ламп – до 100 тысяч часов, чего может хватить на 12 лет. Потребление электроэнергии во время работы таких ламп минимально. Важно, что они практически не нагреваются.

Проектирование и дизайн освещения интерьера

Для того чтобы правильно подобрать количество приборов освещения и их расположение, нужно учесть функциональное назначение помещения и общую концепцию интерьера. Все это учитывается в проекте, где указываются места установки светильников и выключателей.

Дизайнеры выделяют три основных вида освещения помещений.

• Общее: может быть организовано с помощью подвесных светильников (люстр) и дополнено настенными. Один из вариантов общего освещения – точечные потолочные светильники, встраиваемые в гипсокартон или в пленочный натяжной материал.
• Рабочее: необходимо в зоне приготовления пищи, в рабочем кабинете, в домашней мастерской. Для устройства рабочего освещения используются направленного действия светильники, расположенные непосредственно над рабочей зоной.
• Декоративное: с его помощью можно выгодно подчеркнуть достоинства интерьера, зрительно увеличить его. Декоративные светильники выделяют другие элементы оформления помещения и могут скрыть некоторые недостатки. Для этого используются светодиодные ленты и точечные светильники на гибких кронштейнах.

Для того чтобы освещение квартиры полностью удовлетворяло требованиям ее жителей, необходимо совмещать различные виды. Этот прием дизайнеры часто используют при зонировании помещения в зависимости от функционального из назначения.

Монтаж наружного освещения приусадебного участка

Монтаж наружного освещения можно условно разделить на несколько этапов:

1. установка столбов освещения;
2. монтаж осветительных приборов и их присоединение к электросети;
3. электромонтаж кабельных сетей;
4. монтаж управляющего оборудования.

В качестве источников света могут использоваться лампы накаливания, индукционные светильники, светодиодные лампы.

Монтаж столбов освещения предусматривает использование стальных (чугунных) конструкций, бетонных или деревянных опор. Чугунная литая опора обладает лучшими декоративными качествами и часто используется для устройства освещения приусадебных территорий. Кроме опор, светильники (прожекторы и фонари) наружного освещения могут быть установлены:

• на стенах здания;
• на стойках по сторонам лестниц и садовых дорожек;
• над въездными воротами и входными дверями;
• на столбах ограждения территории.

Основные этапы устройства наружного освещения следующиея:

1. Составляется проект, в котором учитывается направление проезжих и пешеходных дорожек, расположение зон отдыха и автостоянок, а также рельеф местности.
2. Рассчитывается потребляемая мощность осветительных приборов.
3. Подбираются необходимые комплектующие.
4. Выполняется электромонтаж. Главное внимание при этом уделяется изоляции, от которой зависит надежность работы системы освещения и ее безопасность.

Монтажные работы выполняются в соответствии с определенными правилами. Подземные кабели прокладываются в пластиковых трубах на глубине не менее 0,7 м. От основания зданий отступают не менее 0,6 м. Расстояние между кабелями, проложенными в одном направлении, должно быть не меньшим 0,2 м. До кабелей связи расстояние должно быть минимум 1 м.

Использоваться могут кабели с толстой изоляцией, выдерживающей морозы и устойчивые к воздействию ультрафиолета. Для монтажа воздушных линий используется несущий трос или самонесущие кабели. Управляющее оборудование располагается в коробках из влагонепроницаемого материала или в сухом помещении. Подключение и эксплуатация систем наружного освещения выполняется после измерения сопротивления изоляции.

Примечание: с целью автоматизации и экономии электроэнергии система наружного освещения может оснащаться датчиками движения и датчиками типа «день-ночь». Кроме того, возможна интеграция в систему «умный дом».

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками . Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Проходной выключатель

Монтаж светильников

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Подключение освещения в современной квартире стало намного сложнее. Если раньше единственным источником света была люстра, то теперь в комнатах ставят дополнительные светильники, выделяют отдельные зоны и используют декоративную подсветку. Кроме того, сейчас подключается много оборудования, что еще больше усложняет систему. Но при этом принципы прокладки проводки остались прежними, если разобраться в них, можно справиться с работой и самостоятельно.

Особенности современной электропроводки

Технологии развиваются быстро и за последние десятилетия они совершили качественный скачок, что отразилось и на проводке. Кроме того, требования к безопасности в наши дни стали на порядок жестче, что отражается на выборе оборудования и кабеля, экономить на этом нельзя. Также нужно учитывать еще несколько аспектов:

1. Рассчитывается ориентировочная нагрузка перед покупкой провода. Его надо брать с запасом, чтобы при подключении дополнительного оборудования не было перегрузок.
2. Подбираются УЗО, автоматы и другие элементы, которые обеспечивают безопасность. Обязательно делается заземление, без этого электроника может просто сгореть во время обычной грозы.

Кстати! Стоит установить диммеры – узлы для регулировки яркости света.

Зачем нужна схема проводки

Без четкого плана разводки проводов по квартире не работает ни один профессионал. Когда монтаж проводится самостоятельно, значение проекта еще больше возрастает. Если все изначально сделано правильно, потом не придется портить отделку для прокладки дополнительных проводов или подключать удлинители, которые будут валяться под ногами. Тут надо соблюдать несколько рекомендаций:

1. Заранее продумываются все особенности эксплуатации каждой комнаты. Только после этого можно начинать составлять проект.
2. Центральным элементом является распределительный щиток, от него расходится вся проводка.

Составление проекта лучше поручить профессионалам. Тогда он будет сделан в соответствии с требованиями безопасности.

Группы электропроводки

Чтобы упростить поиск неисправностей и обеспечить надежность системы, схема проводки делится на 4 основные группы. Это удобно еще и тем, что в случае проблемы в какой-либо части не нужно полностью обесточивать квартиру, достаточно выключить один автомат.

Стационарное оборудование

Сюда входят приборы, которые при работе потребляют много электроэнергии. Чаще всего это стиральная и посудомоечные машины, водонагреватель и т.д. Лучше, если все подобное оборудование будет питаться от отдельного кабеля большого сечения. Это исключит перегрузки и защитит остальную сеть от повреждений.

Обычно эта линия подводится к санузлу или ванной и кухне. Но ограничений нет, можно прокладывать ее везде, где это необходимо. Особенно важно делать обособленную линию, если оборудование подключается напрямую к проводу или розетка находится в труднодоступном месте. Тогда при поломках можно быстро отключить подачу электричества.

Кухня

Сюда тоже чаще всего ведут отдельную линию, несмотря на то, что подведен надежный кабель под стационарное оборудование. Особенностью помещения является то, что в нем одновременно может работать сразу несколько потребителей электроэнергии. Например, миксер, мультиварка, чайник и т.д.

То есть, нагрузки на эту часть проводки неравномерны и сильно варьируются. Кроме того, важно продумать правильное расположение розеток, чтобы они были везде, где это потребуется. При этом необходимо соблюдать нормы безопасности и не располагать проводку близко к плите, а розетки и выключатели рядом с мойкой.

Освещение и электропитание в жилых помещениях

Количество линий зависит от нагрузки на проводку и количества осветительного оборудования, используемого в каждой комнате. Можно объединить два помещения, если там стоит по одной люстре и несколько розеток.

Если используется люстра, точечные источники освещения и подсветка, лучше разделить помещения, чтобы равномерно распределить нагрузку между ними. Даже если мощность оборудования невелика, но точек подключения много, не стоит объединять комнаты, так как это сильно усложнит схему.

Помещения с повышенной влажностью

В квартире это чаще всего ванная и санузел. Так как в этих помещениях условия эксплуатации сложные, надо выделить на них отдельную линию и соблюдать такие советы:

1. Распределительные коробки размещаются за пределами влажных помещений. Внутрь ванной вводится кабель, который не прерывается до места подключения к светильнику или розетке.
2. Выключатели подбираются со степенью защиты от влаги IP44 и выше. Розетки стоит выбирать с защитой от попадания брызг, чтобы исключить любые проблемы.

Лучше устанавливать в ванной и санузле светильники на 12 В, они полностью безопасны.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Разводка света в квартире состоит из нескольких этапов. Каждый из них важен и любые нарушения могут принести много проблем и создать опасность для жильцов. Поэтому надо разобраться во всех особенностях процесса, чтобы организовать все правильно и не допустить ошибок.

Основные правила

Перед тем, как проектировать систему, следует изучить правила и придерживаться их при прокладке проводки и монтаже светильников и розеток. Все они прописаны в СНиП и другой нормативной документации. При нарушениях придется переделывать работу, поэтому проще изначально сделать все правильно. Нужно помнить следующее:

1. Розетки располагаются на высоте от 50 до 80 см от уровня пола. Это обеспечивает удобство использования и предотвращает попадание воды на контакты при затоплении квартиры. Минимальное расстояние от труб и радиаторов отопления, электрических и газовых плит, других заземленных элементов – 50 см. Провод к розеткам должен идти снизу вверх.
2. Высота расположения выключателей обычно составляет от 60 до 150 см. Располагать их строит так, чтобы было удобно включать при входе в помещение. Проводку в этом случае следует подводить сверху вниз.

Соединять между собой медные и алюминиевые жилы нельзя.

Расчет освещения

Для каждого помещения установлены нормы освещенности, которых следует придерживаться перед выбором светильников. Все достаточно просто, главное – помнить, что это нижний предел, лучше сделать свет ярче и использовать несколько режимов. Ориентироваться следует на такие показатели:

1. Жилые помещения и кухни – от 150 люксов на квадрат.
2. Детские комнаты – от 200 Лк.
3. Библиотеки и кабинеты – от 300 люксов.
4. Прихожие, санузлы, кладовые, ванные комнаты – от 75 Лк.

Чтобы определить мощность светильников, надо умножить норму на площадь в квадратных метрах. Полученный результат и будет ориентиром. Его следует разделить на число источников света, чтобы определить характеристики, исходя из расположения и количества.

Схема подключения

Проект готовится заранее, чтобы проводить работы строго по нему. Тут все зависит от особенностей квартиры, количества комнат, используемого осветительного и другого оборудования. Ниже даны несколько типовых схем, которые можно взять за основу.

Разметка расположения проводки и подготовительные работы

Готовый проект используется как инструкция, что упрощает работу. Тут важно придерживаться простых правил:

1. На стенах наносятся линии там, где будут проложены провода. Они делаются по правилам, описанным выше.
2. Для розеток и выключателей делаются отверстия специальной коронкой. Детальное подключение выключателей описано в этой статье.
3. Под проводку надо выбить штробы перфоратором или прорезать болгаркой. Места прохода кабеля через стены просверливаются буром подходящего диаметра.

Работа проста, но при этом пыли будет много, пробить штробы в бетоне сложно.

Монтирование проводки

После подготовки поверхностей можно приступать к монтажу и подсоединению всех элементов. Технология зависит от способа прокладки кабеля:

1. Если применяется открытый вариант, провод укладывают в специальных кабель-каналах или используют настенные крепления, на которые накручивают кабель в тканевой оплетке. Важно правильно расположить все элементы, соединения делать только в распределительных коробках, провода стыкуются за счет пайки или специальных клемм.
2. Скрытую проводку прокладывают в штробах, аккуратно фиксируя провода специальными держателями. Все соединения должны быть в распределительных коробках, делать их в стенах нельзя. Выравнивать поверхность можно только после окончания электромонтажных работ и проверки системы.

В видео говорится об общей схеме устройства домашней электропроводки.

Выбор правильной схемы обеспечит удобное и безопасное электрообеспечение квартиры. Особенно важно продумать освещение, так как оно может состоять из нескольких элементов и каждый надо подключать отдельно.

Прокладка электропроводки осветительной согласно норм и правил

Прокладка электропроводки на освещение задача далеко не такая простая, как многим кажется. Тут стоит вспомнить только тот факт, что более половины пожаров в нашей стране случается из-за коротких замыканий в проводке.

И если вы не хотите собственноручно спалить свой дом, то следует выполнить целый ряд правил монтажа. Но не стоит пугаться. Большинство из них не так уж сложны и не потребуют обязательного участия специалиста в процессе монтажа.

Виды электропроводки

Прежде чем приступать непосредственно к процессу монтажа нам следует определиться с типом проводки, который мы будем монтировать в каждой комнате. Всего существует два вида: открытая и скрытая проводка. Каждый из этих типов имеет собственные достоинства и недостатки.

Любая из них может применяться в любом помещении, отличается только цена и трудозатраты, необходимые для выполнения работ. Поэтому давайте более подробно остановимся на нормах монтажа для каждого из этих видов.

Открытый тип проводки

Открытый тип проводки предполагает монтаж проводников по поверхности стен, потолков или полов. При этом провода могут прокладываться как на поверхности, так и внутри специальных защитных элементов, таких как короба или трубы. В отдельных случаях они требуют подкладки специальных материалов между проводом и стеной. Но давайте обо всем по порядку.

• Для этого, прежде всего, давайте определимся с поверхностями, по которым будет осуществляться монтаж. Это могут быть сгораемые, трудносгораемые и несгораемые поверхности. К сгораемым можно отнести обычное дерево. К трудносгораемым — дерево, имеющее специальные противопожарные пропитки. К несгораемым поверхностям относятся бетон, кирпич и другие материалы со схожими свойствами.

• Провода, так же подразделяются на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые. Определить этот параметр вы можете по маркировке провода.
• Еще одним параметром, который влияет на способ монтажа, являются характеристики самого помещения. Ведь согласитесь, нельзя прокладывать провод в парилке или душевой, так же как в обычной комнате. Поэтому существуют еще такие параметры как влажные, сырые, пыльные, наружные и сухие помещения.
• В итоге получается, что способ прокладки зависит от того, какой провод, и по какой поверхности прокладывается. В нашей статье мы рассмотрим только самые часто встречающиеся варианты. Просмотреть же как проводка дома должна выполнятся в каждом отдельном случае вы можете в табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ.

• Если мы имеем обычную квартиру со стенами из бетона или кирпича, то здесь возможно несколько вариантов выполнения открытой проводки. Незащищенные провода можно прокладывать на изоляторах, роликах или струнах. Можно прокладывать в сгораемых коробах и лотках с открывающимися крышками. Можно монтировать в специальных оболочках, выполненных из трудносгораемых или сгораемых материалов, непосредственно по поверхности стен потолка или пола. В этом случае речь обычно идет о применении пластиковой гофры.

• Если же монтируется проводка для частного дома, выполненного из дерева, то здесь все немного сложнее. В этом случае, если вы используете ролики, изоляторы или струны, то между проводом и стеной должен быть подложен несгораемый материал.
• Если используется короб или труба, то она обязательно должна быть выполнена из несгораемого материала. Обычно это металл. Если это не так, то вам так же потребуется подкладка несгораемых материалов.

Обратите внимание! В качестве подкладки обычно используется либо жесть, либо асбестовое полотно. Оно должно быть уложено таким образом, чтоб края выступали не менее чем на 1 см от края провода.

Скрытый тип проводки

Скрытой проводкой называется проводник, проложенный внутри строительных каналов, либо под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах. С эстетической точки зрения этот способ кажется более привлекательным, но вот с финансовой — это далеко не всегда так.

• Как и в случае с открытой проводкой, определяющими при принятии решения становятся табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ. Поэтому и факторы влияющие на выбор проводки остаются теме же.
• Давайте рассмотрим несколько вариантов. Для начала, как и в первом случае, возьмем кирпичную или бетонную стену. Как говорит инструкция, мы можем прокладывать даже незащищенный провод, если тот монолитно скрыт под слоем штукатурки. Для увеличения ремонтопригодности проводки можно использовать монтаж в сгораемых трубах – гофре.

Обратите внимание! В сырых и влажных помещениях запрещено использовать для монтажа стальную трубу, гофру или короба. Это же касается и кабельной продукции с металлической оболочкой.

• А вот если необходимо выполнить монтаж в сгораемых или трудно сгораемых поверхностях, то все намного сложнее. Оптимальным вариантом в этом случае является использование несгораемой оболочки, в которой провод можно монтировать непосредственно в стену, потолок или пол.

• Но если монтаж выполняется с применением сгораемых или трудно сгораемых материалов, то в этом случае необходима подкладка несгораемых материалов. Сами оболочки должны быть покрыты слоем штукатурки или другого несгораемого материала со всех сторон.

Обратите внимание! Толщина слоя штукатурки в этом случае должна быть не менее 10 мм. А сам слой несгораемого материала должен быть равномерным по всей поверхности оболочки провода.

Схема проводки

Определившись с типом проводки, можно переходить к схеме ее монтажа.

Ведь, прежде чем приступать непосредственно к монтажу, вы должны иметь четкий план распределения нагрузок и прокладки проводов:

Правила монтажа проводки

Ну вот, мы и подошли к вопросу, как должна быть выполнена разводка электропроводки на освещение в доме. Тут есть как обязательные для исполнения нормы, так и общепринятые правила, не обязательные для исполнения. Мы расскажем о всех этих нюансах.

• Начинается наша разводка групповым проводом, который идет от автомата в распределительную коробку. От распределительной коробки провода идут к каждой отдельной, или группе электрических точек.
• Исходя из этого, прежде всего, нам следует определиться с местом расположения распределительной коробки. Обычно ее намечают в верхней части над выключателем общего освещения комнаты на расстоянии в 10-30 см от потолка. Это расстояние обусловлено удобством работы в распределительной коробке.

• Но это не является нормой, и вы можете установить распределительную коробку в любом удобном для вас месте. Это может быть сосредоточение электрических точек или просто центр комнаты, а может быть место, которое вы просто сможете скрыть за мебелью.

Обратите внимание! Часто становится вопрос размеров распределительной коробки и ее формы. Этот параметр не имеет принципиального значения и выбирается, исходя из удобства работы и количества подключений.

• Если вы решили установить распределительную коробку как положено, над выключателем, то автоматически становится вопрос, а где он должен располагаться? Согласно п.12.29 ВСН 59-88, выключатель должен устанавливаться на стене у входа в помещение.
• Расстояние от дверного проема до выключателя должно составлять 10-20 см. Располагаться он должен со стороны ручки двери. Согласно старых строительных норм высота установки должна составлять 1,5 метра, но сейчас обычно устанавливают на высоте 70-80 см.

• Исключение составляют только выключатели для влажных помещений. К таковым относятся парилки, ванные комнаты и другие подобные комнаты. Для них выключатель освещения должен находится вне помещения – перед входом. Это же, но теперь уже в обязательном порядке, касается и распределительных коробок.
• Если в помещении устанавливается несколько выключателей общего освещения, то все они должны быть установлены согласно этим нормам. Что касаемо выключателей местного освещения, то их можно устанавливать в любых удобных для эксплуатации точках.

• Следующим распространенным электроприемником является розетка. Согласно нормам, ее можно устанавливать в любом удобном для эксплуатации месте. Обычно это высота в 20-30 см от пола, но это не является обязательным требованием, и розетку вполне возможно установить и на высоте в 20-30 см от потолка как на видео.
• Единственным обязательным требованием является запрет установки розеток, ближе, чем в 20 см от газопроводов, и ближе, чем в 60 см от раковин или душевых кабинок.

Остальные нормы, которые вы можете встретить по монтажу розеток, являются рекомендательными.

Вывод

Проводка для дома вполне может быть проложена без привлечения специалистов. Но при этом следует ознакомится со всеми нормами и правилами.

Ведь описать все нюансы монтажа в одной статье достаточно сложно, и здесь лучше просматривать нормы и правила для каждой отдельно взятой комнаты. Сделать это следует еще до начала ремонта, и до выбора дизайна будущего помещения, так как в современных реалиях электрическая энергия является одним из важнейших элементов комфорта.

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три: